Как сделать штробу в бетоне без штробореза
Перейти к содержимому

Как сделать штробу в бетоне без штробореза

  • автор:

Чем проштробить стену под проводку без специального штробореза

Штробление стены перфоратором

Отделочные работы

На чтение 6 мин Просмотров 69.1к. Опубликовано 01.12.2020

Во время ремонта требуется прорезать штробы, чтобы скрыть провода. Покупать штроборез, если редко его применять, дорого и невыгодно, когда человек не планирует заниматься ремонтом постоянно. Существуют ли возможности и инструкции того, как сделать штробу без штробореза, — об этом подробно расскажет статья.

Штробление стен без профессионального оборудования

Чтобы проложить провода, есть два способа — делать это так, чтобы они были видны или скрыть в специально сделанных канавках — штробах. В первом случае это выполняют с меньшими усилиями, но в результате провода будут видны и не защищены от возможных повреждений. Во втором случае они укрыты надёжно в толще стены, и потребуется обеспечить для проводов углубления.

Как это можно сделать, не имея штробореза

Если нет специализированного, то существуют другие способы, как штробить стены под проводку без пыли. Применяют разнообразные доступные инструменты. Для канавок берут такие инструменты:

  1. Молоток вместе с зубилом – такой вариант распространён.
  2. Дрелью сделают более аккуратное углубление.
  3. Перфоратором легко работать даже с бетонными стенами.
  4. Болгарка с перфоратором сделает аккуратные канавки.

При отсутствии таких инструментов штроборез делают самостоятельно. Это стальная конструкция с двумя ручками, на которой под углом прикреплено небольшое стальное кольцо с заточенным краем. Обработку выполняют, процарапывая поверхность с максимальным усилием. Часто использование перечисленных инструментов решает проблему того, чем штробить газобетон под электрическую проводку.

Чем и как сделать штробы в стенах

Профессиональный штроборез обеспечивает наилучшее качество. При отсутствии применяются перечисленные способы. У них различные трудоёмкость, объём выполненного труда и качество результата. Чтобы сделать штробление бетона или других видов стен, выбирать нужно более удобный вариант.

Болгарка УШМ

Болгаркой делают ровные края для штроба в бетоне. Применяют конструкцию с двумя параллельными дисками по ширине, которая должна быть равна ширине углубления. Болгаркой при штроблении бетона прорезают стену, делая нужную глубину. В результате получаются края канавки. Теперь нужно выбрать середину. Это можно сделать молотком и зубилом. Также берут для этого дрель или перфоратор. В последнем случае получится качественное углубление. Использование болгарки вместе с перфоратором предпочтительнее, однако тогда образуется особенно много пыли при штроблении.

Перфоратор

Перфоратор выпускается в профессиональном или любительском варианте. Это ещё один вариант того, чем штробить бетонную стену под проводку. У него имеются различные насадки, из которых выбирают подходящую. При работе используют ударную функцию инструмента или вращение. Перфоратор позволяет делать работу качественно и точно. Удобно использовать насадки с коротким и длинным буром, а также лопатку.

Обратите внимание! Через короткие расстояния (1-1,5 см) пробивают углубления бурами. Затем лопаткой выравнивают. У готовой штробы будут незначительные неровности. Однако она окажется намного аккуратнее по сравнению с получаемой в результате работы зубилом или дрелью.

Молоток и зубило

Этот вариант распространён. Углубления делают после нанесения пометок на стене. Обрабатывая участок стены вдоль линии зубилом делают углубления. Затем ставят лезвие перпендикулярно линии и наносят сильные удары, выбивая верхний слой стены. После этого углубления увеличиваются до глубины 25 мм на всём протяжении.

Молоток и зубило подойдут специалистам, владеющим этими инструментами. Сделать ровный штроб таким способом очень трудно. Кроме низкой точности, при пробивании канавок длиной несколько метров, при таком способе действий расходуется много времени и сил. Это эффективно только тогда, когда стена сделана из относительно податливого материала, например, при штроблении газобетона. Это разумно, например, если слой штукатурки достаточно толстый. Здесь показан наиболее простой способ, как сделать штробу в бетоне.

Дрель

Часто применяется дрель. Её использование будет хорошим бюджетным способом. Для работы необходимо приготовить прочные свёрла нужной толщины.

Чтобы создать канавки, сначала делают неглубокие отверстия, идущие вдоль линии. Их располагают близко друг от друга — на 1-1,5 см. Намечают место канавки. Нужно закончить работу молотком и зубилом. Ими углубляют штробу до нужного уровня. Это хороший вариант, как проштробить стену почти без пыли.

Этим способом создают штробы в различных стенах, в том числе бетонных. Однако аккуратность канавок в этом случае будет недостаточной. На создание придётся потратить много сил.

Как проштробить стену под проводку своими руками

Перед тем, как начать работу, убеждаются в том, что на пути нет действующего кабеля. Это легко сделать с помощью специального индикатора, который чувствует наличие электромагнитного поля.

Пошаговое описание процесса, как избежать появления пыли

Чтобы выполнить эту работу, нужно тщательно следовать правилам. Штробирование проводят до того, как будет положена штукатурка. Это необходимо для создания максимально ровной поверхности. Чтобы сделать штробы своими руками, нужно выполнить следующие действия:

  1. Поверхность стены, на которой проводится работа, должна быть очищена. Если на ней есть старые обои или другие материалы, их нужно убрать.
  2. Перед началом проведения работ делают рабочую схему, где должно быть подробно указано расположение штроб. На ней необходимо нарисовать схемы разводки выключателей и розеток.
  3. Теперь нужно перенести пометки со сделанного эскиза на стену. Там отмечают, как будут проходить провода.
  4. Желательно ознакомиться с документом СНиП 3.05.06-85, в котором подробно описаны требования к проведению штробирования. В частности, указано, что участки электропроводки должны располагаться параллельно основаниям стены. При необходимости это можно проверить лазерным уровнем.
  5. Выполняя работу, надо обеспечить для себя безопасность. Рекомендуется действовать в респираторе и защитных очках. Во время работы обеспечивают проветривание.
  6. Делают углубления для розеток и выключателей.
  7. Создают канавки в соответствии с выбранным типом инструмента.
  8. Прокладывают кабели, выполняют фиксацию внутри канавок. Проверяют на целостность изоляции, отсутствие изломов заранее и после укладки.
  9. После того, как будет проложен провод, штробу заделывают. Для этого применяют гипс, штукатурку или алебастровый порошок.
  10. В доме монтируют розетки и выключатели, если для них готовились отверстия. Если они будут расположены снаружи, то монтаж выполняют после финальной отделки.

Внимание! Глубина и ширина штробы зависят от используемого провода. Если ширина кабеля равна 4 мм, то достаточно канавки шириной 1 см и толщиной 1,5 см.

Какие конструкции запрещено штробить

Если ознакомиться с технологией штробирования и подготовить соответствующие инструменты, может возникнуть мнение, что прокладывать канавки можно в любом месте, где это удобно для владельца. На самом деле существуют строгие правила для проведения работ. Нужно выполнять условия, изложенные в СНиП 3.05.06-85.

Чтобы лучше понять, какие существуют ограничения, стоит разобраться, какие бывают стены в кирпичном или панельном доме. Как известно, несущие отличаются высокой прочностью. Они бывают наружными или внутренними. В первом случае штробы делать разрешено, во втором — нет. Если получить разрешение в контролирующем муниципальном органе, то выполнение работы разрешается.

Нельзя делать штробы в полу перекрытия панельного дома. Когда нужно устанавливать провода, то в таком случае для них предусматривают место в бетонной стяжке. Потолок штробить можно только в одном случае — по прямой к осветительному прибору. Не делают канавки рядом с трубами.

Внимание! Если в квартире железобетонные перегородки, то в них делать канавки не рекомендуется, так как это приведёт к растрескиванию монолита. Делают только канавки предельно малой глубины при условии, что не будут задеты армирующие прутья.

В деревянных стенах для скрытия проводов стены пропиливают на нужную глубину. Этот процесс сложный, поэтому предпочитают располагать провода снаружи. В стенах из гипсокартона канавки не делают. Провода укладывают между профилями.

Похожие публикации:

  1. Какую выбрать сетку под отделку штукатуркой
  2. Как применять химические анкеры для газобетона
  3. Что выбрать для работы, штукатурку или шпаклевку, в чем разница
  4. Технология оштукатуривания гипсокартона

Как сделать штробу под проводку без штробореза и перфоратора

Самые мощные роботы-пылесосы: топ-8

Простой и быстрый способ, который не требует наличия серьезного инструмента.

Как сделать штробу под проводку без штробореза и перфоратора

Прокладка проводки в квартире, как правило, требует штробления стен. Проще всего сделать это, используя штроборез, можно обойтись также болгаркой или перфоратором. Вот здесь мы писали о вариантах выбора инструмента. Но в некоторых случаях можно обойтись и без этих инструментов — они довольно специфичны и есть не в каждом доме.

Наш способ годится, главным образом, для монолитных новостроек, в которых межкомнатные и межквартирные стены обычно выполнены из газобетона или пазогребневых гипсовых плит. Эти материалы очень мягкие и легко поддаются любой обработке.

Что нам понадобится?

  • Сетевой шуруповерт. Можно также аккумуляторный или дрель. Но с сетевым работать будет проще.
  • Пазовая фреза по дереву. Диаметр выбираем, исходя из ширины будущей штробы.

Пазовые фрезы по дереву относительно недорогие. Скажем, такая оснастка диаметром 12 мм будет стоит около 500 руб.

Как сделать штробу под проводку без штробореза и перфоратора

Будьте осторожны: при вращении фрезы будет норовить соскочить с линии. Лучше сначала сделать неглубокую канавку, а затем уже углублять ее вторым проходом. При определенном навыке штробы получаются идеально ровными, причем, если взять узкую фрезу, можно нарезать канавки толщиной с диаметр кабеля. Тогда он отлично уместится внутрь и не будет постоянно выскакивать при заделке.

Одной фрезы нам вполне хватило для создания штроб в однокомнатной квартире. Разумеется, бетон такому инструменту не по зубам, но штробление несущих стен монолитной конструкции в принципе запрещено. А какие лайфхаки открыли для себя вы в процессе ремонта?

Кстати, вот еще несколько полезных материалов по электрике:

  • Укладываем проводку в доме: как правильно выбрать провод?
  • Одножильный или многожильный провод: какой лучше взять для домашней проводки?

Чем проштробить стену под проводку без специального штробореза

Первое, что нужно знать – это арсенал необходимых инструментов. Дабы заделать штробу под проводку потребуются:

Сразу возникает вопрос: чем заделывать штробы с проводкой? Для этой цели подойдет как шпаклевка, так и цементный раствор. Особой разницы нет. Есть некоторые нюансы. При работе с цементным раствором, необходимо добавить в него клей ПВА. Тогда смесь для заделки штроб будет быстрее сохнуть, станет более цепкой и удобной в работе. Что касается шпаклевки, то она не должна быть финишной, так как рекомендуемый слой может быть от 2 до 3 мм. Заделать штробу в бетонной стене поможет стартовая гипсовая штукатурка. Толщина слоя может составлять от 7 до 8 см. Для штробы это в самый раз.

Когда все подготовлено, можно рассмотреть теоретическую часть работ.

Самодельный штроборез

Для того чтобы изготовить штроборез, в основу инструмента следует положить болгарку, которой недостаточно дополнительного диска. Следует приобрести два одинаковых диска по бетону и гайку для затяжки. В углошлифовальную машину устанавливается один диск, который затягивается гайкой. Поверх нее следует установить второй диск на вал. Его придерживают еще одной гайкой.

Если у вас модель инструмента, у которого недостаточная длина вала, после монтажа 2-го диска места для закручивания гайки может оказаться недостаточно. Между дисками в этом случае устанавливается шайба или отрезок трубы. Это не только увеличит ширину паза, но и позволит зафиксировать диски. Для того чтобы корректрировать ширину прорези, такие прокладки тоже используются, но в необходимом объеме.

Материалы и инструменты

В идеале нужно пригласить специалистов, которые сделают все необходимые работы, однако можно все сделать и самостоятельно.

Вам потребуются специальные инструменты

По возможности используйте штробер, при выборе обратите внимание на его мощность. Так же это можно прорезать стену алмазными кругами, но некоторые части все же придётся выбивать руками

Можно просверлить большое количество дыр, но это довольно утомительная работа. Как вы поняли, есть много вариантов, какие инструменты можно использовать.

При проведении работ, для начала узнайте, из чего сделана стена. Это позволит узнать, есть ли арматура и примерно, как и где она расположена, расположение электропроводки, да и выбор инструмента тоже зависит от материала поверхности.

Самым легким будет штробление газобетона или пенобетона. Он пузырчатый, поэтому его проще разрушить, чем монолитную конструкцию. После того, как ваша штроба будет готова, не забудьте покрыть ее небольшим слоем цемента, а так же заделайте лишние выбоины. Тем самым вы обеспечите дополнительную защитную поверхность.

Самым трудным будет штробление железобетона. Работа осложнена тем, что в стене проложена арматура. Здесь необходимо использовать только специально предназначенное оборудование.

При покупке инструментов, обратите внимание на то, что лучше всего сразу приобрести насадки, которые будут полезны на разных поверхностях

Алгоритм проведения работ при закладке трубопровода в стены

Штробление стен под трубы водоснабжения может вестись разными способами. Но на первом этапе необходимо будет осуществить разметку, чтобы знать, по какой траектории двигаться. На этом же этапе можно выполнить чертеж, на котором вы изобразите новую схему системы, чтобы впоследствии знать, с какими участками стен можно работать, а также где искать коммуникации для их ремонта. На этом же этапе проверяется месторасположение проводки, чтобы случайно ее не задеть. Все предметы в помещении при необходимости закрываются пленкой.

Если вы решили использовать болгарку, дополнительно для нее приобретается алмазный диск. Как только были прорезаны две параллельные линии, следует удалить еще и внутреннюю часть будущей штробы. Для этого можно использовать перфоратор, который позволит справиться с задачей с помощью долота

Важно работать максимально осторожно, чтобы не повредить края бороздки

Перфоратор и болгарка позволят выполнить эти работы довольно быстро, но не так, как если бы вы использовали штроборез. Основные требования к проведению работ в этом случае заключаются лишь в разметке поверхности и выставлении глубины, а также ширины паза. После того как материал был вынут, можно приступать к укладке труб канализации, но предварительно стенки и дно штробы обеспыливаются, для этого их следует покрыть грунтовкой.

Технология штробления

Алгоритм проведения работ обычно один и тот же. На первом этапе – разметке, лучше воспользоваться уровнем и карандашом. С помощью первого инструмента вы сможете расположить трубы максимально ровно по отношению к горизонтали и вертикали. Удобнее будет работать, если со стен вы уберете отделку, будь то штукатурка или обои.

После того как разметка будет закончена, следует удостовериться в правильности ее нанесения. будущие штробы измеряются рулеткой и сверяются с длиной труб отопления. Далее можно заниматься штроблением стен. Технология будет выглядеть следующим образом: механическое выдалбливание стенок и выемка материала из внутреннего пространства.

Подготовка и нанесение разметки

В момент проведения размер разметки для укладки труб водоснабжения или канализации следует провести две параллельные линиида. Проверить наличие электропроводки в стенах можно детектором. Для исключения попадания пыли в другие помещения проемы завешиваются влажной ветошью.

Перфоратором

Для того чтобы выполнить монтаж водопровода перфоратором, можно использовать следующую оснастку:

  • короткий бур;
  • широкий бур;
  • лопатку.

С помощью рабочей части инструмента в стене проделываются отверстия на расстоянии в 1 см друг от друга. Углубиться при этом необходимо на 2, 5 см. Лопатка на следующем этапе позволит осуществить штробление.

Если вы только планируете покупку перфоратора, лучше приобрести модель, которая обладает опцией реверса. Она позволит исправить проблему, когда бур застрянет в железобетоне.

Болгаркой

Этот инструмент, как и штроборез, позволяет выполнять две параллельно идущие прорези. Работы тоже будут вестись в два этапа. Ненужный материал после этого выбивается зубилом или перфоратором. Прежде чем задействовать этот инструмент, вы должны учесть, что с его использованием образуется много пыли.

Штроборезом

Без сомнения, этот вариант штробления является самым эффективным. Но ремонт и утепление труб все равно нужно будет выполнить еще до момента их прокладки. Пыли образуется минимальное количество, а работать можно даже с прочным железобетоном. Особого шума почти не будет, да и манипуляции удастся осуществить в самые короткие сроки.

Для того чтобы знать, какой должна быть ширина паза, следует измерить внешний диаметр крепления. Вынуть материал можно будет с помощью того же зубила или перфоратора.

Правила и порядок применения штробореза

Оптимальным решением, считается использование штробореза, позволяющего выполнять работы оперативно и не нарушая экологическую обстановку в помещении. Инструмент оснащается промышленным пылесосом, входящим в его конструкцию и препятствующим образованию пыли. Оборудование одновременно выполняет пару, идеально ровных пропила, сердцевина которых выбирается подручными средствами.

Необходимо тщательно выбирать оборудование, поскольку есть устройства с разными конструктивными особенностями и принципом действия. Если режущие элементы смонтированы параллельно, то работа существенно упрощается, но в случае с наклонно расположенными дисками, надо иметь специальный навык.

Когда техника оснащена параллельно установленными дисками, проделывается пара канавок, промеж которых остаётся невыбранный материал, впоследствии удаляемый перфоратором. Пользуясь приспособлением с наклонными дисками, возможно, сразу создать полость, имеющую треугольную форму.

Способы штробления стен различными инструментами

Зубило либо скарпель, и молоток

Этот инструмент подходит для проделывания борозд в нетвердом веществе, наподобие гипса. Их применение нецелесообразно для работ по бетону или кирпичу без предварительной прорезки и подготовки. Самый большой недостаток — это несоизмеримые с конечным результатом трудозатраты. Также к числу недостатков стоит отнести некачественный результат (вы получите штробу с рваными краями) и большие затраты по времени.

Но если вы все-таки решили выполнять работы этим инструментом, вы должны следовать определенным этапам.

  • На первом этапе, остриём зубила наносятся углубления по краям борозды на ширину в одну-две ширины острия.
  • Далее инструмент устанавливается поперёк штробы и, с помощью молотка, вбивается в стену на 5-10 мм.
  • После углубляется ещё на такую же глубину, и, таким образом, получается борозда необходимого размера. Способ абсолютно не пригоден для штробления бетонных стен под проводку, т.к. твёрдость материала затрудняет изготовление отверстий.

Перфоратор со специальной насадкой

Работа данным инструментом выполняется по твёрдому материалу, такому как: бетон, кирпич, армированный бетон. Недостатков у данного метода меньше, чем у зубила с молотком, но в целом, кроме трудозатрат, они схожи. Края штробы получаются неровные, с множеством сколов, в некоторых случаях необходима дополнительная обработка. Также к недостатку данного метода можно отнести большой уровень шума.

Очень часто инструмент применяют в паре с болгаркой или штроборезом. Среди насадок, которые необходимы при штроблении, используются лопатка и бур.

  • Перед началом работ наносится разметка будущих борозд.
  • Вдоль всей длины штробы делаются отверстия необходимой глубины на расстоянии 10-15 см друг от друга.
  • При обустройстве штробы лопатку не ставят поперёк линии, это обычно приводит к нежелательному откалыванию частей стены.
  • При помощи перфоратора изготовить необходимую штробу не сложно, только придётся пожертвовать аккуратностью краёв борозды, но зато намного быстрее, чем с помощью зубила и молотка.

На видеоролике показано, как правильно осуществляется штробление бетонной стены перфоратором под проводку, какие насадки и как их использовать.

Угловая шлифовальная машинка (болгарка) с алмазным диском

Достаточно хорошо подходит для изготовления штроб — края получаются ровные, линии прямые, скорость быстрая. Из дополнительных инструментов может понадобиться либо зубило с молотком, либо перфоратор с насадками. Единственный минус — чрезмерное количество пыли, которая поднимается в воздух во время работы. Из плюсов – скорость, точность и простота работы.

Для прорезки стен необходим диск с напылённым алмазным покрытием, который облегчит задачу при прорезке таких материалов, как бетон и кирпич. Обычный круг по камню не так эффективен. Даже в случае, если работы нужно провести по уже отшукатуренной поверхности, диск с алмазным напылением будет как нельзя кстати.

Работа, как и в других случаях, начинается с разметки. Наносятся две линии, которые задают ширину борозды, и по этим линиям делаются прорезы. Далее, с помощью зубила или молотка, выбивается внутренность борозды. Главным отличием этого способа является ровность краёв.

Следующий видеоролик наглядно показывает процесс штробления стены болгаркой, как уменьшить количество пыли при этом, используя лишь обычную воду.

Рекомендовано использовать либо пылесос, либо средства индивидуальной защиты от пыли, такие как: маска, очки, респиратор. И не забудьте вынести или накрыть вещи, находящиеся в помещении.

Штроборез

Лучший вариант для изготовление штроб. Отлично подходит как для укладки электрокабеля, так и для укладки систем водоснабжения и отопления. В комплекте к аппарату, кроме сменных дисков, обычно входит пылеуловитель. Главным недостатком является цена устройства.

Штробление стен штроборезом без пыли

Штроборез по внешнему виду немного напоминает болгарку, но имеет разъёмы на установку двух алмазных дисков.Расстояние между дисками обычно регулируемое. Дополнительные возможности — регулировка глубины прорезаемой борозды. Пылеуловитель устроен таким образом, чтобы отводить пыль максимально в сторону либо непосредственно подключится к пылесосу. Это минимизирует объём выделяемой пыли.

Штробление по намеченному плану проводиться достаточно быстро. Когда прорези готовы, лишнее, как и в случае с болгаркой, выдалбливается или перфоратором, или зубилом.

В каких случаях штробят стены под проводку

Проводка подразделяется на 2 типа: внутреннюю и наружную. Внутренняя монтируется внутри зданий и сооружений. Наружная проводка в основном применяется для прокладки по внешним стенам строений. Внутренняя в свою очередь делится на открытую и скрытую. Для открытой используют трубы, рукава, короба. Скрытую в основном используют для пола и стен.

Прокладка бороздок необходима при изношенности проводки, переносе щитов распределения энергии, необходимости установки дополнительных электровыключателей и электророзеток, монтаже приборов с большим потреблением электроэнергии.

Зубило и молоток

Это экономичный, трудоемкий и требующий сноровки инструмент. Людям без надлежащей физической подготовки будет тяжело, даже изматывающе штробить стены с использованием этого инструмента. Использование в масштабных работах по кирпичной или бетонной стене в этом случае не оправдано. Его можно применить, когда основные работы по этим поверхностям выполнены и требуется доработать неровности или немного расширить углубление. Зато при работе по штукатурке эта парочка покажет себя с лучшей стороны, но, опять же, на небольших дистанциях. Словом, зубилом удобно делать последние штрихи и мелкие детали.

  1. По маркерной разметке простукиваем боковые границы бороздки.
  2. Под ударом молотка совершаем рабочей поверхностью зубила движение «снизу-вверх» невысокой амплитуды, как бы «подковыривая» верхний слой штукатурки.
  3. Далее поступательными движениями углубляем канавку.

Как уже было отмечено, работа требует сноровки: важна синхронность силы удара молотка и направления хода зубила. В противном случае рискуете получить кривую линию.

Возможно ли штробление стен в панельном доме

Если проштробленный канал не оголил арматуру железобетонной плиты, то беспокоиться не стоит Чтобы интерьер помещения не уродовали настенные коммуникации, их делают скрытыми. Для этого в ограждающих конструкциях делают штробление стен под проводку и трубы. Можно ли штробить стену в панельном доме под проводку? Конечно, это возможно, но при выполнении ряда условий.

Устройство каналов в теле перегородок в монолитном доме не вызывает проблем. Это касается и панельных домов. Перегородка – это конструкция, которая несёт нагрузку только от собственного веса и на несущую способность всего сооружения не влияет.

Другое дело – штробление несущих стен. Существенное нарушение целостности бетонных стен приведёт к потере их несущей способности, а это, в свою очередь, может вызвать непоправимые последствия.

Верхний слой бетона в ж/б плите от 30 до 50 мм

В интернете на эту тему можно встретить множество статей, утверждающих в категорическом тоне о невозможности штробления стен в панельном доме. Следует попробовать опровергнуть подобные высказывания.

Чтобы понять суть проблемы, надо знать конструктивные особенности железобетонных стен. Основную несущую нагрузку воспринимает металлический арматурный каркас, «пронизанный» массой бетона. Верхний поверхностный слой бетона играет защитную роль. Поэтому, если штробление стен под проводку не оголяет арматуру, то от этого никак не пострадают монолитные ограждения.

Защитный слой бетона, как правило, составляет от 30 до 50 мм. Для двухжильного провода глубины канала 10 – 15 мм вполне будет достаточно. Для укладки несколько жил следует пробить штробу в несущей стене глубиной 20 – 25 мм. Чем шире канал, тем больше можно проложить проводов.

Советы профессионалов

Штробление — это черновые работы, а они выполняются согласно определенным правилам. Например, пазы должны располагаться исключительно вертикально или горизонтально.
Трубы могут быть соединены между собой лишь монолитной техникой сварки. Если коммуникации были соединены с помощью разборной арматуры, следует оставить окна ревизии.
Даже если вы уверены, что в стене нет скрытых электрических проводов, следует обесточить участок стены, с которым вы планируете работать. Штробы обязательно должны быть больше по ширине, чем сами трубы и их крепления

Коэффициент расширения материала незначителен у металлических коммуникаций и полимерных труб, армированных алюминием.
Важно исключить соприкосновение труб с стенками паза. Для этого коммуникации крепятся хомутами

Этому требованию следует особенно серьезно отнестись, если система имеет множество изгибов. Несоблюдение этого правила приведет к излишним шумам при работе водопровода или канализации.
Важно исключить плотное соприкосновение материала для отделки штроб с коленом. Паз необходимо заделать таким образом, чтобы внутри образовалась воздушная прослойка. Заливка пространства материалом является ошибкой.
После того канал был создан, а материал внутри выбран, его полость необходимых хорошо очистить и обеспылить.
Пуск коммуникаций осуществляется еще до момента декорирования штробы, чтобы проверить систему на герметичность.
Обязательно оставляйте смотровые отверстия, которые понадобятся при необходимости ремонта и замены системы.
Не следует надеяться на зубило и молоток, если работать предстоит с прочной бетонной стеной, в которой нужно проделать штробы значительной длины.

При работе болгаркой нужно не переусердствовать и не давить на инструмент слишком сильно. В противном случае вы можете столкнуться с тем, что оборудование перегреется и выйдет из строя, да и оснастка может прийти в негодность.

Монтаж водяного теплого пола под стяжку

Монтаж водяного пола начинают с установки коллектора, затем выполняют укладку труб Укладку теплого водяного пола в стяжку нужно начинать после предварительной подготовки проекта. Рассчитывается теплоотдача системы, длина труб, а также шаг монтажа. На этом же этапе подбирается чистовая отделка.

Подготовка

Сначала нужно определить место расположения распределительного шкафа, подвести к нему магистральные трубопроводы. Если устанавливается система автоматического контроля, для прокладки проводов прорезаются штробы в стенах. Если основание представляет собой грунт, его нужно убрать и залить черновую стяжку. Поверхность должна быть чистой и ровной (перепад по высоте не должен превышать 5 мм на 1 м).

Гидроизоляция

Если на систему будет попадать влага, ее эффективность снизится, поэтому процесс укладки гидроизоляции обязателен. Для этого используется толстая полиэтиленовая пленка. В месте соединения пола и стены прокладывается демпферная лента, толщина которой составляет 0,6-1,2 см.

Укладка труб

После укладки труб проводится их опрессовка в течение 3 — 4 дней, после чего пол заливается бетоном Монтаж труб осуществляется после укладки теплоизолятора — пенополистирола. Трубы крепятся на самом пенопласте, якорными скобами или на армирующей сетке. Самая распространенная схема монтажа — улитка. Максимальная длина контура составляет 80 м

Подключать трубы к коллектору нужно осторожно, ничего не перепутав. На этом этапе в систему запускается вода и проверяется ее работоспособность

Если прогрев равномерный, можно осуществлять заливку.

Заливка стяжки

Стяжка под теплый пол заливается цементно-песчаной смесью. Минимальная толщина стяжки – 3 см от верхнего края труб, оптимальное давление в которых составляет 6 бар. Нельзя сушить слой при помощи нагревательных приборов. Запустить систему можно будет после того как стяжка наберет прочность – через 28 дней.

Особенности и правила штробления

Существуют определенные правила штробления стен, которые выполняются в совокупности. Начинать работы следует с составления плана прокладки борозд. При необходимости осуществляется поиск ранее уложенной проводки. Для поиска могут использоваться специальные инструменты — отвертка-индикатор, металлоискатель или детектор, определяющий место расположения электропроводки, арматуры, полостей. В плане должны точно указываться размеры привязки к полу, потолочной поверхности или углу стены.

Следующий этап предусматривает разметку, которая выполняется двумя способами:

  1. магистраль прокладывается от распределительного щита в каждую комнату и к месту установки электротехнических устройств (выключателей, розеток) или осветительных приборов;
  2. от места монтажа электрофурнитуры на общую магистраль с выводом к распределительному щиту.

В обязательном порядке определяются места расположения крупной бытовой техники (холодильника, стиральной машины), светильников независимо от того, какой будет применен способ разметки. Такая процедура позволяет подключать бытовую технику непосредственно в розетку, а не через удлинитель. Подобные работы могут проводиться самостоятельно без привлечения специалистов. Пользуясь режущим электроинструментом, нужно соблюдать меры безопасности

Особенно аккуратно следует обращаться с болгаркой, из-под дисков которой кроме пыли могут вылетать осколки кирпича или бетона, поэтому в целях предосторожности необходимо пользоваться перчатками, спецодеждой, респиратором и защитными очками

Штробление стен под проводку своими руками

Самым главным в процессе укладки электропроводки в штробы является план-схема коммуникаций. Тут лень не уместна, т.к. повреждение в будущем скрытой проводки может стоить инструмента или, что ещё хуже, бесценной жизни и здоровья. Ещё один нюанс — это сохранение этого самого плана. Так что после окончания укладки кабеля положите его к документам на помещение, чтобы он нигде не затерялся.

Перед началом планирования штроб необходимо запастись карандашом и линейкой. Ведь лучше всего работать по чётко нарисованному на стене плану. Планировать нужно так, чтобы все борозды шли параллельно или перпендикулярно полу. Параллельные борозды обычно штробят под потолком или прямо над полом. Это позволяет максимально обезопасить себя от старой проводки и облегчить запоминание расположения проводов. Перпендикулярные борозды делают непосредственно к тем местам, где будет установлена розетка, выключатель или другое электрооборудование.

Штробление бетонной стены под проводку

Глубина и ширина штроб под проводку обычно не превышают 25 мм. После укладки кабеля на своё место, борозды заделывают штукатуркой или цементно-песчаной смесью вровень со стеной

Короб для канализационных труб

Этот процесс, наоборот, проводится тогда, когда отделка помещения практически подходит к концу. Во всяком случае, уже сделана.

Из каких материалов можно соорудить короб для канализации?

  • Гипсокартон;
  • Фанера;
  • ОСП, ДСП или ДВП;
  • Пластиковые панели;
  • Ламинат.

Но основа всей конструкции – это каркас под короб. Его можно изготовить или из деревянных реек, или из металлического профиля. Предпочтение в последнее время отдается второму варианту, как самому надежному с высоким сроком эксплуатации.

Совет сантехника:

Если все же было принято решение использовать деревянные бруски для каркаса, то рекомендуется их после установки обработать антисептическим составом.

Сборка каркаса

Открытая прокладка канализации производится по стене на хомутах. Чтобы сделать короб, необходимо установить вдоль проложенного трубопровода из два металлических профиля:

  • Один по стене;
  • Второй по полу.

Важно, чтобы оба профиля были уложены строго горизонтально. При этом учитывается диаметр используемой трубы

То есть, этот размер будет основополагающим при выборе места установки и крепления профилей. Поэтому верхний край профиля по стене должен быть выше на 3-5 см, чем край уложенной трубы. По полу точно так же, только в горизонтальной плоскости от стены. Для удобства работы необходимо на стену и на пол нанести линии, на которые и будут крепиться профили. Крепление производится на саморезы через каждые 0,5 м.

Самый сложный этап – это установка промежуточного профиля, который будет формировать внешний угол короба.

Как это сделать правильно:

  • Из самого профиля надо вырезать несколько отрезков длиною, соответствующей размеру установки от пола до профиля, установленного по стене. То есть, эти отрезки будут составлять высоту короба.
  • Их крепят к напольному профилю на саморезы через каждые 40-50 см. обязательно производится выравнивание стоек по вертикали.
  • Теперь на них можно крепить горизонтальный профиль, который и будет формировать угол.
  • Для придания жесткости всей конструкции необходимо установить несколько поперечин в горизонтальной плоскости. То есть, соединяется угловой элемент с профилем, который закреплен к стене.

Облицовка каркаса

Каркас готов, теперь его необходимо обшить. К примеру, в качестве обшивки выбираем гипсокартон. Его необходимо разрезать на куски по размерам, совпадающим с размерами сторон короба. Размеры должны быть точными, ни меньше, ни больше делать не рекомендуется.

Совет сантехника:

Если короб для устанавливается во влажном помещении, тогда лучше всего использовать влагостойкий гипсокартон, а древесные плиты придется обрабатывать антисептиком.

Крепление гипсокартона производится саморезами так, чтобы их шляпка заходила в тело листа на глубину приблизительно 0,5 мм. Это делается для того, чтобы при отделке короба можно было бы места крепления скрыть шпаклевкой.

Место установки саморезов:

  • От края листа – 1,0-1,5 см;
  • Между крепежами — 10-15 см.

Если длины одного листа облицовки не хватает до конца конструкции, то стыковать два соседних элемента надо обязательно только на промежуточном профиле (стойке или поперечине).

Вне зависимости от того какой способ вы использовали , если проходят в неотапливаемом помещении.

Если во время ремонта поставлена цель сделать все идеально, то в самом начале работ придется штробить стены под трубы водопровода. Да, это дополнительная непростая задача, но результат покажет насколько это было целесообразно. В этой статье мы подробно покажем как проштробить стену под трубы в ванной.

Как сделать штробы без пыли?

Как сделать штробы без пыли?

Штроба — это борозда в стене, выполняемая в виде горизонтально или вертикально направленных траншей или канавок. В принципе, штрабой (это правильное, энциклопедическое название) можно считать любое углубление, в котором спрятаны провода. Такие специальные ниши делают при проведении различных инженерных коммуникаций — в них могут скрывать не только силовые и оптоволоконные кабели, но и, в некоторых случаях, трубы.

Поскольку прорезание углублений в стене связано с образованием большого количества пыли, при проведении таких операций часто нужно обеспечить оптимальный пылеотвод. Во всех случаях, когда нужно оснастить помещение новой проводкой, создаются штробы. Для этого может использоваться разнообразный электроинструмент. Приобрести его с доставкой по Украине, а также расходные материалы для него, вы можете, обратившись в интернет-магазин инструментов и оборудования “Промтовары”. Мы доставим заказанные товары по Киеву, в Харьков, Днепр, Луцк, Хмельницкий, Львов, другие города и населенные пункты страны. Здесь же мы поговорим о том, как делать штробы и какой инструмент вам поможет их создать без лишних хлопот.

Чем лучше делать штробы?

Вот какое оборудование используется для штробления:

  • Штроборез — для чего нужен этот агрегат, понятно из названия. Также оно обозначает узкую специализацию изделия. Из всех, приспособленных к выполнению этой операции устройств он является самым дорогим. Штроборезы предназначены для выполнения задач в больших объемах — только тогда его приобретение будет выгодным. Основным преимуществом этой техники является скорость проведения работ. Для их оптимизации конструкция предусматривает установку сразу 2 дисков и больше, в зависимости от модели. Также есть оснащение для отбора пыли. Рез получается ровным, оба диска режут строго параллельно.

Основные критерии выбора:

    • Мощность:
      • Маломощные — 0,8-1,3 кВт. Оптимальны для использования на небольших объемах. При интенсивной длительной нагрузке двигатель запросто перегревается и выходит из строя. Обычно эти модели характеризуются скоростью вращения до 10000 об/мин. На них устанавливается фреза 125-150 мм.
      • Средней мощности — 1,3-2,0 кВт. Этого хватает уже на более длительную эксплуатацию. Используется в профессиональных целях электриками на небольших объектах. Количество оборотов находится в пределах 4500-10000 об/мин. Иногда устанавливается оснастка 125 мм, но чаще всего — 150-180 мм.
      • Мощные 2-3 кВт. Способны выполнять задачи в промышленных масштабах. Созданы для тех, кто знает, как штробить штроборезом, и делает это профессионально. Предназначены для длинного беспрерывного реза. Частота вращения вала 4500-6600 об/мин.
    • Скорость вращения шпинделя. Все модели делятся на 2 основных группы: с частотой до 6500 об/мин и выше этого значения. Это важно учитывать при подборе оснастки к ним, так как высокая скорость обусловливает усиленную нагрузку и нагрев полотна, что приводит к термическому износу.
    • Ширина и глубина реза. Эти характеристики зависят от диаметра установленных диском и расстояния между ними. Эти данные указываются в описании товара.

  • УШМ — привлекает не только более доступной ценой, но и широким спектром применения. Универсальность болгарки является одной из причин ее популярности как у домашних мастеров, так и среди профессионалов. Однако же, нарезать штробы с помощью этого приспособления придется гораздо дольше. Да и процесс будет более трудоемким. По сравнению со штроборезом болгарка для штробления стен не так эффективна, поскольку использует только один диск. Значит, придется делать два прохода на одну канавку, а затем еще выбивать оставшийся между бороздками стройматериал. Кроме того, дополнительные неудобства связаны с отсутствием продуманной системы пылеотвода. Да и добиться аккуратного результата с точки зрения параллельности швов будет достаточно трудно. Выбирают эту технику по следующим параметрам:
    • Диаметр диска. Подробней об этом расскажем ниже.
      • 125 мм. наиболее распространенный и востребованный размер. На рынке занимают примерно ⅓ всего представленного оборудования. Режет на глубину 30-35 мм. Чаще всего мощность таких приборов колеблется в пределах 0,8-1,2 кВт, но есть экземпляры, которые могут похвастаться более выдающимися характеристиками — до 1,7 кВт. Они и стоят дороже. Выдают обороты 10000-12500 об/мин.
      • 150 мм. 1-1,7 кВт, погружаются на 35 мм вглубь, скорость 10000 об/мин.
      • 180 мм. На рынке занимают совсем небольшую нишу около 5%. Режет на 55 мм в глубину. Мощность достигает 2,0 кВт. Насадка набирает обороты до 8500 в минуту.
      • 230 мм. По популярности занимает второе место после 125 мм. Самая мощная категория — до 2,8+ кВт. Шпиндель выдает до 6550 об/мин. Режет на глубину 65 мм.
    • Тип питания:
      • Сетевые — перед тем, как сделать штробу болгаркой, необходимо обеспечить доступ к источнику питания. Без него работа невозможна. Если проводка только планируется или уже демонтирована, это вызывает трудности. Еще один минус — провода могут стеснять движение и путаться под ногами. Зато эти УШМ существенно мощнее и, стало быть, продуктивнее.
      • Аккумуляторные. Полностью автономные, не нуждаются в дополнительных источниках питания. Но не приспособлены к длительным интенсивным нагрузкам. Во-первых, они не достаточно мощные для этого. Это важно для выполнения таких “длинных” операций, как штробление. Двигатель может просто перегреться. Как правило, это чревато выходом из строя. Во-вторых, Аккумуляторы при такой интенсивности достаточно быстро разряжаются. А для зарядки им также нужна розетка.

  • Перфоратор. Также привлекает универсальностью применения и стоимостью. То есть, это вполне реальное решение для домашних мастеров, которые лишь изредка сталкиваются с такими специализированными задачами. Но его использование ограничено свойствами обрабатываемой базы — она должна быть мягким и абразивным. Только в таком случае можно добиться сравнительно аккуратного результата. если же вы используете перфоратор для штробления в твердых неабразивных поверхностях, будьте готовы к длительным трудоемким работам и неаккуратному результату. Зато есть и плюсы — запыление от воздействие таким инструментом будет меньше. Здесь используется не дисковая режущая, а буры и специальные насадки — зубила и пики. Таким образом, строительный мусор будет скапливаться в виде кусочков, а не пыльных осадков, что улучшает условия работы, уменьшает загрязнения и облегчает уборку.

Выбор алмазного диска. Диаметры

Алмазные диски для штробления выбираются с учетом следующих факторов:

  • Конструктивные особенности. Всего есть три основных вида: сплошной, сегментный и турбированный. Для проделывания канавок в плитах и перегородках применяются в основном сегментированные диски. О причинах этого мы расскажем чуть ниже.
  • Тип связки. Здесь все просто — для твердых объектов выбирается полотно с мягкой связкой, для мягких — наоборот.
  • Режим реза — сухой или мокрый (с водяным охлаждением).
  • Базовые материалы. Предназначение любого конкретного образца обязательно указывается производителем в описании.
  • Бренд — важный критерий, подтверждающий качество и долговечность изделия.
  • Размер. Диск для штробления на болгарку или штроборез может иметь диаметр 115-230 мм. Самый востребованный — 125 мм. Он дает возможность создать траншею глубиной 30 мм. Этого вполне достаточно, если вы готовите место под кабель. Иногда, если вы делаете канаву под трубу, бывает необходимо достичь глубины 40 мм. Для таких случаев предусмотрены другие размеры. Но это бывает не часто. Кроме того, не во всех конструкциях допустимо делать такие большие вырезы — слишком глубокий разрез в несущем элементе порой приводит к фатальным последствиям. Выбирая оснастку нужного размера, не забывайте, что она должна соответствовать защита на болгарку — полотно должно уместиться под защитный кожух.

В качестве примера рассмотрим наиболее подходящие для данных работ образцы.

  • Rapid Pro (TM “Baumesser”) — в линейке представлены модели 125 и 230 мм. Хорошо обрабатывают широкий диапазон объектов со средней и высокой абразивностью. Не предназначены для железобетона и бетона высоких марок. Обладает средним ресурсом, что вполне подходит для выполнения периодически появляющихся небольших задач. Выбирая, чем делать штробы, домашние мастера вполне могут остановиться на этом варианте. Впечатляющая скорость резки обеспечена усиленной турбированными режущими сегментами с тремя зубцами на каждом. Способны действовать на высоких оборотах даже при установке на маломощном инструменте.
  • Technic Advanced (ТМ “Дистар”) — флагман в данной категории. Из линейки с разнообразными размерами можно подобрать насадку для любого оборудования: 115, 125, 150, 180, 232 мм. Отлично берет арматуру, при этом способен работать на любой мощности — турбированные сегменты обеспечивают прочность и стойкость к агрессивным воздействиям разного рода.
  • Meteor (ТМ “DISTAR”) — хорошее решение для обработки высокопрочных бетонных составов и железобетона с высоким армированием. По имеющемуся ресурсу диск значительно превышает предыдущих представителей. Он лучше всех подходит для значительных объемов работ.

Эти три модели пользуются наибольшим спросом, являясь отличным инструментом для нарезки штроб как штроборезами, так и УШМ.

Материал для обработки

При работе на одном объекте даже не специалист понимает, как сделать штробу без штробореза, а на другом потребуется специализированный инвентарь и заметные усилия. В этом разделе мы разберемся, почему так происходит.

Поскольку строительные элементы: плиты, стены, перестенки и т.п. — могут выполняться из совершенно разнообразных элементов, то и подходить к созданию в них штробы надо с учетом особенностей каждого материала. Если для работы с одним подойдет любой расходник, то для других (например, для тяжелого бетона) требуется специализированная, профессиональная оснастка.

Вот какие факторы в основном влияют на способность той или иной насадки эффективно работать с конкретным объектом:

  • Твердость — определяет силу сопротивления при воздействии на поверхность. Это влияет на оперативность достижения цели, нагрев и износ круга.
  • Абразивность — существенно влияет на ресурс полотна, поскольку при жестком контакте с таким составом режущие алмазы выкрашиваются из связующего вещества, но при этом происходит самозатачивание — абразив снимает внешнюю поверхность связки, под которой открывается более глубокий алмазоносный слой.
  • Наличие армирования — существенно влияет на производительность насадки, также требует особого выбора.

Вне зависимости от этих факторов процесс будет сопровождаться активным пылеобразованием. Ниже мы расскажем о том, сделать штробу без пыли, даже если ваше оборудование не оснащено специальными приспособлениями для этого.

Для каждого предмета с ярко выраженными свойствами должна подбираться своя специализированная насадка. Стоит отметить важную взаимозависимость — чем тверже объект, тем он менее абразивен, и наоборот. Для примера сравним следующие образцы.

Материал Твердость Абразивность
Штукатурка, силикатный кирпич 45 80
Черепица керамическая, шамотный кирпич, огнеупоры абразивные 50 75
Черепица бетонная, кирпичная стена 55 70
Песчаник твердый, пустотелый облицовочный кирпич 60 65
Шифер, бетонные трубы, слабоармированный бетон 65 60
Клинкер, кирпич твердый, тротуарная плитка, бордюрный бетон, брусчатка 70 55
Керамические трубы, огнеупоры твердые, среднеармированный бетон 75 50
Тяжелый мелкозернистый и гидротехнический бетон 80 45
Особо тяжелый армированный бетон 85 40

Сегментный против турбо

В процессе резки корпус режущего круга стремительно нагревается, так он испытывает непрерывную нагрузку и при этом его закрывает защитный кожух для болгарки для штробления или для штробореза. такой нагрев способен привести к критическим деформациям, которые не только резко снижают производительность, но и могут привести к аварийным ситуациям. Поэтому расходник нуждается в своевременном охлаждении. Это могут обеспечить только сегментированные модели, конструкция которых специально предусмотрена таким образом, чтобы специальные пропилы позволяли охлаждаться сегментом воздушным путем.

Резка в бетоне турбированным диском со сплошной режущей кромкой не дает таких результатов, поэтому его приобретение не является выгодным решением. Самым привлекательным вариантом в этом случае являются комбинированные турбо-сегментные модели.

Эффективное приспособление для отбора пыли

Все современные штроборезы комплектуются пылеотборниками для создания максимально комфортных условий эксплуатации. Но это достаточно дорогое оборудование, поэтому многие мастера предпочитают пользоваться имеющимися у них универсальными угловыми шлифовальными машинами. В таком случае им поможет специальное приспособление для болгарки от пыли, выпускаемое ТМ “MECHANIC”. Отметим, что применение пылеотборников обязательно при выполнении операций в помещениях с уже проведенным ремонтом.

Чтобы можно было достичь сравнительной чистоты обработки разных поверхностей, специалисты компании разработали несколько видов этого инвентаря для УШМ с универсальным креплением. Закрепив такое приспособление на машину, оператор имеет возможность видеть и контролировать движение полотна.

Например, недорогим исполнением и узкой специализацией отличается AirDUSTER 115-125, 230. Эффективность отбора пылевых частиц составляет 95%+.

Подбиваем итоги

Ознакомившись с этой статьей, вы узнали, как правильно выбрать технику и оснастку для резки штробы: с учетом мощности, ширины и максимальной глубины погружения.

Также здесь приведены основные правила выбора оснастки с учетом свойств обрабатываемого состава. Теперь стало гораздо проще ориентироваться в очень разнообразном спектре присутствующих на рынке предложений.

Напоследок заметим только, что для расширение функциональных возможностей имеющегося у вас инструмента стоит иметь несколько разных дисков для применения в разных условиях и достижения четких конкретных целей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *