Как сделать отверстие в бетонной плите
Перейти к содержимому

Как сделать отверстие в бетонной плите

  • автор:

Как чем проделать отверстие в бетонной плите?

На мой взгляд нужно вначале определиться со следующим:

О какой конкретно плите (бетонной) идёт речь.

Это может быть пустотелая плита, облегченная, полнотелая и.т.д.

О каком отверстие, отверстие может быть как сквозным так и «глухим».

Отталкиваясь от этого подбирается инструмент и способ сверления.

Так же нужно учитывать как именно нужно сверлить плиту снизу вверх (потолок) или сверху вниз (пол).

Сверлить и держать инструмент на весу под потолком гораздо сложней чем делать отверстие в полу.

Если речь о плите перекрытия, то её толщина (например речь об облеченной плите) может быть даже меньше толщины несущих бетонных стен (панели) в квартире.

То есть сверлить её ещё проще чем стены.

Если диаметр отверстия не значительный и тем более если речь о «глухом» отверстии (например под установку дюбеля), то просверлить плиту можно и перфоратором.

Но перфоратор нужен мощный.

У меня профессиональный перфоратор мощностью 2,2 кВт, в общем-то нет никаких проблем при сверлении бетона и плит в том числе.

Естественно речь о сетевом перфораторе (есть и аккумуляторные, но это менее мощный инструмент)

К перфоратору нужен вот такой бур

с победитовой напайкой (бур по бетону).

Длина бура тоже разная, ориентируйтесь на толщину плиты (а она разная), если конечно речь о сквозном отверстии.

Вначале делаем разметку и определяемся с точкой сверления.

Далее керним, иначе сверло уведёт в сторону на заходе.

Вставляем бур в патрон перфоратора.

Перфоратор переводим в режим «сверление с ударом».

Инструмент держим под прямым углом к поверхности, иначе сверло (точней бур) «заклинит».

Обороты смотрите уже по месту, диаметр отверстия играет роль, я обычно выставляю средние обороты.

Всё, сверлим, давим на перфоратор, но не сильно, то есть давление постоянное, но без фанатизма.

Если нужно, то периодически извлекаем бур из отверстия и охлаждаем его, можно водой.

Сверлить лучше 2 бурами , вначале делается отверстие меньшего диаметра, затем нужного.

То есть нет никакой особой разницы что Вы сверлите плиту (потолок) или панели (стены) принцип сверления и инструмент может быть тем же.

И ещё, бетонные плиты армируются, Вы вполне можете попасть на арматуру, тут выходов несколько, или сверлим отверстие в другом месте (рядом), или же проходим арматуру сверлом по металлу в режиме «сверление без удара), или же арматуру можно перерубить, но тут важно учитывать глубину «залегания» арматуры и диаметр отверстия.

Есть ещё вариант «алмазного бурения» (сверления с использованием коронок по бетону) отверстий, но тут нужен специальный инструмент, для разовой работы нет смысла его покупать.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим
комментировать
в избранное ссылка отблагодарить
geos7­ 7 [51.6K]
2 года назад

Поделюсь своим личным опытом сверления/бурения железобетонных плит и блоков. Делать это приходится не часто, но всегда связано с напрягом. Арматура это самое неприятное, что может попасться на пути к требуемому отверстию. И если мелкая арматура в общем-то проблем не вызывает, то с несущей, которая идёт по всей длине плиты, довольно много возни бывает.

Начну с того, что если требуется просто отверстие, которое делаешь буром, то там всё довольно просто. Для начала я обычно проходил плиту сравнительно тонким сверлом, ну например, 10-12 мм, при этом убиваются два зайца: первое это ты понимаешь, что не попал в толстую арматурину, а второе то, что облегчаешь себе дальнейшую работу.

Кстати, расположение арматуры можно попробовать определить с помощью пинпоинтера, такая штука продаётся в магазинах, торгующих металлоискателями или на алиэкспрессе, там будет заметно дешевле. Ориентируемся по звуку — выше и интенсивнее тон будет там, где проходит толстая арматурина.

Выглядит китайский пинпоинтер так:

Так же, если есть возможность, можно посмотреть расположение арматуры с торца плиты.

Несколько сложнее делать отверстия под водопроводные трубы, диаметром в 4-7 см, ещё сложнее будет под канализационные 110 мм, потребуется большая коронка 120мм.

Для сверления небольших отверстий под трубы, я использовал обычный перфоратор SDS+, обычно его вполне хватает, правда инструмент должен быть профессиональным, обычный, с пластиковыми шестерёнками и т.п. конечно пойдёт, но есть шанс его быстро угробить. При сверлении таких отверстий обычной победитовой коронкой работаем на ударно-вращательном режиме, лучше если есть возможность, постоянно смачивать место сверления водой.

Как это делать? Берём маленькое победитовое сверло, миллиметров 6 или 8 и очень аккуратно, под прямым углом к поверхности плиты, проходим её. Затем в центральную часть коронки вставляем длинный гвоздь без шляпки или кусок толстого сварочного электрода и по возможности зажимаем стопорным болтом со всей силы. Перфоратор переводим в режим сверления (без удара!) и начинаем сверлить. При этом центральный гвоздь будет нам служить направляющей. После того, как мы углубимся примерно на сантиметр, можно будет подключать ударный режим и работа пойдёт значительно быстрее. «Направляющая» скорее всего вылетит от вибрации, но это уже будет не страшно. По пути может попадаться мелкая арматура из стальной сетки, как правило она легко рубится той же коронкой в процессе работы. В несущую арматуру попадать крайне не желательно, она чрезвычайно прочная. Мне попадалась даже такая, которую болгарка брала с трудом, не говоря уже о ножовочном полотне. Но если всё получится так, что избежать арматурины никак нельзя, то резать её придётся электросваркой или газом, если есть такая возможность.

Проходится такое отверстие сравнительно быстро, если конечно не попадаешь между пустотами в плите. Тогда придётся помучатся..

Коронка 120 мм потребует уже инструмента SDS-max и работать будет много труднее, такие перфораторы весьма тяжёлые. Я обычно поступал так. Если сверлишь сверху вниз, то в общем-то не страшно, всё делаем по описанному выше алгоритму, а вот если снизу вверх, тут уже придётся сильно изголяться.

Для начала рисуем на плите круг заданного диаметра, затем берём перфоратор SDS+ и с его помощью сверлом небольшого диаметра насверливаем периметр нарисованного круга, по возможности более плотно. Так же сверлим центральное отверстие. Учитывая что ж/б плита перекрытия обычно имеет толщину в 150 мм, у вас может получиться так, что вы насверлите её насквозь, это будет весьма не плохой вариант.

Затем мы с помощью коронки начинаем аккуратно, в безударном режиме,сверлить до глубины в сантиметр или два. По идее должно получиться без проблем, а затем уже переходим в ударно/вращательный режим. Инструмент SDS-max очень тяжёлый, по этому хорошо, если кто-то вас будет страховать. Предварительно насверленные отверстия сильно облегчат вам работу и заметно её ускорят. Вероятность попасть в несущую арматуру здесь будет заметно выше нежели в предыдущем случае, по этому наготове надо будет иметь сварочный аппарат. Можно так же будет попробовать срезать арматуру сточенным диском маленькой болгарки, главное чтобы он пролезал в ваше 120 мм отверстие там где надо.

Всё намного проще, если вы пользуетесь алмазной коронкой. Она отлично режет как бетон, так и металл, по этому при соблюдении правильного режима сверления (частота оборотов, безударный режим), никаких проблем возникнуть не должно, большой плюс в этом случае будет в том, что почти всегда подойдёт более лёгкий инструмент SDS+.

Отверстия в плитах перекрытия

Наши клиенты часто спрашивают, можно ли сделать отверстия в плитах перекрытий для коммуникаций, либо прохода в чердачные или подвальные помещения — попробуем разобраться в этом вопросе.

С одной стороны, надо понимать, что ни один завод не даст гарантии, что плиты перекрытия сохранят свою несущую способность после внесения любых изменений в их конструкцию. При этом не имеет значения ни диаметр отверстия, ни способ, которым Вы его сделали, ни место внесения изменений. Любая переделка автоматически снимает плиту с заводской гарантии. С другой стороны, необходимость высверлить отверстие встречается действительно часто, и строители их делают, пусть на свой страх и риск, но, как правило, без последствий.

Отверстия для коммуникаций обычно делаются по торцам панели, причем в том месте, где плиты заходит на стену. Такие торцевые вырезы если и влияют на несущую способность плиты, то незначительно – дополнительных манипуляций при этом не требуется. Другое дело, если надо сделать отверстие для прохода на нижний или верхний этаж. Тут и размеры отверстия совсем другие и влияние на плиту намного больше. Однако, сделать подобные отверстия и избежать негативных последствий можно, достаточно придерживаться определенных правил, которые мы сейчас и опишем.

Чем сверлить?

Тут есть одно простое, но очень важное правило – необходимо исключить ударные нагрузки на плиты. Отбойный молоток и другие подобные инструменты сразу исключаются. Высверлить тысячу отверстий дрелью по периметру, будет лучше, но очень уж трудоемко и все равно придется включать режим молотка в ударной дрели или перфораторе. Идеальным вариантом является распил циркулярной пилой, обычно «болгаркой». Пусть это будет более пыльно, шумно и придется потратиться на несколько алмазных дисков, зато квадратное отверстие получится с ровными краями и минимальными последствиями для самой плиты.

Выбор места для отверстия.

Отверстия на стыке плит

1. Выбирайте минимально возможный размер проема – обычно 600-700 мм вполне достаточно, чтобы протиснуться человеку средней комплекции.
2. Выбирайте максимальную ширину плиты для формирования такого отверстия – чем больше рабочей поверхности плиты останется по бокам отверстия, тем больше несущей способности останется у этой плиты.
3. Если есть возможность, отверстие планируйте на стыке двух панелей – так Вы сохраните большую часть плиты без разрушения. Если же сделать отверстие на стыке не получается, режьте плиту как можно ближе к центру (по ширине) – задача все та же – получить как можно более широкую рабочую поверхность панели по сторонам от отверстия.
4. По длине отверстие делайте как можно ближе к краю – если посмотреть на кривую распределения нагрузок, которые испытывает панель перекрытия при своей работе, то максимальный изгибающий момент приходится на центральную часть плиты. Ближе к торцам нагрузки на излом значительно ниже – именно там и режем.
5. Планируйте распределение давления на плиты перекрытия в этой комнате таким образом, чтобы минимизировать дополнительные нагрузки (мебель, перегородки, вес людей) на панель с отверстием.
6. Подумайте над тем, чтобы укрепить плиту в местах разреза – об этом ниже.

Укрепление места для отверстия.

Заделываем проем в плитам

Идеальным вариантом было бы вообще сделать место опирания плиты до требуемого проема. Если по бокам плиты расположены несущие стены, лучше заложить поперек несущую перемычку или (если есть необходимость убрать выступающую часть перемычки) использовать швеллер или двутавровую балку размера 24 или 27, в который «воткнуть» край плиты с опиранием на внутреннюю поверхность нижней планки. Желательно использовать балку с широкими полками – это более равномерно распределит нагрузку от плиты и предотвратит разрушение краев при дальнейшей эксплуатации.

Если же с обеих сторон плиты, в которой планируется делать отверстие, расположены другие плиты перекрытия, можно предусмотреть продольные балки между соседними панелями, и «связать» поперечную балку с продольными для получения жесткого несущего каркаса. На рисунке представлен образец похожей конструкции. Тут используются монолитные участки, швеллера и нет увязки каркаса с соседними панелями, но общий принцип понятен.

Укрепленное отверстие в плите

Если же Вы все-таки решили сделать отверстие в цельной плите, то не помешает сварить каркас из таких же швеллеров или уголков внутри сделанного отверстия – это позволит перенести часть нагрузки от оставшихся боковых планок на центральную часть панели.

Отдельно пара мыслей по поводу того, есть ли разница в каких плитах делать отверстия в ПК или ПБ. Есть разные мнения на этот счет. Кто-то считает, что сеточное армирование лучше для вырезания отверстий, поскольку в нем отсутствует преднапряжение арматуры, которое может ослабнуть при распиле. Но надо помнить, что сеточное армирование в плитах ПК применяется только на самых коротких — до 4,5 метра. Более длинные панели в нижней части армируется преднапряженной арматурой «термичкой» АтV. Так что «прострел струн» возможен и в этих панелях тоже. В итоге мы обычно рекомендуем, что для небольших размеров лучше взять ПК, а вот при длине 4,5 и более метров, стоит предпочесть плиты ПБ, поскольку они изготавливаются из более прочного бетона и оставшиеся по бокам стержни в них будут работать более эффективно.

ООО «ЖБИ-Инвест»
Тел.: +7 (495) 749-05-43
E-mail: jbi-invest@mail.ru
Адрес: 140202, Московская обл, Воскресенск г, Гаражная ул, строение 5, этаж 2, офис 1

Отверстие в Ж/Б плите самостоятельно

Сегодня плиты перекрытия стали доступным строительным материалом, как для организаций, так и для частных лиц. А выполнение работ с ними не столь сложно, как сразу может показаться.

Отверстие в ж/б плите

На первый взгляд, проделать дыру в плите перекрытия нереально, но если разобраться и немного попрактиковаться, то окажется что на деле все гораздо проще. Важно знать, как правильно класть плиты перекрытия перед сверлением или распиловкой, какими инструментами пользоваться и какие техники применять. Совсем не обязательно иметь для этого профессиональное оборудование, при помощи обычной болгарки, лома и собственного кулака можно менее чем за час переломить крупную железобетонную конструкцию. Требуется лишь знание некоторых, необходимых для этого, тонкостей.

Для начала следует определиться, какие цели преследуются при строительстве. Можно использовать различные плиты для частного дома, но лучше всего подходят круглопустотные. За счет пустоты они лучше сохраняют тепло, имеют достаточно хорошую шумоизоляцию и сравнительно небольшой вес. Часто бывают случаи, когда требуется сделать отверстия в пустотных плитах перекрытия под лаз на чердак или отрезать ее лишний кусок.

Отверстие в ж/б плите

Так, если вы хотите удалить мешающую часть, то подложите опору под уровень, по которому вам нужно резать. Наметьте мелом линию, по которой будете работать и пройдитесь по ней болгаркой.

После этого постучите по трубам (пустотам), когда они все будут пробиты, следует постучать сбоку и лишний кусок отойдет. Если же вам необходимо проделать дыру для чердака, то учитывайте типоразмеры плит перекрытия, лучше планировать так, чтобы лаз находился на стыках. Также намечайте мелом линии и прорезайте болгаркой. Работать нужно аккуратно, чтобы болгарку не зажало арматурой, лучше всего тут использовать автоген. После того как вы сделаете надрезы, проламывайте дыру ломом. Следите, чтобы внизу никого не было, так как осколки будут сыпаться на нижний этаж. Чтобы края отверстия были ровными, лучше резать его с небольшим напуском, а потом выровнять раствором.

Также рады Вам предложить:

  • Можно ли построить дом только из ФБС?
  • Существуют ли универсальные железобетонные лотки?
  • Каналы непроходные
  • Ребристые плиты перекрытия

Как просверлить отверстие в бетонной плите потолочного перекрытия?

Каким инструментом просверлить отверстие небольшого диаметра в бетонной плите?

комментировать

в избранное

Andre­ y V B [4.4K]

9 лет назад

Если Вам нужно очень аккуратное отверстие, то лучше всего сделать это сверлом с алмазным наконечником. Это сверло позволяет давать для дрели максимальные обороты. Но при этом нажим на сверло должен быть минимальным. Если же чистота отверстия не сильна важна и отверстие будет потом заделываться, шпаклеваться и т.д., то можно использовать и свёрла с победитовыми наконечниками, и дрель перфорирующего действия, или вообще взять перфоратор и пробить отверстие за пару минут. Правда если отверстие сквозное, то выход тут уже будет совсем не аккуратным и точно потребует дополнительной отделки. Если конечно предварительно не разметить точное место отверстия с обоих сторон и не долбить его только до середины плиты с каждой стороны.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *