Как расколоть камень в домашних условиях природный
Перейти к содержимому

Как расколоть камень в домашних условиях природный

  • автор:

Колка камней вручную

Колка камня – это трудоемкая операция, в зависимости от конкретных нужд включающая околку, раскалывание, разламывание и подтеску. Перед тем как колоть камни, нужно запастись необходимым инструментом, ну и, конечно же, необходимо быть в хорошей физической форме, ведь эта работа потребует немалых усилий.

Колка камня – это трудоемкая операция, в зависимости от конкретных нужд включающая околку, раскалывание, разламывание и подтеску. Перед тем как колоть камни, нужно запастись необходимым инструментом, ну и, конечно же, необходимо быть в хорошей физической форме, ведь эта работа потребует немалых усилий. Видео, как правильно колоть камни, а также фото и рекомендации по выполнению этой работы предложены ниже.

Околка камня означает отбивание от краев камня ненужных кусков, осколков, чтобы камень удобно стал в кладку на конкретное место. Раскалывание камня означает разрушение камня на две или более части путем нанесения по нему сильных ударов. Разламывание камня означает его разрушение на две конкретные части с помощью клиньев. Подтеска камня означает стесывание ненужных выступов на камне или выдалбливание нужных углублений не очень сильными ударам тесовика или молотка. А иногда камень просто расщепляют, если у него слоистое сложение.

Совершенно естественно то обстоятельство, что одни камни более твердые, другие более мягкие; одни — более хрупкие, другие — более вязкие и поэтому их обработка требует разных усилий, инструментов и технологий. Перед тем как расколоть камень вручную, запаситесь следующим инструментом: кувалдой, молотком или тесовиком, зубилом или закольником.

Как расколоть камень: подтеска

Подтеску камня делают, когда камень не получается околоть — отбить его ненужную часть, выступ. Обычно подтеску делают на середине какой-либо стороны камня, где у него имеется ненужная выпуклость или если в камне нужно сделать углубление.

Для этого по камню наносятся удары бойком молотка или тесовика. Эти удары наносятся часто, не сильно, рядом друг с другом, и поэтому камень не раскалывается, а понемногу крошится. Каждый такой быстрый, но не сильный удар делает в камне небольшие трещинки вокруг места удара. Следующий удар отбивает небольшую крупицу камня, если наносится рядом с предыдущим ударом. Таким образом, в результате десятков и сотен ударов форма камня избавляется от ненужной выпуклости и камень устанавливается в кладке так, что он не оставляет больших швов с другими камнями.

При подтеске камень нужно придерживать одной рукой, и лучше всего это делать на земле. Если камень массивный, его можно тесать на земле, малый же камень от ударов будет вдавливаться в землю, поэтому его нужно положить на что-то твердое и придерживать.

Углубление в камне можно выдалбливать и с помощью обыкновенного зубила. При этом не следует забывать о возможности попадания в глаза микроосколков. Главное при теске камня заключается в нанесении ударов рядом друг с другом — на расстоянии сантиметра. Это верный, хоть и не быстрый, способ исправления формы камня. Силу ударов каменщик регулирует сам — в зависимости от твердости камня. Если камень подвергается подтеске с нескольких сторон, то в таком случае будет правомерным называть такую работу обсечкой.

Как расколоть бутовый камень: околка

Околка камня происходит чаще всех других операций по изменению формы камня. Околка предполагает быстрое удаление маленькой части камня у его какого-либо края. Другими словами, нужно просто отбить кусочек камня. Перед тем как расколоть бутовый камень, помните, что в хорошей бутовой кладке все камни желательно подгонять поплотнее друг к другу, постольку приходится часто окалывать ненужности с камней. Откроем секрет: работу мастера видно по количеству осколков и отщепов, валяющихся у каменной кладки. При таком факте можно не сомневаться в том, что возводимая стенка, после расшивания и чистки швов от раствора, будет выглядеть достойно.

Сперва мастер подбирает камень в кладку, затем, если нужно, то камень окалывается резким, быстрым ударом молотка или тесовика по его ненужному краю. В этом случае, если камень весит 2-3 кг, то его можно держать левой рукой на весу (для тех, кто правша). Камень потяжелее кладется на землю, на опору, придерживается одной рукой и подвергается удару. Чем резче удар — тем быстрее отколется ненужная часть. Удар желательно научиться наносить без задействования мышц спины, что происходит тогда, когда руку отводят назад. Удары при околке камня должны происходить благодаря плечевому суставу и соответствующим мышцам руки. Такой удар будет более быстрым.

Для наглядности примера можно вспомнить деревянную игрушку, где два медведя по очереди бьют молотками по наковальне (или топорами по колоде). Точно так же рука каменщика будет подниматься по окружности вверх, практически в одном полусогнутом положении и опускаться в том же полусогнутом положении, нанося хлесткий удар молотком. Чем площе камень, тем тяжелее и сильнее должен быть удар, направленный в торец такого камня. Но вообще же околка происходит довольно быстро. Если же, к примеру, с края гранитного камня надо отколоть кусок массой в 200 граммов, то придется нанести несколько точных ударов, но сперва можно «набить» место откола острой частью молотка (или тесовиком), чтобы там образовалась трещина. В таком случае откол произойдет более точно.

При необходимости довольно точной околки части камня набивать трещину следует с помощью зубила или закольника по всему периметру нужного откола. В этом случае следует очертить место откола мелом или кирпичом со всех сторон и заняться кропотливым набиванием откола, то есть бить молотком через зубило по очерченной линии.

Сила ударов должна рассчитываться мастером в зависимости от толщины камня (плоские камни могут дать откол не совсем точно). После того как образовалась некая бороздка на очередной линии откола, по отбиваемой части камня можно нанести удар тупой частью молотка или кувалдочки. Если камень не дал откол, то его можно перевернуть и еще раз нанести удар по откалываемой части. В общем, с околкой и подтеской у каменщиков не бывает особенных проблем, так как эти операции, идущие часто одна за другой, носят массовый характер, если так можно выразиться.

Правильная колка камня

Правильная колка камня предполагает более конкретные усилия — это довольно трудозатратная операция, небезопасная для глаз и ног. Во время колки камня часто летят маленькие осколки. Иногда они впиваются в ноги, иногда в лицо. В общем, следует защититься при помощи очков, кожаной обуви, рукавиц — чтобы не натирать ладони; оберегают каменщика от мелких осколков и простые штаны, которые в жаркую погоду кажутся лишними.

Колка происходит, когда для выполнения работ не хватает камней малой или средней фракции. До того как разбить камень, определитесь с необходимыми размерами: условно можно отнести к малой фракции камни размерами до 15 см, а к средней фракции — от 15 до 30 см. Это деление условно. Если же кладка происходит из глыб и стена больших размеров, то условное различие камней по фракциям (обобщенным размерам) изменится в сторону увеличения цифр. Не лишним будет заниматься колкой периодически по утрам — на свежие силы, не в жару и впрок.

Помните, что перед тем как расколоть камень, важно, прежде всего, научиться правильно наносить удары. Они могут наноситься с разных сторон, но самые сильные удары по камню наносятся сверху вниз.

Это делают остроносой кувалдой — как острым носом (для набивки трещин), так и тупой частью (при обламывании камня). Для этого кувалду заносят над головой и резко обрушивают на камень. Спину нужно привыкнуть всегда держать прямой — без «скругления» позвоночника. В момент приближения кувалды к камню, конец ручки кувалды нужно уже не опускать вместе с самой кувалдой, а наоборот — подать немного вверх. Это придает дополнительное маленькое ускорение самой кувалде. Следует помнить, что раскалываемый камень должен лежать на земле, лучше в ямке, не имея возможности вертеться, и его разбиваемая сторона (принимающая удар) должна приходиться перпендикулярно к траектории удара кувалды. Это предотвращает соскальзывание кувалды с камня, что небезопасно для ног. Саму кувалду нужно также держать ровно по удару — не повернув ее остроносую часть вбок, что может при ударе привести к вырыванию из рук самой кувалды, закручивающейся при этом вокруг своей оси (ручки). Это довольно неприятный и опасный момент. Поэтому учиться наносить удары следует, постепенно увеличивая силу удара. Во время занесения кувалды над головой, левая рука скользит по ручке кувалды, приближаясь от ее бойка к второй руке (если каменщик правша), сжимающей ручку кувалды внизу. Затем, уже при обрушивании кувалды, обе руки строго фиксируются на ручке кувалды так, как это удобно самому мастеру. Иногда это не самый конец ручки: со временем руки «находят» свое место держания кувалды, где детонирование от удара по камню будет меньше.

Как расколоть большой камень вручную

Если перед каменщиком куча больших камней — нужно извлечь из этого обстоятельства свою пользу. В наваленной куче некоторые камни лежат так: низ их завален до середины (заблокирован), верх открыт для прямого или бокового удара. В таком случае нужно ударить. Это неплохая позиция дает раскалывание именно так лежащего камня — камня, лежащего на отлом. Его торчащая из кучи часть — кандидат на отбивание. Все такие камни можно сразу разбивать, запасая впрок камни малых фракций. Перед тем как расколоть большой камень, лежащий отдельно, помните, что бить следует в бок. Это по своей природе не самый сильный удар, но некоторые камни от него легко распадаются напополам. Это происходит от того, что в них уже была образовавшаяся тончайшая трещина (невидимая глазу). Более видимые трещины можно обнаружить на камнях при их высыхании после дождя или окатывания водой (помывки).

В момент высыхания поверхности камня он, естественно, светлеет, но трещина начинает выделяться своей влажностью. Все такие влажные трещины следует очертить мелом и затем нанести по ним удары. В этих случаях почти всегда гарантирован раскол камня после первого хорошего удара или двух-трех ударов. Далее, боковыми ударами по отдельно лежащим крупным камням можно довольно удачно некоторое время отбивать плосковатые куски массой от полукилограмма и более. Такие отщепы или «плоскунцы» хороши в облицовке стен бутовым камнем. Боковые удары лучше наносить тупой частью кувалды. Перед тем как разбить большой камень уложите его в неглубокую ямку. Далее, если на глаза попался камень, имеющий в себе внутренний угол, то это верный кандидат на легкое раскалывание или даже «распускание» от одного удара на несколько частей.

Внутренний угол — это результат двух встретившихся трещин. Следует ударить острым концом кувалды во внутренний угол камня, и он распадется по одной из своих трещин или по двум и более трещинам. Знание «секрета внутреннего угла» облегчает работу, удар по внутреннему углу всегда продуктивен и может быть показательно слабым. Иногда внутренние углы едва обозначены в камне, но их обязательно следует фиксировать взглядом.

Если камень имеет на своей окраске (речь о гранитах) зелено-серый налет, иногда с какой-то беловатостью, то это признак его долговременного нахождения под небом, а не в глубине породы. Значит, этот камень подвергался атмосферному влиянию — выветриванию, и значит, он менее прочен и легче расколется. От сильного нагревания и от быстрого охлаждения камни теряют свою прочность и разрушаются. Процессы выветривания сопровождаются подобными температурными перепадами. Так, например, гранитные скалы днем сильно нагреваются лучами солнца, а ночью быстро остывают, что приводит к трещинам. Сначала трещины очень тонки, едва заметны, но после дождя или таянии снега, вода, проникая в трещины, постепенно расширяет их. А при замерзании воды — лед расширяется в своем объеме во все стороны и разрушает стенки трещин. О процессах выветривания камня свидетельствуют и выщербины на его поверхности, когда поверхность камня и не столь гладка, как другие камни такой же породы и имеет множество мелких трещинок. Такой камень — легкая добыча для кувалды.

Перед тем как правильно колоть камень, определите его твердость. О твердости камня, как правило, мелкозернистого, дополнительно говорит его форма. Если он не плоский и подобен валуну, но его неровная закругленность не результат работы речной воды или моря, то это признак прочности данного конкретного камня. Он подвергался многим ударам, но от него откололись только углы. С колкой такого камня много хлопот, если это гранит.

Конечно, много зависит от породы камней. Известняк намного легче колется, чем гранит или андезит. Песчаники бывают разной прочности.

Камни также не любят, когда под ними находится твердый металл и по ним бьют металлом (кувалдой). Не лишним будет знать о «приеме железяки». Для этого нужно взять кусок рельса или квадратную гирю и положить ее в кучу камней. Раскалываемый же камень положить на эту «железяку». Лучше будет, если железяка упрется своим ребром в камень. Затем сверху наносится сильный удар кувалдой. В этом случае камень часто трескается с первого раза, если он не слишком массивен.

При колке камня весьма удобно пользоваться чурбаном, верх которого имеет небольшую спинку.

«Прием железяки» в этом случае будет выполнять вбитый в чурбан железнодорожный костыль, предназначаемый для крепления рельса к шпале. Его следует вбить в чурбан через металлическую шайбу подходящего размера.

Если же подытожить базовые знания о колке камня, то порядок колок выглядит примерно так: сначала колют плосковатые камни и камни с трещинами. Затем камни, стоящие на отлом в куче камней. Потом колют те камни, у которых побольше зерно. Выветрелые камни колют всегда, когда их обнаруживают. Так может выглядеть общий порядок колок камней при нехватке камней малой фракции.

Клинья для колки (разламывания) камня

Разламывание камня происходит путем вбивания стальных клиньев в его трещину, а если таковой нет, то по линии будущего раскола нужно высверлить отверстия глубиной 10-15 см и на таком же расстоянии друг от друга. Далее, в каждое отверстие забивается клин. Затем все клинья для колки камня забиваются одновременно, пока камень не разломится. Разламывание камней процесс довольно редкий непосредственно при строительстве. Также разламывание камней плоских форм (плитняка или постелистого камня) может происходить путем прорезания их алмазными дисками на некоторую глубину (на одну треть или на половину), и дальше камень следует положить на пруток так, чтобы прорез остался вверху, а прут под камнем. Прут или ломик должен лежать вдоль прореза. Затем камень разламывают ударом по отламываемой стороне. При определенном навыке прорезанные плиты можно просто кидать на прут.

В процессе раскалывания того или иного камня каменщик может заметить, что камень легче колется в каком-либо одном направлении. Способность горных пород более легко раскалываться по определенным направлениям называется анизотропностью. Анизотропность в большой степени проявляется в слюдах, содержащихся в гранитах. Анизотропность породы учитывают при намечании расстояний между гнездами под клинья при разламывании глыб.

Анизотропность — свойство, всегда присутствующее или отсутствующее в той или горной породе. Так, например, такие осадочные горные породы, как песчаники, известняки, кварциты заполняли свои залежи послойно. Между их слоями не происходило такого цементирования породы, как внутри слоев. Поэтому вдоль своих слоев (и в этом их строение) они довольно легко раскалываются, распускаются. То же относится и к сланцам. Но при ломке поперек слоя они обнаруживают «сопротивление». Оно влияет на характер излома. Изломами называются неровные поверхности камней, получаемые при их механическом разрушении. Изломы бывают: скорлуповатые, ступенчатые, крючковатые, занозистые, зернистые, ровные и неровные, а также раковистые.

Изломы при колке камней

Скорлуповатые изломы напоминают чередующиеся между собой округловатые выпуклости и углубления с явно выраженными гранями. Эти изломы характерны для известняков со слоистым строением.

Ступенчатые изломы своей поверхностью напоминают множество маленьких ступеней. Такие изломы обнаруживают касситерит, пирит и некоторые другие минералы.

Занозистые изломы имеют поверхность, покрытую множеством острых фрагментов. Излом древесины — типичный наглядный пример этому. Такие изломы характерны для минералов волокнистого сложения, образующих многие параллельные срастания. Такой излом обнаруживает разломанный поперек сланец.

Зернистые изломы свойственны минералам зернистой структуры. На своих плоскостях они обнаруживают множество маленьких выпуклостей и впадинок — как бы зерен.

Ровные изломы присущи камням со слоистым строением, таким как сланцы (если раскалывать их вдоль слоев, а не поперек) и многие песчаники. Ровные изломы имеют достаточно гладкую, плоскую поверхность. Они также свойственны очень мелкозернистым агрегатам, например, яшмам. Неровные изломы покрыты многочисленными углублениями и выпуклостями. Они напоминают скомканную и затем разглаженную бумагу, ткань. Углублений может быть много и немного. Такие изломы характерны для крупнозернистых гранитов, сиенитов, плотных известняков, андезитов и многих других горных пород, служащих строительным материалом. Неровные изломы характерны и для многих кристаллов. Раковистые изломы напоминают характерные поверхности некоторых раковин, они слегка волнисты, покрыты небольшими углублениями и вздутиями. Такие изломы типичны для кварца, халцедона, обсидиана, характеризующихся довольно явной хрупкостью.

Спайность при колке камней

Не нужно путать анизотропность с отдельностью или спайностью тех или иных камней. Но сами изломы в некоторых случаях напрямую связаны с такими понятиями как спайность или отдельность. Изломы зависят от наличия спайности в том или ином конкретном минерале. Камни (минералы), в которых спайность присутствует, дают ровный излом, а лишенные спайности — неровный излом.

Спайность — это свойство кристаллов (минералов) под действием механических нагрузок по плоскостям раскалываться параллельно граням, образуя в расколе плоские поверхности. В кристаллах спайность зависит от силы притяжения между слоями материальных частиц. Чем сильнее притяжение частиц между слоями, тем слабее спайность. Тоже самое относится и к минералам не в виде кристаллов. Степень совершенства спайности оценивается следующим образом:

  • Спайность весьма совершенная, при которой минерал способен делиться на тонкие пластинки (например, слюда);
  • Очень совершенная спайность, при которой минерал раскалывается с образованием гладких, блестящих поверхностей (кальцит, галит);
  • Совершенная спайность, при которой на обломках минерала присутствуют как гладкие, так и неровные поверхности (ортоклаз);
  • Несовершенная спайность, при которой поверхности излома минерала неровные (касситерит);
  • Отсутствие спайности — излом минерала рваный, с неровностями, выпуклостями и т.д. (например, кварц).

Строительные камни тем и ценны, что в них отсутствует спайность. Камни, пригодные для строительства, не всегда являются минералами, иногда они являются агрегатами или конгломератами.

Агрегаты — это скопления и сростки обломков одного или нескольких минералов, как, например, гранит.

Конгломераты — это грубообломочные осадочные горные породы, спрессованные и сцементированные природными цементами, включающие в себя примеси песка, гравия, галечника, валунов. Поэтому в таких камнях спайность не обнаруживается.

Отдельность минералов и горных пород

Отдельность присуща как некоторым минералам, так и горным породам.

Отдельность минералов — это способность кристаллов или кристаллических зерен минералов раскалываться по некоторым более или менее параллельным плоскостям. От спайности отдельность минерала отличается тем, что раскалывание происходит не в любом месте, параллельном определенным структурным плоскостям кристаллической решетки данного минерала, а только в местах, где проявляются неоднородность в строении кристалла. Отдельность — это свойство некоторых экземпляров минерала, а не минерального вида в целом.

Отдельность горных пород означает системный характер трещин, на которые они разделяются в природе, образуя куски и блоки. Отдельности горных пород бывают следующие:

1. Пластовая, или плитчатая — образуется системой более или менее параллельных трещин; например, у гранитов и таких осадочных пород, как известняки, доломиты, песчаники, кварциты и т.д.

2. Параллелепипедная — получается при трех приблизительно взаимно перпендикулярных системах трещин; она типична для гранитов и габбро.

3. Матрацевидная — образуется при трех взаимно перпендикулярных системах трещин, но отличается закруглением параллелепипедных углов и ребер в процессе выветривания. Такая отдельность свойственна глубинным изверженным породам — тем же гранитам и др.

4. Призматическая, или столбчатая — образуется системой вертикальных трещин, разбивающих породу чаще всего на пяти- и шестигранные призмы или столбы. Она типична для вулканических пород, особенно базальтов.

5. Шаровая или эллипсоидная — когда порода распадается на шарообразные или эллиптические округленные тела, нередко концентрически-скорлуповатого сложения. Наблюдается у туфов и спилитов.

6. Полиэдрическая или многогранная — образует сложной системой трещин неправильные многогранники. Свойственна порфирам, доломитам, некоторым песчаникам, гранитам и др.

Отдельность, присущая той или иной горной породе, визуально несет в себе характер форм будущих расколотых камней этой породы. Ведь блоки или глыбы горной породы будут трескаться, колоться преимущественно по такому направлению трещин, каковое показывает отдельность этой горной породы. В древние времена отдельность горных пород позволяла разбирать мешающие участки гор при прокладке дорог. Отдельность, естественно, сопутствует разработке каменных карьеров.

Приемы колки и тески камней железными орудиями не претерпели значительных изменений со времен античности. Улучшились только сами инструменты и увеличилось их разнообразие. С изобретением же электроинструмента произошла очередная техническая революция и в камнеобработке.

Особенности распила камня в домашних условиях

Среди разнообразия строительного материала, натуральный камень по прежнему ценится особенно высоко. Это объясняется его неповторимым внешним видом, экологичностью, долговечностью и прочностью. Однако, природные камни часто бесформенны и массивны, а потому требуют обработки. Имея небольшие навыки и знания, провести процедуру распила можно в домашних условиях.

Перечень инструмента и вспомогательного оборудования

Решаясь распилить камень самостоятельно, следует заранее подготовиться к работам. Так, обработка должна проводиться в отдельном хорошо вентилируемом помещении (обязательно вытяжного типа) с постоянной подачей воды. Эти приготовления позволят снизить количество вдыхаемой каменной пыли, которая образуется во время резки, а также охладить инструмент.

В зависимости от вида, камни обладают мягкой и твердой структурой. В первом случае для обработки достаточно инструмента, применяемого для работы с металлов. Для грубой же резки понадобится болгарка, оборудованная специальной насадкой в виде диска.

Причем самой высокой производительностью обладает пила с электрическим приводом, а высокую мощность демонстрируют бензиновые модели. Кроме того, болгарки бывают двух видов:

стационарными — включают в себя раму, двигатель, трансмиссию и элемента для резки,чаще применяются для профессиональной резки;

ручными — мобильные и маневренные, используются в бытовых целях.

Пила для обработки камня оснащена специальным диском с алмазным напылением. При выборе модели важно понимать, что повышенное количество оборотов приводит к скорому нагреву инструмента и снижению качества алмазного напыления. Как следствие, насадку придется менять вдвое чаще.

Если после обработки, камень будет полироваться, рекомендуется заранее подготовить эпоксидную смолу и другие вещества.

Облегчить процесс резки также помогут:

  • чугунная плита, применяемая при абразивной обработке;
  • специальные станки с электромеханическим приводом;
  • жестяные ванночка, в которой будет собираться вода, и столик для установки камня.

Кроме того, для подвода воды потребуется специальная труба (диаметр около 0,5 см, длина — 1,5 см), на которую надевается резиновый шланг, соединенный с водопроводом.

Подготовка к работам и непосредственный процесс

На поверхности ванночки закрепляются четыре уголка с отверстиями (нижние фиксируют ее к станине, верхние — к столику). Чтобы уменьшить брызги воды во время обработки, необходимо предварительно закрепить на плите козырек 1Х10 см, выполненный из жести.

Сборка осуществляется поэтапно:

  • ванночку без фиксации устанавливают на статине;
  • закрепляют гайками на оси отрезной круг, диаметром 10 см;
  • на ванночке фиксируют столик;
  • проводят центровку круга и закрепляют ванночку болтами;
  • подключают воду и проводят проверку работоспособности всего механизма.

Чтобы провести точную резку болгаркой и не тратить много времени на шлифовку, рекомендуется не только держать камень ровно, но и предварительно обозначить на нем маркером линию отреза. Облегчить процесс обработки камней твердых пород поможет слесарная ножовка с установленной на ней проволокой с алмазным напылением.

Существует также специальная пила для резки камня — современный инструмент, широко применяемый в строительстве. По принципу работы, такой инструмент делится на ручной, дизельный, электрический. А по области применения — на промышленные, строительные и ювелирного назначения.

Оптимальным вариантом для домашней обработки являются модели ручного типа, характеризующиеся простотой управления и невысокой стоимостью.

Приступая к работам, следует учесть такие нюансы:

Определиться с толщиной камня, которую нужно будет распилить. Это позволит выбрать нужную технику.

Не нужно экономить на расходном материале (алмазных исках). Несмотря на прочность, камень относится к деликатным материалам и при обработке дикали для железа или бетона, образуются сколы и трещины.

Во время резки рекомендуется не допиливать линию до конца (оставлять гребенку). После чего переворачивать заготовку и продолжать работу в том же месте.

Всегда использовать охлаждающую жидкость, которая не только предотвратит быстрый выход из строя инструмента, но и не допустит почернение материала. «На сухую» допускается использовать только диски с лазерной сваркой сегментов или типа турбо.

Выбирая диски, нужно определиться с приоритетами: высокая производительность или точность распила. Так, пользуясь сплошными дисками, можно получить точный спил. А применяя сегментные — скорость работы но большое количество сколов.

Часто в интерьерах используется декоративный камень, внешний вид которого мало отличается от натурального. Для его обработки подходят те же инструменты, что и для работы с бетоном болгарка). Кроме того, при необходимости сделать отверстие, понадобятся шуроповерт, перфоратор или дрель.

Иногда камень нужно не разрезать, а расколоть, чтобы получить неправильную форму. В зависимости от технологии, существует несколько способов: околка, раскалывание, разламывание, подтеска. В этой непростой задачи помогут кувалда, молот, зубило, клинья, электроинструмент

Как расколоть камень ровно. Ошибки новичка

Абсолютно не важны размеры камней, которые надо расколоть, а также их происхождение. Важна твердость породы камня. Более мягкие камни хуже поддаются раскалыванию или вообще крошатся. Чем жестче камень, тем красивее и ровнее его можно расколоть.

Я рекомендую колоть камни клиньями. Это наиболее удобный и быстрый способ.

Каких ошибок надо избегать, когда раскалываете камень:

1. Не сверлить неглубокие отверстия, например, в пол сверла.

Глубина отверстия для клина выбирается в зависимости от длины клина, а не лепестков. Например, для клина длиной 12 см с лепестками 6-7 см отверстия надо просверлить глубиной не менее 12 см. Если клин полностью забить, то он не должен упереться в камень.

2. Не брать сверло наугад.

Диаметр сверла, которым Вы будете делать в камне отверстие для клина, должен соответствовать диаметру клина.

3. Не вбивать в камень клинья, где придется, а также по дугам и ломаным линиям.

Отверстия для клиньев нужно сверлить по прямой линии. Потому что нам для строительства нужны ровные камни. Причем, чем ровнее стороны у камней, тем лучше.

Если Вам сложно сразу просверлить отверстия по прямой линии на глаз, можно воспользоваться шаблоном — ровной доской или металлической планкой — зависит от того, что есть у вас под рукой.

Подсобник раскалывает камень с ошибкой, по дуги

4. Не искать жилы.

Как показывает практика, камни лучше всего раскалывать посередине. Я не рекомендую искать в камнях жилы или разломы и пытаться расколоть камни по их траектории. Потому что наверняка камень расколется криво.

5. Не делать отверстия для клиньев слишком близко друг к другу или слишком далеко.

Расстояние между двумя клиньями должно быть 15-25 см.

6. Не вставлять неправильно клинья в камень.

Ребра клиньев надо вставлять в камень четко по одной линии, по линии разлома.

7. Не вбивать сразу и резко клинья в камень.

Клинья надо вбивать медленно, по порядку, постепенно погружая их в камень. И делая паузы между подходами в 2-3-5 секунд.

В это время камень сам раскалывается по заданной вам траектории. Поэтому ему необходимо дать время “подумать” и “глотнуть воздуха”. Тогда услышите характерный звук, потрескивание камня.

8. Не забывать про технику безопасности! Не проявлять слабость! Не отвлекаться!

Когда Вам надо разделить расколотые части камней, используйте специальные инструменты: кирку, гвоздодер, кувалду или ломик.

Если же Вы взялись за камень руками, не отпускайте его, или отпускайте очень осторожно, чтобы не прищемить конечность.

Следите за движением камней, когда их отделяете друг от друга. Они могут внезапно изменить траекторию движения и придавить вас!

Не отвлекайтесь на посторонние дела и разговоры, будьте полностью сосредоточены на своем деле и не проявляйте слабость — это также значительно уменьшит риск травм.

9. Не промахиваться мимо клина и бить по резинке.

Такие промахи случаются как у новичков, так и у опытных мастеров. Перебивают резинки. Без резинок, конечно, клинья тоже можно использовать, но они будут менее удобны в работе и время работы немного затянется.

Колем камни клиньями

Камни можно раскалывать не только с помощью клиньев, но и с помощью других приспособлений.

Например, если у вас нет в наличии клиньев, нарежьте арматуру, заточите с одного конца, и забивайте ее в камень. Камень тоже будет колоться, но на эту работу уйдет больше времени.

Как расколоть камень в домашних условиях природный

Как проще всего распилить камень в домашних условиях

Мне нравится, как смотрится природный камень в доме. Из булыжников получаются красивые дорожки и стены, его можно использовать для украшения камина, а мраморные и гранитные плиты отлично вписываются в интерьер столовой или кухни. Проще всего купить готовый камень подходящего размера, но несложно и разобраться, как распилить камень в домашних условиях своими силами.

Резка гранита

Источник prom.st

Резка камня своими силами

Природный камень часто используют в строительстве и декоре – им выкладывают дорожки, стены, украшают им газоны и цветники. Это долговременный материал, который практически не меняется и не деформируется. Однако перед использованием камень следует обработать: распилить на части нужного размера, отшлифовать, отполировать.

Существует 2 варианта резки камня в домашних условиях:

  1. Механический. Сюда входят резка, ударное разрушение, скалывание.
  2. Физическо-механический. Заключается в применении высокочастотного тока или термоактивной газовой горелки. Его зачастую применяют при изготовлении памятников из высокопрочных камней.

В домашних условиях можно использовать только первый способ.

При работе необходимо полностью защитить себя: использовать очки, беруши, респиратор. Желательно работать на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

Использование болгарки

Источник sense-life.com

Работа с болгаркой

Чаще всего резка камня болгаркой производится, если нужно распилить каменную плиту – гранитную, мраморную. Сама работа называется «алмазная резка», поскольку производится при помощи болгарки с алмазными дисками. Диски должны быть для работы с гранитом или камнем – для работы с металлом или бетоном не подходят, они быстро испортятся. Также можно использовать специальную алмазную пилу для сухой или мокрой резки. Она хорошо справляется с задачей, кроме того, от нее остается мало пыли, так как через трубку происходит автоматическая подача воды при работе.

Резка производится в несколько шагов:

  • Плиту помещают на рабочую поверхность и скрепляют вдоль сторон прочными зажимами, ставя их на расстоянии 10-20 см. Это необходимо, чтобы камень не вибрировала и не могла случайно треснуть.
  • На часть, которую необходимо отрезать, наклеивают малярный скотч. Достаточно проложить несколько полос прямо поверх будущего места разреза. Это необходимо для защиты верхней части плиты от сколов.
  • Поверх скотча нужно нарисовать линию разреза. Важно помнить, что при работе «уйдет» около 2-3 мм камня.

Распил плиты

Источник alicdn.com

  • Прежде, чем распилить камень, на расстоянии 2-3 см от края плиты необходимо сделать надрез (около 2 см). По всей длине разметки нужно сделать небольшие надрезы, иначе из-за вибрации от инструмента могут получиться сколы или даже отколоться большие куски.
  • Затем нужно вернуть пилу в исходное положение и начать резать гранит. На инструмент можно слегка давить, но в остальном он должен «идти» сам по проложенной линии.
  • После окончания работы нужно убрать пыль (предварительно подождав, когда она осядет) или воду.

Аналогичн6ым способом можно распилить камень при помощи дизельной пилы или электропилы. Инструменты могут быть ручными и стационарными (станками).

Расколка камня

Этот вариант позволяет отколоть от одного камня небольшие части. Последние будут неправильной формы, но, если нужно сохранить природную угловатость, это отличный вариант.

Расколоть камень можно несколькими способами:

  • Околкой: с камня убирают некоторые лишние части при помощи молотка или кувалды;
  • Раскалыванием: при работе камень разбивается на несколько частей;
  • Разламыванием: камень разбивают на две половинки при помощи клиньев;
  • Подтеской: молотком камню придают нужную форму, сбивают выступающие части или делают углубления.

Использование молотка

Источник trouve-un-service.fr

Решая, как распилить камень в домашних условиях, стоит позаботиться о мете. Лучше всего работать с камнем, прочно лежащим на земле. В некоторых случаях поможет вырыть ямку и положить булыжник туда. Нужно стараться бить в одну точку.

Разумеется, получить ровный срез таким способом нельзя, но можно расколоть камень и после срезать лишнее.

Резка лазером

Важно сразу отметить, что лазером можно резать не все камни. Этот способ подходит только для камней, чья температура плавления ниже, чем температура самого лазера. Например, у гранита температура составляет 1200 градусов.

Работа с лазером производится через компьютер, что позволяет обеспечить высокую точность результата и создать множество одинаковых изделий.

Лазер чаще всего используют:

  • При резке искусственного камня. Он состоит из смол и каменной крошки. Смола плавится уже при 300 градусах.
  • Для нанесения гравировки на памятники, ювелирные или сувенирные изделия. Лазер при нагревании оставляет на поверхности мельчайшие сколы, которые образуют рисунок. Сделать можно даже точную фотографию.

Гравировальный станок

Источник prom.st

Лазерные станки для пиления камня различаются по размерам и другим характеристикам. Например, при работе с ювелирными изделиями достаточно настольного станка, для памятников потребуется достаточно грузоподъемная модель.

Промышленная резка

В промышленности резка камня производится на больших и мощных станках. Они могут работать с крупными и прочными камнями.

Станки бывают двух видов:

  1. Дисковые. Делится на стандартную дисковую, резцовую и алмазно-дисковую. Обычно диски по диаметру меньше, чем те, что используются в домашних условиях.
  2. Канатные. На станке натянуты несколько канатов, в состав которых входят алмазы или абразивы. Они и режут камень, причем режут сразу несколько пластин с ровными и гладкими краями.

Оба способа позволяют разрезать твердый камень любого размера. В домашних условиях они, по понятным причинам, не используются.

Также в промышленности могут применяться ультразвуковые станки. Принцип работы полностью отличается от описанных выше. Резка производится при помощи энергии ультразвука. Она не требует заточки или замены инструментов, не оставляет пыли, не выделяет дым. Некоторые ультразвуковые устройства могут быть слышны, при работе с ними стоит принять меры.

Посмотреть, как правильно работать с алмазными дисками болгарки, можно в видео

Коротко о главном

Проще всего покупать камень в готовом виде, так как этот материал достаточно прочный, режется долго и трудно.

Разрезать каменную плиту можно при помощи алмазного резака. При работе необходимо как следует защитить глаза, уши и органы дыхания, работы проводить в проветриваемом помещении или лучше на улице.

Каменные булыжники лучше раскалывать молотком или кувалдой, затем спиливать ровный срез. Но обычно такие камни оставляют в «природном» виде.

Лазером можно распилить только искусственный камень, натуральный минерал имеет слишком высокую температуру плавления. Но лазером легко сделать гравировку.

В промышленности используют дисковые или канатные станки, а также ультразвук.

Напишите в комментариях, есть ли у вас в доме что-то, сделанное из камня? Вы покупали готовый вариант или делали своими силами?

  • #как распилить камень в домашних условиях
  • Добавить в закладки
  • Скачать

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *