Как нарастить стену в ванной пгп
Перейти к содержимому

Как нарастить стену в ванной пгп

  • автор:

Монтаж стен ванной из пазогребенных блоков Knauf

Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие смеси лучше использовать для кладки стен санузла из данных плит? И если не трудно, подскажите сколько стоит примерно работа: Полный снос сантехкабины, включая поддон. Монтаж новой кабины из пазогребня, стяжка, гидроизоляция и прочее. Смена разводки гор./хол. водоснабжения на полипропиленовое. Без укладки плитки. Дмитрий

Дмитрий

Спрашивает Дмитрий

Поможем найти мастера для любого ремонта
Мастеров онлайн: 94 Заказов в неделю: 372 Предложений в сутки: 153

Шалагин Алексей Николаевич

Как ни странно, но клей от кнауфа проигрывает по пластичности и времени застывания руспановскому «пластер блок». (лучший клей для гипсовых блоков лично для меня). демонтаж — 10000 с выносом мусора. монтаж — он разных площадей, ориентир на 700 руб за квадратный метр (блоки штукатурить не надо, они будут ровными) 🙂 стяжки и прочее нужны более детально. Разводка из полипропилена — не знаю и не советую (с Э не работаем), качественная разводка делается сшитым полиэтиленом, работа стоит дешевле чем пропилен, но более дорогой материал. Качественный ремонт ванной (без плитки) будет стоит от 50 до 90 тысяч в зависимости от площади, количества водопотребителей, и прочих важных вещей, типа скрытых люков, защит от протечек и прочих мелочей, упустив которые (зато подешевле), Ваши соседи смогут не только помыться, но и постираться, пока приедет аварийка.

Дмитрий

Сейчас кабина из шифера. Проблема в том, что сама кабина с поддоном немного завалена. перепад высот около 5 см. Плюс хочется немного расширить ванну. С Кол-во потребителей: ванна, мойдодыр, унитаз, стиралка. + раковина на кухне.

Крапивский Дмитрий Александрович

Стоимость демонтажных работ у Всех разная, ориентируйтесь на 7-14 тысяч. Стоимость монтажа стен из ПГП 470 до 800 рублей за м2, гидроизоляция около 200 рублей. Развести трубы качественно можно и полипропиленом, и поперечно сшитым полиэтиленом. По желанию заказчика. Цена в комплекте (работа + материалы) идентичная. Класть ПГП (желательно влагостойкий) рекомендую на клей перлфикс от кнауфа. Очень хорошо держит, достаточно быстро схватывается. Стоимость разводки ХВС ГВС и других коммуникаций строго индивидуально. Выложите тендер, получите предложения. Но рассчитывайте, не меньше 50 000 рублей. Это факт.

Дмитрий

А какие смеси порекомендуекте для стяжки в ванную комнату?

Крапивский Дмитрий Александрович

Есть несколько вариантов, в зависимости на сколько вы хотите поднять уровень пола. Если не хотите вовсе поднимать, и пол более-мение ровный. Нанесите небольшой слой любого водостопа (раствор), с заходом на стены на 10-15 сантиметров. На следующий день можно класть плитку. Если заморачиваться с правилами стяжек в сунузле, тогда так: Перед стяжкой выполняется гидроизоляция помещения, уложенным внахлест рубероидом, с заходом на стены не менее15 сантиметров. Швы должны быть промазанны мастикой, или растопленным гудроном. Далее делайте ЦП стяжку например ОСНОВИТ Т-43 ИННОЛАЙН (с керамзитом и фиброволокном), эта стяжка устойчива к усадке, или просто смесь М300″Каменный цветок». Все зависит от мастера, кто с чем привык работать.

Дмитрий

Так сначала при полном демонтаже старой кабины сначала делают стены или стяжку?

Крапивский Дмитрий Александрович

Ну конечно же стены. ))) Потом проводят коммуникации, потом стяжку

Перегудов Владислав

Если во главу угла ставить качество, то лучшим материалом для кладки ПГБ является фугенфюллер ( в идеале ФУГЕНФЮЛЛЕР ГИДРО). Сцепление мертвое. Если разбивать эту конструкцию,то ломаться будут блоки, а шов останется целым. Но и цена соответственно будет самой высокой. Если выбирать по цене — качеству, то предложенный уже Пластер-блок от Русеан. Пластичность у него,действительно выше, чем у Перлфикса.

Архипов Виталий Викторович

По работе — разд. сан. узел, т-образная кладка? с демонтажом, сантехника усложняется,т.к. стены из мягко-пустотных становятся бетонными). бортики сбиваем, полотенчик переделываем, стены штукатурим? около 50тыс. Мы делаем на перфликс, трубы рехау или ппп(с ним работа дороже: штробы больше

Дмитрий

Совмещенный санузел.

Архипов Виталий Викторович

Значит подешевле, наверное. Но виртуально чётко Вам никто не оценит, нужно смотреть все нюансы и разговаривать с Вами на месте

Последовательность монтажа пазогребневых плит. Часть 1

Основание пола, на котором планируется монтаж перегородок из пазогребневых плит Кнауф должно быть стабильным, ровным и неподвижным. При необходимости удалите старую, непрочную стяжку, заменив её на новую. Если основание имеет неровности более 10 мм. сделайте выравнивающий слой непосредственно под перегородкой.

Перед началом монтажа очистите основание от грязи, строительного мусора и масленых пятен. Для удаления пыли и улучшения сцепления загрунтуйте основание грунтовкой глубокого проникновения.

После высыхания грунтовки приступите к разметке основания пола. Сразу отметьте дверные проёмы, если таковые предусмотрены. Для облегчения монтажа можно натянут шнуровку по линии будущей перегородки. При помощи уровня или отвеса перенесите разметку на стены и потолок.

Для приготовления монтажной смеси (клея) засыпьте сухую смесь Фуген или Фуген гидро в чистую пластиковую ёмкость с водой комнатной температуры в соответствии с рецептурой указанной на мешке. Перемешайте смесь при помощи специального электрического миксера или дрели с насадкой до однородной массы. Дайте раствору настояться 3-5 минут и вновь перемешайте. Готовьте раствор порциями, которые Вы сможете израсходовать в ближайшие 30-40 минут.

Укладывать пазогребневые плиты Кнауф можно двумя способами. При первом способе пазогребневые плиты устанавливаются на клей, непосредственно на бетонное основание. Такой способ называется жестким креплением.

Нанесите приготовленный раствор клея на пол и стены равномерным слоем. Усреднённый расход клея для плиты толщиной 80 мм составляет 1,5 – 2 кг на 1 м2, а для перегородок толщиной 100 мм. 2 – 2,5 кг.

Пазогребневые плиты Кнауф можно укладывать как пазом вверх, так и гребнем. Однозначно, практичнее вести монтаж вверх пазом, так как монтажный клей гораздо удобнее укладывать в паз, нежели пытаться намазывать на гребень.

Для этого у всех плит первого ряда гребень нужно удалить. Его можно отпилить при помощи ножовки по дереву с крупным зубом или стесать обдирочным рубанком до получения ровной плоскости. Этой плоскостью плиты первого ряда устанавливаются на пол, и вся дальнейшая кладка получается пазом вверх.

После схватывания клея под эластичной прокладкой можно приступить к установке плит первого ряда. Нанесите клей равномерным слоем на поверхность пробковой прокладки и установите первую плиту. Горизонтальность установленной плиты можно регулировать с помощью клинышков.

При укладке плит первого ряда уделяйте максимальное внимание проверке вертикали и горизонтали установленных плит с помощью уровня или метростата. В дальнейшем, первый ряд будет служить направляющим для всей стены.

Прикладывая длинное правило или рейку к стене под разными углами, Вы сможете контролировать получившуюся плоскость и в случае необходимости сразу её корректировать.

Укладка пазогребневых плит, возведение межкомнатных перегородок.

В производстве стройматериалов постоянно появляются разработки инновационных технологий, позволяющие улучшить качественные показатели работ, и увеличить скорость ведения ремонта. К тому же, новейшие методики позволяют свести к минимуму трудозатраты и упростить ведение строительно- монтажных работ. Достаточно новым материалом являются пазогребневые плиты (ПГП), с помощью которых можно без больших усилий возвести перегородки, выделить зоны в помещении, выполняющие разные функции. Это неплохая альтернатива гипсокартону. С их помощью можно получить не менее ровную и прочную конструкцию.

Укладка пазогребневых плит цена 550 руб. за м2

Виды пазогребневых плит

Укладка пазогребневых плит

Пазогребневые плиты — это изделия в форме параллелепипеда имеющие пазогребневые торцы с точными геометрическими размерами. От них и произошло название самого материала. В наше время производятся два типа плит отличающихся по ингредиентам сырьевого состава:

1. На гипсовой основе. При производстве применяется литьевая технология или баротехнология, заключающиеся в перемешивании смеси, которую составляет строительный гипс с маркой Г — 4, Г — 5 и Г — 7 и вода для последующей заливки в формовочную оснастку. В зависимости от введённых в исходный раствор специальных добавок на выходе получается два варианта гипсовой плиты:

  • Простая ПГП. Из них возводят перегородки в сухих помещениях, у которых уровень влажности в пределах нормы.
  • Гидрофобизированная ПГП. Снижение водопоглощения происходит при введении в исходный сырьевой состав добавок, состоящих из доменного шлака и портландцемента. Используются для комнат с влажным режимом. Для отличия от простых плит из гипсовой смеси влагостойкие блоки имеют зелёный цвет.

Строительный гипс обладает экологической чистотой, это — дышащий порошок. Поэтому изделия из него отвечают требованиям санитарно — гигиенических нормативов, которые регламентируют критерии качества отделочных стройматериалов. Они имеют эстетически приятный внешний вид. На их гладкую поверхность не потребуется укладка дополнительных отделочных материалов или штукатурки.

2. Силикатные ПГП. Для их производства смешивают порции песчаной смеси, негашёной извести и воду. Полученное сырьё прессуют и обрабатывают паром в автоклавах под высоким давлением. Такая сырьевая база и способ производства влияют на основные свойства плит, которые в отличие от гипсовых ПЗП имеют:

  • более высокую прочность;
  • повышенный коэффициент теплопроводности;
  • низкую способность к впитыванию влаги;
  • больший вес.

В свою очередь, силикатные ПГП так же подразделяются на два вида, имеющих различия по структуре, весу и звукоизоляционным параметрам:

  1. полнотелые;
  2. пустотные изделия.

На выбор плит при устройстве перегородок влияют тип перекрытия и предназначение помещения. Например, для шумных детских комнат с деревянными лагами в перекрытии применяют облегчённые пустотелые ПГП, а для помещений, у которых перекрытие – железобетонные плиты и на стенах планируется подвесить тяжёлые шкафы или бытовые приборы, выбирают более массивный полнотелый материал.

Монтаж перегородок из пазогребневых гипсовых плит

Внутренние стены начинают возводить перед укладкой финишного напольного покрытия и декоративной отделки стен. При производстве перепланировочных работ или реконструкции помещений общественных зданий перегородки могут выполняться толщиной в одну или две плиты. При монтаже двух рядов плит между ними размещают утеплитель и различные инженерные коммуникации.

Вся сложность возведения перегородок заключается в том, чтобы соблюсти максимальную горизонтальность и вертикальность каждого ряда, с постоянным контролем правильности стыковки изделий. Монтаж изделий может производиться при положении паза снизу или сверху. Но более равномерно клеевая масса распределится в пазогребневых пространствах, если плиты будут устанавливаться пазами вверх. Для фиксации изделий между собой используется клеящий состав, который применяется при кладке блоков из газобетона, либо шпаклёвка «Фугенфюллер».

Перед началом монтажа пазогребневые изделия необходимо занести в помещение, где предполагается возведение перегородок, для их лучшей акклиматизации.

Процедура укладки заключается в следующих этапах:

1. Подготовка. На этом этапе удаляют покрытия со стен и пола (если проводится перепланировка в эксплуатируемом помещении) в местах присоединения новой внутренней стены к существующим ограждающим конструкциям. Если делается штробление, канавки выравнивают. Для выравнивания поверхностей применяют цементно-песчаную стяжку.

Возведение перегородок

2. Разметка. Согласно проекту размечают положение возводимой конструкции на поверхности пола и определяют местонахождение дверных проемов. Затем, используя отвес, отметки переносят на стеновую и потолочную плоскость. По намеченным границам устанавливают маячковые рейки.

3. Установки плит первого ряда. К местам примыканий будущей конструкции на стене и на полу монтажным клеем фиксируют эластичную прокладку. С изделий, которые укладываются первыми, срезают гребни. Затем монтируют элементы стены так, чтобы паз «смотрел» вверх, проверяют ровность строительным уровнем и правилом (длиной и абсолютно ровной рейкой). После этого плиты закрепляют анкерами к перекрытию пола и скобами со стыкующимися с ними стенами. Для укладки плит второго яруса необходимо первому ряду дать выстояться в течение суток, чтобы конструкция приобрела необходимую прочность.

4. Монтажа второго и следующих за ним рядов. Склеивающий плиты состав распределяют в пазы элементов нижнего ряда и на их боковых поверхностях. Затем в шахматном порядке укладывают плиты, плотно прижимают и осаживают резиновым молотком. Если из швов выступил клей, то его надо сразу же убрать. Им вполне можно пользоваться в дальнейшем. Толщина шва между элементами кладки должна составлять 1 — 2 мм, ровность рядов проверятся правилом и уровнем.

Монтаж перегородок из ПГП

5. Укладки блоков завершающего ряда. С торца плит, которые предназначены для укладки в последнюю очередь, спиливают часть высотой порядка двух сантиметров. Подобная операция нужна для лучшего вхождения верхнего блока в паз нижнего, и чтобы можно было верхний элемент придавить сверху. Образовавшиеся пустоты заполняют пенной массой полиуретана. После установки в последний ряд плиты крепят к потолку при помощи прямых подвесов.

6. Устройства проёма для дверных заполнений. Для устройства дверного проёма используют металлические уголки, полосы, швеллер или деревянный брус шириной, соответствующей толщине перегородки. Перемычка укладывается на края проема на клей, сверху на нее продолжают монтировать пазогребневые плиты.

Стена из пазогребневых плит

7. Укрепление углов. Укрепляют внешние углы с помощью перфорированного профиля 30х30 мм, изготовленного в форме буквы «г», утапливая его в слой шпаклёвки. Монтаж профиля, состоящего из нескольких частей, осуществляют с нахлёстом в 3 -5 см, а шпаклёвочный слой выравнивают угловым шпателем. Сразу после сооружения на конструкции из гипсовых плит можно наносить краску, клеить обои и т.д.

Новый стройматериал — пазогребневые плиты, позволяет быстро возвести ограждающую конструкцию, поверхность которой получается ровной и готовой к отделке. Плиты прочные, огнестойкие, обладают шумоизолирующим свойством.

Монтаж перегородок из пазогребневых плит своими руками

Время чтения: 8 минут

  • Виды и особенности материала
  • Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок
  • Технология монтажа перегородок из ПГП
  • Подготовка основания
  • Крепление перегородок
  • Возведение первого ряда
  • Возведение последующих рядов
  • Формирование дверных проемов
  • Возведение последнего ряда пазогребневых блоков
  • Укладка электрики

Пазогребневые плиты — это простой и удобный способ устройства перегородок. Рассмотрим, как поэтапно выполнить эти работы.

Виды и особенности материала

Пазогребневые плиты различаются по размерам, конструкции и материалу. Они представляют собой цельную плиту с вырезами (пазами) с одной стороны и шпунтами (гребнями) с другой.

Размеры

По конструкции

  • Пустотелые имеют цилиндрические отверстия в теле плиты. Они позволяют повысить звукоизоляцию от высоких частот, спрятать в полости коммуникации. Также ПГП с пустотами легче, поэтому с ними удобнее работать.

От низких частот лучше защищает массивный материал с высокой плотностью. Против высокочастотного шума лучше работают конструкции с воздушными прослойками внутри и пористые структуры.

Полнотелые тяжелее и прочнее, они лучше обеспечивают звукоизоляцию от низких частот. Их применяют в тех случаях, когда от стены требуется повышенная жесткость. У полнотелых плит выше прочность удержания крепежа, поэтому их используют для развешивания тяжелых объектов.

По толщине

По материалу

  • Гипсовые изготавливают на основе гипса с пластификаторами. Внесение дополнительных добавок делает плиты влагостойкими. Обычно их окрашивают в зелёный цвет или наносят соответствующую маркировку.
  • Силикатные — из извести и кварцевого песка. У таких изделий водостойкость выше, чем у гипсовых.

Плюсы и минусы использования пазогребневых блоков для перегородок

Перегородка служит для разграничения пространства на комнаты в доме или квартире, при этом она не является защитным барьером между улицей и жилым пространством. По этой причине тепловое сопротивление отходит на второй план, а звукоизоляции и весу конструкции уделяется больше внимания. Рассмотрим, соответствуют ли пазогребневые плиты этим требованиям.

Утепление ПГП возможно в случае двухслойного монтажа, в этом случае между двумя плитами формируется ниша, куда помещается теплоизолятор.

  • Безопасность — гипсовые плиты устойчивы к огню, они не содержат синтетических добавок, которые могли бы выделяться в воздух.
  • Звукоизоляция — пустотелая плита шириной 80 мм способна обеспечить звукоизоляцию до 43 Дб, полнотелая плита шириной 100 мм – до 45 Дб. Для сравнения перегородка из полнотелого кирпича обеспечивает до 47 Дб.
  • Простота монтажа – ПГП устанавливать быстрее и проще, если сравнивать с перегородками из газоблоков или кирпича.
  • Небольшой вес изделий упрощает работы с ними в процессе укладки, также снижается нагрузка на фундамент и перекрытия.

Теперь нужно сказать и о недостатках, которые важно учитывать перед началом работ.

  • Низкая устойчивость к влаге – даже плиты, которые называют влагостойкими, обладают высокой гигроскопичностью, то есть легко впитывают воду. По этой причине процесс монтажа перегородок следует начинать на этапе, когда все «мокрые» процессы уже завершены.
  • Хрупкость на подвижном основании – для установки перегородки из ПГП потребуется малоподвижная и ровная поверхность, так как материал не сможет воспринять деформации и треснет из-за возникшего напряжения.

Длина перегородки из ПГП не должна превышать 6 м, а высота — 3,6 м.

Технология монтажа перегородок из ПГП

Приступать к установке перегородок рекомендуется после завершения прокладки коммуникаций и после выравнивания стен. К началу монтажа раствор должен высохнуть, а влажность в помещении должна стать меньше 60 %. При этом вопрос о стяжке остается спорным, выравнивание полов можно выполнять как до установки плит, так и после.

Большинство строителей отдают предпочтение второму варианту, так как это выгоднее с экономической точки зрения, так как м.куб стяжки обойдется дороже того же объема ПГП.

Подготовка основания

Подготовительный этап можно условно разделить на три больших массива работ.

Выравнивание поверхностей. Это относится не только к полу, но и к стенам, к которым будет примыкать перегородка. К плоскостям следует приложить пузырьковый уровень, чтобы выявить все перепады. Основание выравнивается с помощью бетонной или цементной смеси. Считается, что для перекрытия с перепадом до 20 мм достаточно ЦПС, при перепаде от 20 мм до 40 мм потребуется дополнительное армирование. При больших отклонениях для выравнивания применяют бетон.

Если даже стяжку планируется залить после перегородки, то все равно делают выравнивающую подложку.

Очистка основания. Нужно внимательно осмотреть поверхности и устранить трещины. Полы и стены нужно обеспылить и загрунтовать. Если в помещении уже есть старая стяжка, то при ненадлежащем качестве может потребоваться ее демонтаж. Прилегание цементного слоя к основанию можно проверить простукиванием. Если звук глухой и одинаковый на всех участках, то можно ставить перегородку на такую стяжку.

Для стен и полов в старых домах больше подойдет грунт глубокого проникновения, так как он сможет укрепить хрупкие слои. В домах с качественной черновой отделкой можно использовать универсальный состав.

Разметка. Это один из самых ответственных этапов, нужно перенести положение перегородки из проектной документации. Для этого отмеряем расстояние от стен до будущей конструкции. С помощью лазерного уровня на стены и пол проецируется луч, по которому производят разметку. На этом этапе нужно отметить дверные проемы.

Отметку можно сделать карандашом, наклеить в нужном месте малярный скотч или шнуркой с краской. Также полезно натянуть причалка на уровне верхней грани первого ряда.

Крепление перегородок

  • Под перегородку укладывают пробковую ленту, он должна компенсировать температурные деформации материла, а также снизить распространение ударного шума. Ленту приклеивают к основанию на гипсовый клей.

  • Пазогребневые плиты устанавливают на клей и дополнительно закрепляют стальными гибкими элементами. В большинстве случаев применяют гипсовый клей. В среднем расход составляет 1,5 — 2 кг на м.кв.

Не рекомендуется клеить ПГП на цементные составы во влажных помещениях, так как контакт с водой этих двух материалов может привести к появлению нового минерала (эттрингита) и деформациям.

  • Перегородку нужно перевязать со стенами и полом, не рекомендуется использовать жесткие крепления, так как из-за разницы в деформациях у наружной стены и ПГП могут возникнуть трещины.

Для перевязки подходят стальные уголки 100х100 мм, специальные крепления С2, С3 или прямые подвесы для гипсокартонного профиля. При использовании подвесов их обрезают под размеры перегородки. На стены и пол их монтируют на шурупы с дюбелями или дюбель-гвозди, к плитам их можно прикрутить обычными саморезами.

На стене высотой до 3 м достаточно использовать 3 крепежа, на горизонтальные поверхности их ставят каждый 0,8 — 1 м. При использовании стальных анкеров крепёж надо обработать средствами против коррозии.

Возведение первого ряда

Плиты можно укладывать пазом вниз или пазом вверх. Большее соприкосновение с основанием даёт последний вариант, но в этом случае нужно будет отпилить гребень с нижней части ПГП. Распиловку осуществляют ножовкой с крупным зубом.

  • На пробковую ленту выкладывают гипсовый клей, затем на него ставят первый блок. Проще вести монтаж от стены. Когда до проема остаётся расстояние меньше одного блока, изготавливают доборный элемент.
  • Клей наносят не только на горизонтальную, но и на вертикальную плоскость. Выступающие излишки нужно сразу удалять шпателем. Панели доводят до нужного положения ударами резиновой киянки. Для проверки результата прикладываем короткий пузырьковый уровень.

Возведение последующих рядов

Чтобы обеспечить перевязку вертикальных стыков, каждый последующий ряд начинают со смещением. Минимальный отступ от шва нижнего ряда — 10 см.

Перевязка должна соблюдаться на углах и пересекающихся перегородках. Верхний ряд должен всегда перекрывать вертикальный шов нижнего. Если в результате раскладки гребень выходит на угол, то его можно обрезать для удобства последующей отделки.

На внешние углы надо наложить уголок, затем его скрывают шпаклевкой. Внутренние углы армируют перфорированной лентой или сеткой-серпянкой.

Формирование дверных проемов

  • Проем меньше 90 см — устраивается сборная перемычка из панелей. Для этого в пролёт устанавливают деревянную опору, которая будет удерживать элементы от выпадения до застывания раствора. Шов в этом случае следует располагать по центру проему. У ПГП вырезают части под проем, в результате элемент приобретает Г-образную форму. Глубина отпирания должна составлять не меньше 50 см.
  • Проем больше 90 см — в этом случае устраивается перемычка из бруска, швеллера или уголка. Элемент укладывают в пролёт с опиранием не меньше 50 см. В блоках вырезают выемки под перемычки.

Чтобы дверная коробка прочно закрепилась в проеме, можно поставить усиление под крепёж. Его можно изготовить из прямого подвеса для гипсокартонного профиля. Пространство между дверной коробкой и ПГП заполняют монтажной пеной.

Подробнее про монтаж внутренних дверных коробок читайте в статье на сайте.

Возведение последнего ряда пазогребневых блоков

Между последним рядом и потолком должен сохраняться деформационный шов 1,5 см. Его оставляют на случай провисания перекрытия, чтобы избежать смятия ПГП. Перегородку перевязывают с потолком с помощью подвесов, как и с полом. При этом шаг крепежей должен быть не меньше метра. Шов следует заполнить монтажной пеной, после застывания излишки отрезают и наносят на это место слой шпаклевки.

Укладка электрики

Электрика в ПГП монтируется скрытно. Для этого потребуется прорезать вертикальные штробы, в пустотелых панелях можно не делать горизонтальных вырезов, а воспользоваться технологическими отверстиями.

Ещё до монтажа следует расширить одну из горизонтальных пустот дрелью. В выходах корончатым сверлом вырезают круглые технологические отверстия диаметром 45 см, отдельно делают углубления под розетки и выключатели диаметром 70 см. Вертикальные штробы прорезают штроборезом. Заглубление кабеля должно быть не меньше 1 см, а расстояние между штробами — не меньше 10 см. Все углубления заделывают шпаклевкой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *