Чем заделать щель между шифером и трубой
Перейти к содержимому

Чем заделать щель между шифером и трубой

  • автор:

Как и чем заделать щель между трубой и кровлей

Вывели дымоход через крышу и не знаете, как и чем заделать щель между трубой и кровлей? Зато об этом знаем мы. От ультрабюджетных методов для герметизации шифера до трудоемких способов закрыть стыки на металлочерепице и профнастиле — мы подробно расскажем о каждом из них. Изучайте возможные варианты и выбирайте подходящий. Пошаговые инструкции и описание особенностей всех способов герметизации стыка трубы и крыши прилагаются.

Схема герметизации прохода трубы через кровлю из металлочерепицы

Чем заделать щели между трубой и шифером

Шифер — самый бюджетный кровельный материал из существующих. Поэтому и решения для герметизации щели между трубой и кровлей тоже должны быть дешевыми, а также простыми и быстрыми в реализации.

Итак, если вы ищете, чем замазать щель между трубой и крышей из шифера, то для этих целей лучше всего подойдет асбестовый раствор. Если же нужен более технологичный и долговечный метод герметизации стыка, тогда поставьте на трубу стальной фартук.

Раствор из цемента с асбестом

Герметизация трубы на крыше из шифера смесью из цемента с асбестом — кустарный, но от этого не менее эффективный метод. В конце концов, не зря асбест продолжает использоваться для создания огнестойких покрытий и материалов, несмотря на подмоченную репутацию.

Сам метод прост: размоченный в воде асбест смешивают с цементом и полученным раствором замазывают стыки между печной трубой и шифером. Главное, не забыть о латексных перчатках и респираторе. Все-таки, репутация у этого материала испорчена не просто так — он относится к канцерогенам первой степени, то есть достоверно вызывает рак. И особенно опасен асбест при попадании в легкие. Впрочем, если соблюдать несложные меры безопасности, риск практически нулевой.

Чем замазать щель между трубой и крышей из шифера

А теперь пошагово расскажем, как заделать щель между трубой и крышей асбестовым раствором:

  1. Асбест замачивают в воде в соотношении 1 к 1. Лучше, если асбест в виде волокон или порошка, но можно использовать и измельченные асбестовые листы.
  2. Размоченный асбест в соотношении 1 к 1 смешивают с цементом марки М400.
  3. Прежде чем замазать трубу на крыше, шифер вокруг нее и 100-150 мм дымохода тщательно очищают от загрязнений и обезжиривают.
  4. Полученным раствором замазывают щель между трубой и шифером. Снизу и по бокам все стандартно: раствор должен немного заходить на трубу, чтобы лучше на ней закрепиться. А вот сзади нужно вылепить из смеси небольшой горбик с острым «хребтом» по центру и плавными спусками. Это нужно, чтобы снег не скапливался сзади трубы, а как бы разрезался и сползал по бокам.
  5. Смоченными в воде руками разглаживают раствор, чтобы не было уступов и шероховатостей, которые могут помешать отводу воды или сходу снега.

Асбестовый раствор очень дешев и без проблем выдерживает температуру больше 1000 °C, поэтому им можно замазать щель между трубой и крышей бани без опасений, что смесь растрескается из-за нагрева. Кроме того, у раствора из асбеста отличная адгезия к шиферу, он устойчив к воздействию едких веществ и перепадам температур. Но у него есть три основных минуса.

Во-первых, стык между трубой и крышей должен быть не очень широким. Иначе смесь при замазке будет просто проваливаться сквозь щель. Даже если удастся забить широкую щель, раствор со временем начнет крошиться, что приведет к протечке.

Во-вторых, налепленный на трубу раствор смотрится некрасиво. Если речь идет о бане или хозяйственной постройке, то это может не иметь значения, но герметизация дымовой трубы на крыше дома — совсем другое дело.

В-третьих, узел получается не очень надежным. Достаточно небольшой ошибки в замешивании раствора или его нанесении, чтобы крыша потекла при первом же дожде. Но даже при соблюдении технологии срок службы соединения вряд ли превысит 15 лет. Опять-таки это допустимо для бани, но не для крыши основного дома.

Фартук из оцинкованного металла или нержавеющей стали

Еще один недорогой способ заделать щель между крышей из шифера и круглой трубой. Впрочем, в отличие от асбестового раствора, этот метод подходит для всех типов неметаллического кровельного покрытия.

Стальной фартук или проходка на трубу — это основание из плоского стального листа, к которому приварен конус со срезанной вершиной. Конус надевают на круглый дымоход и герметизируют, а основание крепят на кровельном покрытии. В результате получается надежный и долговечный узел, который при правильном монтаже способен сохранять герметичность десятилетиями.

Стальной фартук для трубы

Так выглядит фартук из нержавеющей стали для герметизации прохода круглой трубы через скатную кровлю

Герметизация трубы на крыше с помощью стального фартука выполняется в семь шагов:

  1. Шифер и трубу очищают от загрязнений и, если кровельный пирог с утеплителем еще не смонтирован, промывают струей воды.
  2. На трубу надевают фартук так, чтобы основание было плотно прижато к кровельному покрытию и заходило под конек. Если выход трубы далеко от конька, то стальной лист наращивают, чтобы завести его верхний край под коньковую планку минимум на 60 мм. Это нужно сделать обязательно, иначе стык между трубой и кровлей будет протекать, сколько бы герметика вы ни использовали.
  3. Основание прикручивают к обрешетке кровельными саморезами с прокладкой из EPDM резины, чтобы защитить места соединений от протечек. По этой же причине саморезы закручивают в верх волны. Перед вкручиванием саморезов необходимо просверлить отверстия в шифере, чтобы он не растрескался.
  4. Боковые края основания фартука загибают киянкой так, чтобы они плотно прилегали к шиферу, и промазывают полиуретановым или силиконовым герметиком.
  5. На трубу устанавливают хомут и зажимают его в месте перехода между фартуком и дымоходом.
  6. Хомут тщательно герметизируют. Для лучшей защиты вплотную к хомуту можно поставить воротник с «юбкой», который будет отсекать воду от соединения.
  7. В образовавшиеся между основанием и волнами шифера отверстия укладывают уплотнитель или задувают пену.

Как и асбестовый раствор, этот способ герметизации подходит и для того, чтобы закрыть стыки между печной трубой и шифером. Главное в этом случае, использовать высокотемпературный герметик.

Желательно, чтобы фартук был изготовлен из нержавеющей стали — так его срок службы будет исчисляться десятилетиями. Допустима и оцинкованная сталь, но тогда узел прохода трубы через кровлю, скорее всего, придется ремонтировать или переделывать уже через 15-20 лет.

Преимущества стального фартука для герметизации кровли из шифера:

  • дешевизна;
  • долговечность;
  • относительная простота монтажа;
  • стойкость к высоким температурам;
  • легкость ремонта и восстановления.
  • в нижней части трубы между основанием фартука и шифером могут поселиться насекомые, птицы и грызуны;
  • без заведения основания под конек гарантирована протечка;
  • повышенная вероятность обмерзания из-за разницы в теплопроводности между шифером и металлом.

Заделка щелей около трубы на крыше из ондулина и битумной черепицы

В отличие от шифера, для ондулина и мягкой черепицы выпускают специальные переходные элементы. С ними герметизация печной трубы на крыше сильно упрощается и сводится к монтажу этих элементов в правильном порядке. Хотя и здесь есть свои тонкости.

Герметизация круглой трубы

Вентиляционная труба на крыше при проходе через кровельные материалы на основе битума оформляется буквально за несколько минут с помощью одного проходного элемента. Для ондулина монтаж выполняют за пять шагов:

  1. Проходной элемент устанавливают на трубу или в месте ее будущего монтажа, с нахлестом на нижний слой ондулина 17 см и более.
  2. Примерно посередине нахлеста проходной элемент крепят к обрешетке в верх каждой волны, кроме двух крайних.
  3. По бокам от проходного элемента укладывают и закрепляют листы ондулина с нахлестом в одну волну.
  4. Сверху проходного элемента укладывают и закрепляют еще один лист ондулина с нахлестом не менее 17 см.
  5. Вентиляционную трубу полностью собирают и крепят к проходному элементу четырьмя саморезами.

Герметизация труб на мягкой кровле с помощью проходного элемента еще проще:

  1. Проходной элемент прикладывают к кровле и намечают место для отверстия.
  2. Поверх намеченного отверстия кладут картонный шаблон и обводят его.
  3. По внешней линии вырезают отверстие.
  4. На кромку проходного элемента наносят герметик сплошным слоем, после чего его устанавливают на отверстие и крепят саморезами.
  5. Последним шагом устанавливают саму трубу.

Наглядно процесс монтажа показан на видео:

Если же вы ищете, чем заделать щель между трубой отопления и крышей, то стандартные пластиковые элементы не подойдут. Для этого нужен гибкий переходник Мастер Флеш — эластичная манжета в форме ступенчатого конуса с алюминиевым фальцем по контуру, которая надежно герметизирует стыки. Поскольку между трубой и крышей должно быть довольно большое расстояние, чтобы битумное покрытие попросту не расплавилось от высокой температуры, выбирайте переходники большой площади. Основа проходного элемента должна накрыть не менее 40 мм кровельного покрытия с каждой стороны.

Мастер Флеш обычно ставят на уже готовую трубу, но без установленного аэратора, если он предусмотрен конструкцией:

  1. На переходнике обрезают несколько ступенек так, чтобы диаметр отверстия в нем был немного меньше диаметра трубы.
  2. Переходник одевают на печную трубу и обводят его нижнюю часть по контуру.
  3. Основание оставляют плоским для мягкой кровли или придают ему форму волн ондулина — оно должно вплотную прилегать к кровельному покрытию.
  4. Прежде чем заделать стык между трубой и крышей, кровельное покрытие очищают от грязи и обезжиривают.
  5. По размеченному контуру наносят силиконовый герметик.
  6. Мастер Флеш закрепляют на кровле саморезами.

Мастер Флеш изготавливают из устойчивой к высоким температурам и ультрафиолетовому излучению резины, поэтому с помощью этого переходника возможна и герметизация трубы на крыше бани. Но только если она утеплена.

Герметизация кирпичной трубы на крыше

Проход кирпичной трубы через кровлю загерметизировать сложнее, чем круглый. Стык между трубой и крышей из ондулина закрывают специальными фартуками, а между дымоходом и кровлей из битумной черепицы — ендовными коврами.

Установка фирменного фартука выполняется в несколько этапов:

  1. По периметру трубы на расстоянии 2-3 см делают дополнительную обрешетку брусом.
  2. Перед монтажом ондулин и трубу очищают и обезжиривают.
  3. Снизу к трубе примеряют примыкающий фартук и обрезают его так, чтобы с каждой стороны дымохода он выступал на одну волну.
  4. Фартук ставят вплотную к трубе и прибивают гвоздями в верх каждой волны, кроме крайних.
  5. Два нижних угла трубы герметизируют лентой Ондуфлеш, наклеивая ее с нахлестом в одну волну на ондулин и 10-15 см на трубу. Лишнюю часть ленты обрезают и загибают, приклеивая ее к фартуку.
  6. К трубе прикладывают боковые планки и размечают места отрезов: они должны повторять форму трубы.
  7. Обрезанные боковые фартуки крепят вплотную к трубе к брускам дополнительной обрешетки.
  8. Сзади кирпичная труба на крыше герметизируется лентой Ондуфлеш. При этом нахлест на ондулин должен быть не менее 15 см, а на трубу — не менее 10 см. Ленте нужно тщательно придать форму кровельного покрытия, чтобы не было складок, куда может затечь вода.
  9. Места стыка фартуков и стены также герметизируются лентой Ондуфлеш шириной 10-15 см.
  10. В верхней части фартуков ставят металлические планки, привинчивая их саморезами к трубе. Верх фартуков или герметизирующая лента должны выступать примерно на 5 мм над крепежными планками.
  11. Фартук и ленту немного отгибают и получившийся промежуток заполняют силиконовым или полиуретановым герметиком.
  12. Сзади трубы устанавливают лист ондулина так, чтобы он не доходил до ее стенки примерно 6 см, и заводят его под коньковую планку.

Герметизация кирпичной трубы на крыше из ондулина

Герметизация кирпичной трубы на крыше из мягкой черепицы выполняется с помощью раскройки и наклейки ендовного ковра:

  • по периметру трубы крепят деревянный брусок треугольной формы с плечом не менее 5 см и заводят на него подкладочный ковер;
  • кирпичную трубу штукатурят и покрывают битумным праймером на высоту не менее 300 мм;
  • из ендовного ковра делают выкройки, которые должны закрывать всю покрытую битумным праймером трубу, примыкающий брусок и 200 мм кровельного покрытия;
  • чтобы сделать выкройку, ендовный ковер прикладывают к нужной стороне трубы и намечают на нем линии дымохода и бруска;
  • на выкройке должны быть предусмотрены нахлесты, которые закроют углы трубы;
  • на готовую выкройку тонким слоем наносят мастику и приклеивают к дымоходу, прогревая ее в углах строительным феном;
  • первой крепят лицевую выкройку, после — боковые, последней — заднюю;
  • сверху ендовный ковер закрепляют на трубе планками примыкания, поверх которых наносят герметик.

Герметизация трубы на крыше из профнастила и металлочерепицы

Профнастил и металлочерепица — родственные материалы, поэтому подход к герметизации стыков между трубой и кровельным покрытием практически одинаков. Отличия есть, но они незначительные. Например, для оформления верхнего примыкания к дымоходу на крыше из металлочерепицы могут использовать переходной элемент, который повторяет форму волн на листе. Это немного упрощает монтаж, но из-за высокой стоимости переходного элемента вместо него обычно ставят стальной лист, окрашенный в цвет кровли.

Как и для ондулина, способ герметизации стыка между кровельным материалом и дымоходом зависит от формы трубы. Если труба на крыше дома прямоугольная, то щель закрывают комплектом стальных доборных элементов. Если круглая, то для герметизации трубы используют гибкий переходник Мастер Флеш.

Если труба на крыше кирпичная

Герметизация трубы на крыше из металлочерепицы или профнастила — это процесс, который условно разделить на два этапа:

  1. Монтаж фартука на кровельное покрытие.
  2. Обеспечение герметичного прилегания фартука к трубе.

И для каждого из этих этапов есть два основных варианта решения. Начнем с монтажа фартука.

Сначала кровлю нужно подготовить:

  1. Гидроизоляция заводится на печную трубу и закрепляется на ней. Это важно, поскольку если между дымоходом и гидроизоляцией будет щель, конденсат, который может образовываться на трубе под фартуком, будет стекать прямо в утеплитель.
  2. Снизу и сверху около трубы набивают дополнительные доски для обрешетки. Это нужно, чтобы фартук не висел в воздухе. Иначе его может деформировать снежная шапка зимой или неловкий монтажник, который наступит на доборную планку, например, при монтаже телевизионной антенны на крыше.
  3. Трубу и покрытие очищают от грязи и обезжиривают.

На подготовленное покрытие устанавливают фартук либо с герметизацией мест стыка доборных элементов, либо с их фальцеванием.

В первом случае процесс монтажа начинают с примерки нижней планки примыкания к трубе. На ней отмечают углы дымохода, отступают от этих отметок 2-3 см в сторону ближнего края планки и отрезают по этой линии часть верхнего плеча доборного элемента. В месте сгиба уголка делают надрез и загибают планку так, чтобы она обхватывала трубу.

Монтаж лицевой планки на крыше из профнастила

Затем по всей длине планки на кровельное покрытие лепят двухстороннюю самоклеящуюся бутиловую ленту, поверх нее крепят уплотнитель, чтобы под фартук не попадала пыль, и не могли залезть животные или насекомые, сверху уплотнителя наносят слой герметика.

Уплотнитель и герметик для монтажа планки примыкания

Планку примыкания устанавливают вплотную к дымоходу, закрывая ей стык между трубой и крышей. При этом к кирпичной кладке ее крепят анкерами, а к металлочерепице или профнастилу — кровельными саморезами с прокладкой из EPDM резины. Саморезы ввинчивают перпендикулярно листу в верх каждой волны.

Крепление лицевой планки

Боковые планки примыкания крепят похожим образом: подрезают по размеру трубы, загибают, но устанавливают только на бутиловую ленту и герметик, без уплотнителей. Кроме того, герметик наносится и на нижнюю часть фартука так, чтобы он полностью закрыл линию стыка планок. При креплении боковых планок примыкания к кровельному покрытию расстояние между саморезами не должно превышать 15 см.

Установка боковых планок примыкания

Последнюю щель между трубой и крышей закрывают планкой примыкания с очень широким нижним плечом. Лучше, чтобы она была сделана из стали с полимерным покрытием в цвет кровельного материала. Но допустимы и листы из нержавейки. Листы из оцинкованной стали ставить нежелательно — срок службы такого материала при монтаже на кровлю обычно не превышает 15 лет, в то время как профнастил или металлочерепица служат 20-50 лет в зависимости от вида покрытия. Лист оцинкованной стали за трубой, во-первых, нужно будет менять намного раньше, чем понадобится ремонт или реконструкция кровли; во-вторых, он может стать очагом коррозии и привести к преждевременной порче окружающего его кровельного материала.

Верхнюю планку тоже подрезают и загибают так, чтобы она полностью закрыла торцы боковых частей фартука. Затем ее крепят на бутиловую ленту, уложенную по контуру опорного листа.

Монтаж верхней планки

Ширина нижнего плеча доборного элемента должна быть не менее 45 см при уклоне крыши не менее 15°. На более пологих крышах верхняя часть фартука должна быть еще шире, при этом нужно дополнительно промазать герметиком все место стыка планки с кровельным покрытием снизу и по бокам.

Там, где опорный лист примыкания будет находиться под верхним листом профнастила или металлочерепицы, планку крепят саморезами с плоскими шляпками. Это нужно, чтобы крепеж не мешал укладке кровельного покрытия. В открытой части планку крепят обычными кровельными саморезами.

Крепление задней планки

Поверх верхней планки примыкания укладывают лист профнастила или металлочерепицы и заводят его под конек. Перед укладкой на ровную поверхность нижнего плеча наклеивают самоклеящуюся ленту, затем к ней приклеивают уплотнитель и наносят на него герметик. Чтобы попасть уплотнителем точно в волну, верхний лист сначала примеряют и отмечают гофры. Если этого не сделать, то выступы уплотнителя могут не совпасть с гофрами стального листа. Крепят кровельный материал так же, как и на остальной крыше.

Установка листа профнастила с нахлестом на заднюю планку

Стыковой способ монтажа фартука эстетичен, долговечен, но очень сложен в реализации даже для профессиональных кровельщиков. Достаточно небольшой ошибки, чтобы крыша вокруг трубы начала течь.

Фальцевый метод установки фартука надежнее с точки зрения протечек, поскольку его главная идея — в минимизации повреждений планок. По сравнению со стыковым, у этого метода есть три особенности:

  1. Задняя планка к кровле крепится кляммерами, а не саморезами.
  2. Боковые планки с торцевой стороны, ближней к коньку, не срезаются, а заворачиваются конвертом и скрепляются с задним узлом примыкания фальцем.
  3. Передняя планка скрепляется с боковыми также фальцем.

В результате фартук получается цельным, и держится не только за счет саморезов, но и благодаря фальцевым соединениям планок друг с другом. Подробно о том, как герметизируется печная труба на крыше этим методом, смотрите в видео:

Хотя фальцевый фартук не требует такой точности измерений и резки, как стыковой, он намного более трудоемкий. Кроме того, без специальных инструментов для гибки металла сделать его невозможно, в то время как для монтажа стыковым методом нужны лишь ножницы по металлу, маркер и рулетка. Но для тех, кто решил сделать заделать стык между трубой и кровлей самостоятельно, фальцевый способ монтажа подходит лучше — да, он займет больше времени, зато вероятность ошибки намного меньше.

Теперь о герметизации примыкании фартука к трубе. Сделать это можно двумя способами:

  • прорезать штробу в трубе, завести в нее планки фартука и забить герметиком;
  • установить специальный воротник (комплект верхних планок примыкания) на трубе и загерметизировать его.

Оба метода эффективны и надежны, но штробление сейчас применяют редко. Во-первых, прорезать правильную штробу сложно, особенно в старой трубе. Во-вторых, можно случайно сделать слишком глубокий пропил и повредить дымоход. В-третьих, на трубе около штробы будет мостик холода, что может привести к увеличению количества сажи внутри дымохода.

Герметизация стыка фартука и кирпичной трубы

Поэтому герметизация трубы на крыше с помощью воротника намного предпочтительнее. Для этого на трубу останавливают небольшие планки с расширением сверху, которые прижимают фартук. В это расширение укладывают полиуретановый герметик толстым слоем. Он заполняет все неровности и застывает, образовывая прочный, непроходимый для воды барьер.

Если труба на крыше круглая

Чтобы заделать щель между крышей из профнастила или металлочерепицы и круглой трубой используют уже упомянутый переходник Мастер Флеш. Устанавливают его примерно так же, как и на крышу из ондулина, но есть три особенности:

Установка проходного элемента мастер флеш

  1. По возможности к профнастилу крепить переходник нужно в низ и в верх волны. Креплений в боковые участки лучше избегать, если это возможно.
  2. Поскольку придать основанию форму, которая будет точно копировать гофры листовой кровли, невозможно, мастер флеш обрабатывают герметиком дважды: при приклеивании, а потом еще раз в местах около сгибов.
  3. На крышах из профнастила с большой высотой волны переходник устанавливают ромбом.

С помощью эластичного переходника можно герметизировать только вентиляционные и утепленные печные трубы. Для неутепленных труб нужно использовать стальные хомуты и герметик, которым промазывают все места стыка хомута с трубой и стальными листами.

Как эффективно и недорого устранить зазоры между шифером и печной трубой

Шифер многие годы считался лучшим кровельным материалом, подходящим для малоэтажных домов, коттеджей, дач, пристроек, бань, гаражей и навесов. Популярность шифера несложно объяснить следующими факторами:

Зазор между печной трубой и шифером

  • низкой стоимостью;
  • долговечность;
  • простотой в изготовлении;
  • легкостью в укладке;
  • устойчивостью к атмосферным осадкам.

Даже сейчас, когда на строительном рынке появилось много интересных аналогов кровельного материала, люди нередко отдают предпочтение шиферу, ценя его за качество и надежность. Однако при всех перечисленных преимуществах шифер имеет и ряд недостатков. Наибольшую проблему представляет хрупкость.

Дымоход на шиферной крыше

Тем дачникам и владельцам частных домов, у которых есть камин, печка или топка, хорошо известна проблема, при которой между дымоходной трубой и шиферной кровлей возникает зазор. Он может появиться в результате самых разных факторов, о которых будет упомянуто далее. Возникает вопрос: как устранить зазоры между печной трубой и шифером?

Способы действительно есть, и их немало. Даже если дача находится в сельской местности, и поблизости нет ни одного специализированного строительного магазина, можно заделать пробоину подручными материалами.

Определимся с материалами

Главным спасением для шифера служит асбестовая ткань, вымоченная в правильно приготовленном плиточном клее. Данный способ считается наиболее простым и доступным, поскольку практически не требует финансовых затрат. Стандартный плиточный клей и асбестовая ткань находятся в широком доступе, стоят недорого, что делает рассматриваемый метод приоритетным.

Жаростойкая асбестовая ткань

Для ремонта шифера отлично подходят и другие материалы:

Битум-каучуковая самоклеящаяся уплотнительная лента

  1. Обмазочные смеси на основе полимеров и цемента. Продаются в строительных магазинах в готовом виде, для удобства расфасовываются в пластиковые ведра и банки небольшого объема. Сухие смеси расфасовываются по бумажным пакетам.
  2. Герметики. Для ремонта шифера подходят эпоксидная смола, монтажная пена и силиконовый герметик, устойчивый к высоким температурам.
  3. Горячая битумная мастика. Традиционный метод ремонта шифера, применяемый годами. Покрыв кровлю несколькими слоями, можно забыть о протечках на долгие годы.
  4. Бутил-каучуковая лента. Очень проста в использовании, поскольку имеет клеящий слой на обратной стороне.
  5. Цементно-песчаная смесь. Еще один бюджетный метод ремонта шифера. Чаще всего применяется для ремонта кровельных материалов с шероховатой поверхностью, что обусловлено повышенными требованиями к адгезии.

Несмотря на то, что существует множество материалов для восстановления шиферной кровли и герметизации стыка между покрытием и печной трубой, совет для всех методов один — необходимо начать с обработки. Чтобы добиться прекрасной адгезии между шифером и означенными материалами, поверхность стоит обезжирить бензином, очистить от мелкого мусора, устранить мох и всевозможную растительность и, возможно, заменить отколовшиеся фрагменты шифера, поскольку они рано или поздно вновь придут в негодность.

Устраняем зазор своими руками

Остановимся на использовании асбестовой ткани и плиточного клея. При приготовлении смеси не следует добавлять песок, поскольку это снизит клеящие свойства. Герметизация отверстия между шифером и печной трубой не потребует большого количества клея (достаточно 1-2 килограммов), поэтому можно развести сухую смесь с водой, доведя до однородной структуры, по консистенции напоминающей кефир.

Может показаться, что жидкая смесь не поможет заделать зазор, но это не так. Главная цель — пропитать ею плотную асбестовую ткань, и пастообразная субстанция просто не проникнет в волокна.

Разрезаем ткань на продольные лоскуты, вымачиваем в полученной смеси и забиваем в щель между трубой и шифером по периметру. Напоминаем, поверхность должна быть предварительно очищена и обезжирена. Забив весь периметр, необходимо выждать 30-40 минут, пока клей не начнет схватываться, затвердевать.

Параллельно с этим следует приготовить вторую партию клея, на сей раз более густую. Полученная смесь накладывается поверх полученной заплатки, после полного высыхания вымоченной асбестовой ткани. Густым клеем заполняются стыки, щели, складки, пробоины и прочие участки. Главная цель — сделать второй слой цельным, равномерным.

Далее остается выждать несколько дней, пока заплатка полностью просыхает. Помните, осадки могут серьезно навредить не затвердевшему плиточному клею и он отойдет от шифера и печной трубы, поэтому следует заранее свериться с прогнозом погоды и убедиться, что дни будут солнечные.

Примыкание печной трубы к шиферу

к содержанию ↑

Устраняем зазор в других видах кровли

Со схожей проблемой сталкиваются не только владельцы домов с кровлей из шифера. Зазор нередко возникает и в других типах покрытия, причем это может быть вызвано самыми разными факторами:

  • усадкой дома;
  • механическим повреждением;
  • неправильным, неаккуратным монтажом кровли.

Существуют различные методы, помогающие восстановить целостность кровли и защитить чердак от протечек. Для этого необходимо отталкиваться от типа кровельного покрытия.

Крыша из черепицы

Черепица является прочным, долговечным и красивым материалом, поэтому асбестовая заплатка нарушает эстетику, портит внешний вид кровли. В этом случае рекомендуется воспользоваться смесью из песка и цемента. Удивительно, но в данном случае подходит именно она, поскольку шероховатая структура черепицы способствует превосходному схватыванию.

Герметизация печной трубы лентой

Чтобы заплатка выглядела эстетично, рекомендуется сделать оцинкованный воротник, который в последующем заливается грамотно приготовленной смесью. Излишки раствора должны стекать по импровизированным желобам, чтобы на трубе не образовались некрасивые подтеки.

Битумная крыша

Мягкая черепица (изготовленная из битумной смеси) является превосходным кровельным материалом. Для заделывания зазоров применяются:

Лента для герметизации примыканий Wakaflex

  • лента «Вакафлекс»;
  • битумная мастика.

Лента обеспечивает надежную гидроизоляцию и плотный переход от одной плоскости к другой, а битумная мастика обеспечивает прекрасную сцепку.

Крыша из профнастила

В случае с профнастилом все еще гораздо легче и быстрее. Заделать стык можно силиконовым герметиком. Заправив картридж в пистолет, можно сделать толстый равномерный слой, заполняющий отверстие целиком. Несколько повторных слоев поможет запломбировать отверстие наглухо. Чтобы шов вышел аккуратным и с красивыми ровными краями, можно воспользоваться малярной лентой.

Дымоход через профнастил

Как видите, треснувший и отошедший шифер еще не повод менять всю кровлю целиком. С указанными способами вы сможете восстановить покрытие, и оно прослужит еще несколько десятков лет, а вы не будете беспокоиться о протечках. Не забудьте поделиться в комментариях мнением об этих способах, ведь другим читателям очень интересен ваш опыт.

Чем герметично заделать стык между руберойдом/шифером и трубой? ⁠ ⁠

В общем, такая проблема: текла крыша в котельной в последние годы всё сильнее и сильнее, хотя, казалось, замазал всё что только мог — и мастикой битумной (трескалась постоянно) и силиконом и цементом.

Ободрал шифер и рубероид. Постелил новый рубероид.

Осталась щель между рубероидом и трубой.

Вопрос — ложить(или всё же лучше класть?) шифер и заделывать щель потом — планируется цемент-с-песком (или ещё что-то лучше добавить?) или же, для надёжности(а может так и положено), сначала обеспечить герметичность рубероида и трубы?

На фото то что было после снятия шифера и верхней части бетонной блямбы вокруг трубы.

Ещё вопрос по поводу промазки стыка между шифером тем что виден на фото и тем который будет в него вставляться(там очень мало места). Битумная мастика трескается и приходится обновлять раз или два в год. Уже думал или про СТИЗ(1 или 2?) или ещё что-то для подвижных швов (силикона, кажется, слишком много уйдёт — там около самнтиметра получается расстояние).

Котиков нет. Есть только оса, найденная сонной под шифером.

Чем герметично заделать стык между руберойдом/шифером и трубой? Течет крыша, Частный дом, Строительство, Длиннопост

Чем герметично заделать стык между руберойдом/шифером и трубой? Течет крыша, Частный дом, Строительство, Длиннопост

Чем герметично заделать стык между руберойдом/шифером и трубой? Течет крыша, Частный дом, Строительство, Длиннопост

8.3K постов 45.5K подписчика

Подписаться Добавить пост

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

4 года назад

Прочитал, ужаснулся от многих мнений. Скажу как кровельщик у которого 80% моей работы переделывания за такими мастерами. Про жидкое стекло идея хорошая, но не поможет, у метала и раствора разная степень сжатия при минусовых температурах, после морозов образуется шов, потом туда попадёт вода(снег, дождь и при следующем морозе будет происходить разрушение, это не быстро будет проходить, но всё же, а вот если сделать такую галтель и сверху неё на трубе сделать капельник, прослужит долго, только обязательно загерметизируйте шов между капельником и трубой герметиком( строго полеуретановый. Он не боиться ультрафиолета и прослужит долго) Что касается никобанд, вещь хорошая, но в данном случае не поможет, она отлично подходит для метала, но на шифере долго не прослужит. Что касается мастик, какой номер вы брали? Их под сотню класификаций, запомните мастика боиться ультрафиолета, не помню номер но у технониколя есть мастика которая с полимерными добавками и она не боиться солнца, вот она не будет трескаться.

раскрыть ветку
4 года назад

Я бы рассмотрел вариант самоклеющейся битумной армированной ленты для герметизации систем вентилляции на кровле. Например nicoband от технониколь. Работал с ней как раз по вентилляции. На мой взгляд можно попробовать и в вашем случае.

раскрыть ветку
4 года назад

Глина явно не лучше цемента и если его мешаешь 1х1 с песком то там молотком не отобъешь не то что сам потрескает

4 года назад

Обнови обрешётку, зашей сверху плоским шифером и заклей наплавляемым материалом(по типу техноэласт) в 2-а слоя.Заведи примыкание на трубу(если греется больше нормы-кожух) не менее 350 мм.

4 года назад
Похожие посты
19 дней назад

Ответ на пост «Богатым жить дешевле»⁠ ⁠

Со стороны всё проще кажется. Про экономию на продуктах загнули конечно. Сейчас цена на картоху-моркоху не сильно отличается зима-лето, как и мясо, тем более часть портится. Подвал у нас для заготовок, мы любим маринованные овощи, поэтому заготовок много. В основном заготовки это ягоды и зелень в отдельном морозильнике. Коммуналка дешевле, если пересчитать на такую же площадь в квартире, даже если не брать в расчёт общедомовые нужды, которые по факту ого-го как переоценены, с нашим тарифом на воду можно было бы общий бассейн содержать в многоэтажке, по факту бабка приходит раз в неделю грязь по подъезду размазюкивать одним ведром, газона нет, тариф есть. В своём доме ты тратишь столько, сколько расходуешь, отопление, кстати дешевле, если газом, в однокомнатной квартире 35м 2500р, в доме 100м так же за газ зимой, только на нем еще и готовим.
Стоянка для авто согласна, своя, крытая, бесплатная, на 2 машины (потесниться и три влезут), плюс три места перед забором (для гостей например).
Минус это то, что без машины в осенне-весенний период по грязи пешком не побегаешь, т.е. имея частный дом подразумеваемся наличие авто и кто-то должен детей в школу возить.
Наличие своей веранды, бассейна это огромный плюс, надеюсь вскоре построим баню, вообще кайф.
С чисткой снега особо не заморачиваемся, т.к. где надо все под навесом, где чуть налетело пять минут почистить.
Про то, что в частном доме что-то постоянно надо чинить это бред, если конечно изначально дом не старый, построен с головой с прямыми руками.
Для меня нормальный жилой дом это условия как в квартире, т.е. вода и свет городские.
Тут в комментах писали, что сбежал из своего дома, где вода в колонке, туалет на улице, топить углём-дровами задолбались, зимой тепло выдувает, переехали в квартиру и кайфуют, такой дом некорректно сравнивать с квартирой.
Ещё просто самым главным плюсом я считаю отсутствие соседей сверху, сбоку, снизу, особенно маргинальных, благодаря которым мы и сделали выбор в сторону своего дома.

Показать полностью
2 месяца назад

Утепление дома для чайников⁠ ⁠

Уважаемые пикабутяне! У меня есть вопросы по утеплению частного дома в средней полосе нашей необъятной.
Имеем: дом из сруба 6х6, две пристройки 3х6 в каркасной технологии и второй этаж. Фото дома ниже.

Утепление дома для чайников Строительство дома, Строительство, Частный дом, Вопрос, Длиннопост

Утепление дома для чайников Строительство дома, Строительство, Частный дом, Вопрос, Длиннопост

Очень много вариантов утеплителей, минвата, эковата, ппу, пеноплекс, куча других штук, везде есть плюсы и минусы. Что бы вы посоветовали? Планируем подвести газ и в дальнейшем перебраться в дом на пмж.

Показать полностью 2
2 месяца назад

Легендарный синий домик в Одинцово снесён⁠ ⁠

За политсрачами трусами и ноздрями мы пропустили конец легендарной даже для Пикабу истории(по крайней мере постов я не нашёл). Короче, «Синий домик» отправился под снос 20 сентября 2023 года. Как всё было описано тут Замуровали демоны

Ну и собственно получили владельцы дом на ул. Верхнее Отрадное в Одинцово(по крайней мере это фото в новости было). По слухам суммарные траты на «размен» вышли в 100(сто) миллионов рублей. В принципе зная цены в тех краях, вполне верю. Как по мне, владельцы получили именно равноценный вариант компенсации за свой старый домик. А не в 5 раз меньшую, как предлагал застройщик.

Легендарный синий домик в Одинцово снесён Одинцово, Новостройка, Строительство, Дом, Частный дом, Окруженнонесломлен, Видео, Вертикальное видео, Длиннопост

Показать полностью 1 1
3 месяца назад

Ответ CryAnonim в «Думаешь, легко?»⁠ ⁠

Не забывайте про «серые» доходы)
Я вчера искал строителей, кто сделает мне бетонную площадку 6*5 под машину. Без навеса, без плитки. Просто выровнить, утрамбовать, собрать опалубку, связать арматуру и принять 6 кубов бетона, разровнять и накрыть полиэтиленом. Материалов там на 57 тысяч(посчитал уже) и работы на 3-6 дней на одного.
Угадайте, сколько запросили?) 400 тысяч рублей, Карл) 343 тысячи за 3 дня работы, 100к в день�� и ведь кто-то заказывает

UPD: толщина плиты 200мм, арматуру считал 8мм с шагом 20см. Место действия — пригород провинциального областного города, соответственно с московскими ценами мерить не надо

4 месяца назад

Ответ на пост «Почему я выбрал постройку дома с нуля а не покупать на авито готовый»⁠ ⁠

Вероятно, ответом на вопрос из заголовка у автора изначального поста будет: «потому что дешевле + так как я хочу». и я в принципе с ним согласен. я тоже довольно быстро отмел идею покупки готового дома. однако выбрал строительную компанию. и на то было несколько причин.

немного исходных данных. 2020год, жена и новорожденный ребенок. живём в однушке 40м, никаких причин для переезда нет кроме «хочу». работаю один, условные 8 часов в день.

1) первая причина — ипотека. на момент начала стройки было около 700т.р. свободных + мат.капитал + предварительно одобренный 1млн на ипотеку. итого примерно 2,2 млн. ипотеку на строительство в то время было в разы легче получить при наличии договора с подрядчиком, притом с опытом, нормальной бухгалтерией и прочим. именно из-за размера предодобренной ипотеке проект дома в 100м

Ответ на пост «Почему я выбрал постройку дома с нуля а не покупать на авито готовый» Строительство, Частный дом, Земельный участок, Ответ на пост, Длиннопост

превратился в проект 55м.

Ответ на пост «Почему я выбрал постройку дома с нуля а не покупать на авито готовый» Строительство, Частный дом, Земельный участок, Ответ на пост, Длиннопост

2) личные качества. я бы не назвал себя ленивым, но я однозначно предпочту побыть дома. я люблю свою работу и у меня неплохо получается зарабатывать деньги, поэтому если такая возможность есть, лучше я поработаю на своей работе, а кто-то другой на своей. в добавок к этому я не очень аккуратный, условно я из тех, кто потратит 20% сил, получит 80% результата и успокоится. то, что я бы построил, может быть и работало бы, но вряд ли было бы красивым. и последнее, я не люблю общаться с людьми, не люблю договариваться и т.д. в общем если есть возможность свести общение к минимуму, я постараюсь это сделать.

3) время. я полагал, что с компанией будет быстрее. этот пункт не однозначный, он скорее связан с личной чертой характера. если появляется в голове навящивая идея, то избавиться от неё крайне сложно. все время стройки своё свободное время я думал только о ней. думать я очень люблю, и могу вечность обдумывать простую задачу вместо того, чтобы начать её делать. в общем нельзя мне было строить самому, я поставил себя в рамки, когда некоторые решения нужно было принимать бестро.

в общем, это то, что касается ответа на вопрос из заголовка.

немного фоток со стройки.

Ответ на пост «Почему я выбрал постройку дома с нуля а не покупать на авито готовый» Строительство, Частный дом, Земельный участок, Ответ на пост, Длиннопост

Ответ на пост «Почему я выбрал постройку дома с нуля а не покупать на авито готовый» Строительство, Частный дом, Земельный участок, Ответ на пост, Длиннопост

Ответ на пост «Почему я выбрал постройку дома с нуля а не покупать на авито готовый» Строительство, Частный дом, Земельный участок, Ответ на пост, Длиннопост

Ответ на пост «Почему я выбрал постройку дома с нуля а не покупать на авито готовый» Строительство, Частный дом, Земельный участок, Ответ на пост, Длиннопост

Ответ на пост «Почему я выбрал постройку дома с нуля а не покупать на авито готовый» Строительство, Частный дом, Земельный участок, Ответ на пост, Длиннопост

Ответ на пост «Почему я выбрал постройку дома с нуля а не покупать на авито готовый» Строительство, Частный дом, Земельный участок, Ответ на пост, Длиннопост

Ответ на пост «Почему я выбрал постройку дома с нуля а не покупать на авито готовый» Строительство, Частный дом, Земельный участок, Ответ на пост, Длиннопост

по цене на данный момент точно сказать не могу. переехал я через год после начала стройки, снаружи дом не отделывал, изнутри на момент переезда было готово не все..плинтусов не было, стены с обоями без покраски, откосов с подоконниками не было, отопление — эл.конвекторы. на момент переезда затраты около 2,8 млн. из них 500т.р. участок, 100т.р. ушло на дорогу. + несколько десятков тысяч усшло на разные документы и страховки для ипотеки и прочие тех.планы. + были откровенные косяки, 3 скважины в поисках хорошей воды + насосная станция, которую правда потом продал (около 35т.р. впустую), пришлось вести центральную воду. в общем с учетом будущих доделок я уложился в 2,5 за дом 55м, то есть 45,5 т.р./м2. (без участка). не могу сказать, во сколько мне обошлась коробка теплая с окнами, чтобы сравнить с оригинальным постом, думаю в районе 17т.р./м, правда без наружной отделки. дом у меня до сих пор в черной ветрозащите стоит. зимой на солнце неплохо греет)

справедливости ради уже через год я пристраивал ещё 18м к дому, там были совершенно другие цены и куча дополнительных проблем..газ, водяное отопление и т.д.

Показать полностью 9
4 месяца назад

Ответ на пост «Проект»⁠ ⁠

Автор хочет получить качественный проект, привлекая к решению одной задачи сразу несколько исполнителей, работающих независимо друг от друга и не контактирующих между собой. Автор получает решения и аргументацию у одного исполнителя и направляет другим на проверку и оценку.

И вроде бы идея неплохая. Исполнители друг у друга будут находить косяки и вычищать их, будут «совместно» находить какие-то оптимальные решения. Но тут есть несколько проблем.

  1. Утверждение окончательного решения автор оставляет за собой. Поскольку автор — не специалист, выбор он будет делать по наитию. И не факт, что такой выбор будет адекватным. Правильнее всего было бы нанять отдельного компетентного специалиста на проверку и анализ предлагаемых решений. Хоть ГИПом его назови, хоть ГАПом, хоть стройконтролем — суть от того не меняется. Утверждать решения должен специалист.
  2. По каждому вопросу можно найти с десяток альтернативных решений, каждое из которых можно обосновать или последовательно и с аргументами разгромить. Поэтому автор изначально должен определить некоторую общую концепцию и оформить её в виде ТЗ. Исполнитель заинтересован получить от Заказчика внятное ТЗ, однократно по нему отработать, однократно получить замечания, устранить их и сдать готовую работу. А если в ходе работы концепция меняется, уточняется и дополняется — это работа без чёткого ТЗ. Что чревато для исполнителей лишними проблемами, а для заказчика — лишними расходами и затягиванием сроков.
  3. Нельзя отменять возможность коллективного заблуждения. Исполнители одного уровня работают по некоторым устоявшимся шаблонам и принимают решения из ограниченного набора наиболее распространённых. Должно быть единое творческое ядро. И хорошо, если это заказчик. Конечно, можно попросить исполнителей предложить какое-то своё решение. Но не факт, что это будет соответствовать потребностям заказчика.
  4. Проектировщики любого ранга имеют схожий формат мышления. И, как правило, этот формат мышления не подразумевает глубоких познаний прикладного свойства. Правильнее всего было бы в цепочку утверждения решений включить снабженца (для оптимизации расходов на материалы) и прораба (по прикладным вопросам).

Я имею и собственный опыт. Как-то раз связался с подобным заказчиком. У него не было чёткой концепции. Ну так вот, работу я переделывал раз 16 где-то. И по каждому чиху он бегал советоваться с женой, любовницей, друзьями, соседями, дворником-узбеком, бабкой на остановке, собакой, кошкой. Возможно, и с другими проектировщиками тоже. А потом он меня ещё и кинул. Типа, я не оправдал его ожидания. Так, для масштаба, его дом стоил порядка 15-20млн.руб., а мне он был должен порядка 40тыс.руб.

Кроме того, всю дорогу я указывал заказчику на очевидные ошибки и нарушения норм, но заказчик настоял на своём. А потом позвонил и меня же самого обвинил в допущенных просчётах.

Но, да, желаемый результат заказчик скорее всего получил. Ценою моих нервов.

Показать полностью
2 года назад

Дождь с потолка в загородном доме. Не покупайте дом без проекта!⁠ ⁠

Привет, домовладельцы и домостроители! Пишу отчёт про очередной технадзор. Пришло сообщение от подписчика в инсте — неоднократные протечки перекрытия, ну и вообще, хотелось бы получить представление о своём доме, т.к. дом покупался готовым и никакой документации о нём нет. Предварительный диагноз я озвучил сразу по телефону — это не кровля, это конденсация. Но заказчик хотел, чтобы я лично осмотрел дом и предложил варианты решения.

У меня неделя расписана вперёд, но т.к. дом по южному направлению, решил сгонять с утра пораньше. Посмотрел время рассвета, согласовал с заказчиком. Встал в 5 часов, позавтракал, умылся, поотвечал на вопросы подписчиков. Полтора часа пути и я на месте.

Дождь с потолка в загородном доме. Не покупайте дом без проекта! Строительство дома, Стройка, Недвижимость, Строительство, Технадзор, Обман клиентов, Проблема, Протечка, Кровля, Течет крыша, Крыша, Ремонт, Длиннопост

Первое, что бросилось в глаза — крыша не просто в сосульках, она покрыта ледяной коркой, запорошенной снегом. То есть, снег активно таял на кровле. Второе — оригинальная конструкция крыши, под свес можно залезть снаружи и там целая кладовая в которой можно передвигаться сильно пригнувшись, одна из стен — наклонный свес, из которого торчат острия гвоздей, удерживающих гибкую черепицу, а вторая — внешняя стена второго этажа здания.

Дождь с потолка в загородном доме. Не покупайте дом без проекта! Строительство дома, Стройка, Недвижимость, Строительство, Технадзор, Обман клиентов, Проблема, Протечка, Кровля, Течет крыша, Крыша, Ремонт, Длиннопост

Вода сочится прямо сквозь OSB из свеса и из стены. Пока ехал на объект, были мысли о множественных протечках, но после замера температуры в точке пересечения стены дома и кровли, картина стала ясна.

Дождь с потолка в загородном доме. Не покупайте дом без проекта! Строительство дома, Стройка, Недвижимость, Строительство, Технадзор, Обман клиентов, Проблема, Протечка, Кровля, Течет крыша, Крыша, Ремонт, Длиннопост

Температура +11,6℃. Учитывая, что ветровых планок у крыши нет и там отверстия, в которые свободно пролезет человек, а температура воздуха на улице была -10℃ — «мне этот мир абсолютно понятен». Конденсация, возникающая по двум причинам — отсутствие пароизоляции внешних стен и кровли, и недостаточная толщина утепления. Дополнительным доводом в пользу этой гипотезы служит то, что дожди начинаются после морозов — сконденсированный лёд начинает таять и течёт сквозь OSB внутрь.

Дождь с потолка в загородном доме. Не покупайте дом без проекта! Строительство дома, Стройка, Недвижимость, Строительство, Технадзор, Обман клиентов, Проблема, Протечка, Кровля, Течет крыша, Крыша, Ремонт, Длиннопост

Влажность внутри OSB до 40%, при норме влажности для сухих плит — около 9%. Хозяин сказал, что сейчас, при отоплении газом, он ежемесячно тратит на отопление 3 000 рублей. А ранее, когда использовался пеллетный котёл, стоимость зимнего проживания доходила до 30 000 рублей в месяц.

Дождь с потолка в загородном доме. Не покупайте дом без проекта! Строительство дома, Стройка, Недвижимость, Строительство, Технадзор, Обман клиентов, Проблема, Протечка, Кровля, Течет крыша, Крыша, Ремонт, Длиннопост

В доме множество оригинальных технических решений, которые показывают уровень технологической грамотности строителей. Например, весь дом 12х12 метров стоит на 16 сваях. Расстояние между сваями не менее 4 метров. Естественно, лаги прогнулись, т.к. не выдержали нагрузки тёплых полов, и СИП, использованные в качестве основания, расщелило. Эту проблему пытались решить достаточно смешным способом — в точки прогиба подсунули опоры из обрезков бруса, а местами пирамидки из блоков и кирпичей. Естественно, зимой все эти подпорки работают неконтролируемыми домкратами и полы гуляют вразнобой, от чего клинит двери и окна.

Дождь с потолка в загородном доме. Не покупайте дом без проекта! Строительство дома, Стройка, Недвижимость, Строительство, Технадзор, Обман клиентов, Проблема, Протечка, Кровля, Течет крыша, Крыша, Ремонт, Длиннопост

Одно из самых гениальных решений — штукатурка на OSB-3, то есть, СИП оштукатурен поверх. Естественно, она вся потрескалась, отошла и висит на штукатурной сетке как драпировка. Хозяин прибил рейки поверх, чтобы она не отвалилась окончательно.

Финальный приговор дому пока не готов — мне нужно расшифровать видео с эндоскопа, как правило, при медленной перемотке часто делаются важные находки. Но в целом, всё понятно — псевдодом. То есть, гора материала, сложенная в подобие дома бюджетной бригадой и красиво облепленная штукатуркой, чтобы впарить доверчивым покупателям. Подобные псевдодома сейчас активно возводятся на продажу и даже под заказа Как вам построят каркасник, если вы не будете контролировать стройку и не прочитаете СП (Продолжение событий на Стройке за стеклом)

Застройщики-продавцы, строящие дома без проектов, стараются экономить на всём, не понимая технологии строительства. Беда в том, что сэкономить можно только на площади дома. Все остальные «экономии» — на качестве и количестве материала, на строителях, на технологиях или на проекте, приведут к тому, что в доме нельзя будет нормально жить. И если предложение сильно ниже рынка, то стоит задуматься, на чём экономит ваш подрядчик, чтобы побольше заработать на вас. Например, в данном случае он сэкономил (в том числе) на сваях. В момент строительства дома одна свая с установкой стоила 3750 рублей. Он не поставил около 10 свай. В итоге, плюс 37 500 рублей. Минус — перекрытие прогибается и выгибается, в доме клинит двери и окна. И такие последствия небольших «экономий» видны по всему дому. Продавцу +200 тысяч рублей к рыночной стоимости, покупателю — минус дом.

Поймите, что волшебства не бывает. Я строю дома для друзей и знакомых более 5 лет. И всегда моей целью была максимальная выгода заказчика. Но увы, невозможно сшить 8 шапок из одной шкуры — есть рыночные цены на стройматериалы, есть технологии и проектные решения, которые определяют объём материалов, есть стоимость работы строителей. Можно ли уменьшить толщину утепления стены? Можно! Результатом будут теплопотери зимой и жара в доме летом, а значит, высокие расходы на отопление и кондиционирование. Можно ли взять не профессиональную бригаду, а разнорабочих на Ярославке? Можно! Результатом будет работа «лишь бы приняли», перерасход материалов и возможно, продажа их части на сторону. А значит, либо высокие затраты на стройнадзор/прораба, либо очередной псевдодом, ремонт которого может быть невозможным. Можно ли экономить на проекте? Можно! Результатом будет непонятная конструкция построенная по принципу «мы всегда так строим и всё нормально было». И вместо того, чтобы в случае проблем открыть проект и посмотреть его конструкцию, потребуются специалисты, которые будут исследовать конструктив дома эндоскопами, тепловизорами, сканерами неоднородностей и делать выводы за деньги.

Из года в год я пишу о том, что нельзя покупать готовый дом без сопроводительной документации и гарантии от продавца. Почему-то люди не покупают машину без ПТС, чтобы ездить по городу. Но легко расстаются с миллионами, когда им показывают похожее на дом строение. Варианты бывают разные, вплоть до таких Покупка дома и участка по садовой книжке

Для тех, кто собирается покупать загородный дом, я написал достаточно подробный чек-лист Как не потерять всё при покупке загородного дома. Чек-лист для начинающего домовладельца

Для тех, кто собирается строиться, написал инструкцию по выбору компании Как не ошибиться с выбором подрядчика на строительство загородного дома?

Если сложилось так, что вы владеете проблемным домом или собираетесь строиться или покупать загородный дом — я всегда готов помочь словом и делом. Контакты в профиле.

Будьте бдительны и прежде, чем отдать деньги продавцу домов, задайте себе вопрос — что вы получите взамен на самом деле. Дом с проектом и гарантией или домоподобную конструкцию без каких-либо документов.

Как и чем заделать щель между трубой и крышей – разные варианты для разных материалов

Установка дымовой трубы, как правило, не является сложным процессом, тем не менее, в некоторых местах, например в переходах через перекрытия, могут возникнуть некоторые сложности. Немаловажным моментом является обеспечение должной гидроизоляции. Об этом, и об иных нюансах, связанных с тем, чем заделать дымоходную трубу, мы и поговорим в этой статье.

Даже если трубу на крыше разместить максимально плотно, все равно будут оставаться незначительные щели. Во время дождя через них в чердачное помещение будет постоянно попадать влага, что со временем будет приводить к порче кровельных конструкций. Вот почему уплотнение трубы на крыше является таким важным.

Какими способами можно устранять зазоры

Легче всего решить вопрос с тем, чем заделать щель между трубой и крышей – установить сверху фартук. Его можно сделать и самому, в таком случае нужно будет заблаговременно предусмотреть планки для соединения с трубой. Есть и более простой способ – купить готовый проход для кровли из нержавейки. Зачастую для дымохода делают проходы круглой формы, а изготавливают их из нержавеющей стали, также используется оцинкованная труба для дымохода, чаще всего. Проход насаживают на трубу, а место стыка фиксируют хомутом из стали.

Если нужно замазать незначительные зазоры, образовавшиеся между трубой и крышей, то для этих целей можно использовать силиконовый герметик (прочитайте: «Какие герметики для печных труб лучше использовать – виды, характеристики»). В продаже их можно встретить огромное множество, нам же потребуется термоустойчивый его вид.

Процесс, как заделать крышу вокруг круглой трубы, будет немного отличаться в зависимости от типа кровельного покрытия, то есть, кроме основных рекомендаций еще есть и алгоритмы, которые будут несколько разниться.

Заделка щелей между трубой и крышей из шифера

Иногда возникает вопрос, как заделать щель между трубой и шифером.

Технология предусматривает такую последовательность:

  1. Сначала прорезают отверстие круглой формы в стальном листе, который потребуется для отделки конька.
  2. Далее на трубу одевают кольцо листового асбоцемента.
  3. Для абсолютной герметизации, чтобы в будущем не возникло проблем с тем, что течет труба на крыше, стык трубы с кровлей заделывают раствором асбестоцемента (пропорция 1:2).
  4. Кроме того, этим же раствором заливают щель между дымоходной трубой и листом шифера. Для этого на время можно сделать ограничитель из картона.

Избавляемся от щелей на крыше, покрытой черепицей

Совет: Используйте наши строительные калькуляторы онлайн, и вы выполните расчеты строительных материалов или конструкций быстро и точно.

На крыше из черепицы щели лучше всего заделать раствором песка с цементом, который наилучшим образом защитит внутреннюю часть строения от влаги и осадков.

Чтобы добиться наилучшей влагоизоляции, потребуется:

  1. Установить на крыше воротник из оцинковки, таким образом, появится место для заливки раствора.
  2. Залить раствор цемента с песком, следя за тем, чтобы он четко заполнил все пространство между кровлей и дымоходом.
  3. Кроме этого, потребуется изготовить поверхность, и расположить ее под углом, чтобы по ней стекала лишняя жидкость.

Материал для гидроизоляции битумной крыши

Среди вариантов, чем замазать трубу на крыше, если она возвышается над кровлей из битума, наиболее оптимальным считается использование самоклеящейся ленты Вакафлекс.

Выполнить изоляцию можно таким способом:

  1. Сначала из ленты Вакафлекс выполняют разделку.
  2. На следующем этапе эту разделку нужно прижать футляром для трубы.
  3. В конце все оставшиеся щели между соединяемыми деталями герметизируют битумной мастикой.

Процесс устранения щелей в крыше из профнастила

Как правило, при выведении дымохода через крышу из профнастила, используют уже готовую трубную разделку Мастер Флеш. Его достоинство еще и в том, что пользоваться таким набором очень удобно, он применим для кровли из практически любых материалов. Читайте также: «Способы устройства печной трубы на крыше дома – преимущества и недостатки разных вариантов».

В сущности, Мастер Флеш представляет собой колпак-фартук, выполненный из силикона или резины, помещенный на основу из алюминия.

Что касается рабочих температур, то у силиконового варианта изделий он существенно шире – в диапазоне от -50 до 130 ℃.

Процесс герметизации щелей на профильной крыше включает следующие манипуляции:

  1. В колпаке прорезают зазор, диаметр которого чуть меньше сечения дымовой трубы.
  2. На дымоход надевают Мастер Флеш.
  3. В основании дымохода укладывают прокладку.
  4. Стыки между материалом герметизируют силиконовым герметиком.
  5. Основание дымовой трубы фиксируют на профильной крыше с помощью шурупов.

Нередко описанные манипуляции не обеспечивают достаточной герметичности на профильной крыше, так что во время осадков в щели подтекает вода. В таких случаях оптимальным вариантом является применение самоклеящейся ленты, армированной алюминием. Применять подобный материал очень удобно, поскольку он не нуждается в предварительном прогреве перед использованием.

Таким образом, тот факт, насколько качественно будет загерметизирована крыша из профнастила в месте выхода дымовой трубы, зависит во многом от выбора материала и качества выполненных работ. Однако мы уверены, что точно следуя нашим инструкциям и относясь к работе ответственно, вы сможете уберечь свое жилище от любых неожиданностей, связанных с протеканием крыши.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *