Как поменять стартер на лампе
Перейти к содержимому

Как поменять стартер на лампе

  • автор:

Как поменять стартер люминесцентной лампы? Знание ремонта стартера

Стартер неисправен, в основном короткое замыкание и разомкнутое замыкание. Можно сказать, что это более важная вещь в люминесцентной лампе. Если он сломан, его нужно заменить, или отремонтировать, если его можно отремонтировать, то как заменить стартер люминесцентной лампы? Далее Бенвей объяснит вам это, а затем поделится с вами знаниями о ремонте стартера, давайте посмотрим.

Стартер флуоресцентного света

How to change the fluorescent lamp starter Repair knowledge of starter

Как поменять стартер люминесцентной лампы?

1. Прежде всего, мы должны подготовить инструменты для замены стартера держателя люминесцентной лампы. Как правило, инструменты, которые нужно подготовить, это: отрезать проволочную оболочку, не разрезая внутреннюю металлическую проволоку, поэтому необходимо выбирать диагональные плоскогубцы с зазором в разрезе; Тиски, необходимые для затягивания двух проводов, как правило, доступны дома; существует также проволочная лента, которую нужно обернуть открытым металлическим проводом для изоляции; есть также рабочая перчатка для защиты ваших нежных рук. Верхняя правая часть рисунка – диагональные плоскогубцы, нижняя часть – тиски и черная лента.

2. Поверните старую трубку T8, чтобы извлечь стартер из держателя лампы, затем поверните активатор и никогда не ставьте его обратно.

3. Снимите верхнюю крышку люминесцентной лампы, чтобы обнажить балласт. Фактически отрежьте провода, соединенные с обоими концами балласта от балласта, и соедините их вместе.

4. Отрежьте провода с обоих концов, и используйте диагональные плоскогубцы, чтобы снять внешнюю крышку проволоки на конце проволоки, обнажив 1-2 см металлической проволоки.

5. Плотно скрутите открытую металлическую проволоку тиски и скрутите ее вместе двумя проводами.

6. Накройте открытый металлический провод проволочной лентой для изоляции; замените верхнюю крышку, активатор не нужно заменять для установки светодиодной трубки T8.

7. После включения света он загорается; Кроме того, изначально есть 4 трубки T8, но я не буду устанавливать две посередине. Хотя он не используется, балласт внутри все равно удаляется. Предыдущие четыре люминесцентные лампы мощностью 18 Вт плюс одна энергосберегающая лампа мощностью 23 Вт = 95 Вт. Теперь замените две светодиодные трубки мощностью 9 Вт + две светодиодные лампы мощностью 7 Вт = 30 Вт. Ярче и энергосберегае!

Ремонтные знания стартера:

В случае индуктивных люминесцентных ламп при явлении того, что оба конца стартера красные или не яркие, можно сделать вывод, что стартер неисправен;

Снимите стартер, поверните стартер против часовой стрелки в руке и осторожно потяните его вниз, чтобы вынуть; используйте небольшую отвертку, чтобы открыть стартер, мы видим, что внутри стартера есть трубка и полиэфирный конденсатор, наблюдаем, не коротко ли замыкается внутренняя часть трубки. Если обнаружено короткое замыкание, мы щелкаем трубкой пальцами. Как правило, два внутренних удара электрическим током автоматически отскакивают более десяти раз. После отскока стартер придет в норму; переустановите оболочку и вставьте ее. Поместите его в гнездо трубки люминесцентной лампы; его можно использовать повторно;

Если мы открываем внутреннюю часть и видим, что трубка отсоединена электрическим током, то можно с уверенностью сказать, что конденсатор коротко замыкается. Снимаем конденсатор вручную, но трубка не двигается, независимо от того, темная она или нет, переустанавливаем оболочку и вставляем ее в гнездо трубки люминесцентной лампы.里; может быть использован повторно;

Это может в основном использоваться в течение длительного времени, если оно появляется снова, повторяйте вышеуказанные шаги, пока его не удастся восстановить;

Друзья, которые хотят знать принцип, могут посмотреть на принцип работы индуктивного выпрямителя. Стартер – это всего лишь переключатель, а конденсатор – высоковольтный фильтр, исключающий мгновенное образование напряжения и продлевающий срок службы контактов стартера. Это нормально, если у вас его нет; воздействие не является значительным;

Выше приведено введение в то, как заменить флуоресцентный свет стартера и знания о ремонте стартера. Я считаю, что вы должны иметь больше понимания после прочтения его. Контент предназначен только для справки, и я надеюсь, что он может быть полезен для вас.

Как заменить балласт в флуоресцентной лампе

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 30 человек(а).

Количество просмотров этой статьи: 7851.

В этой статье:

Все люминесцентные светильники состоят из, по меньшей мере, лампы, патрона, балласта и внутренней проводки. Некоторые старые виды имеют стартеры. Балласт используется для создания напряжения и тока, необходимых для начала работы люминесцентной лампы. Со временем, балласт, возможно, потребуется заменить. Читайте дальше, чтобы узнать, как обменять старый балласт на новый, той же технологии. Пожалуйста, прочитайте всю статью и руководство по эксплуатации перед первой попыткой.

Step 1 Перед тем, как.

Перед тем, как заменить балласт, вы должны убедиться, что проблема именно из-за испорченного балласта. Во-первых, замените трубки на новые, которым вы доверяете. Обычно, если лампы почернели на одном или обоих концах, это говорит о том, что они не качественные, но единственный способ узнать это, заменить их на хорошие. Однако следует отметить, что люминесцентные лампы обычно выгорают со временем, это не происходит неожиданно. Если все трубки в светильнике перестают работать в одно и то же время, вполне вероятно, что проблема заключается не в трубках. Если замена трубок не решает проблему, и если у светильника есть один или несколько «стартеров» (можно найти только в старых светильниках), замените стартер. Там будет один стартер на одну лампу (трубку) Стартер представляет собой небольшую цилиндрическую часть (3/4-дюймовый (20 мм) диаметр и 1 1/4-дюймовый (30 мм) в длину), который закручивается в отдельный разъем, обычно располагаемый около конца приспособления или позади лампы. Стартер недорогой (около 70 рублей каждый), и его легко заменить. Трудно определить их пригодность; стартеры функциональны лишь путем проверки их визуально. Поменяйте на новый, хороший стартер. Если замена трубки и стартера не решает проблему, скорее всего, виновником является балласт.

Step 2 Снимите лампы и поместите их в безопасное место

Снимите лампы и поместите их в безопасное место

Step 3 Выключите свет в.

Выключите свет в выключателе (если вы не уверены, какой выключатель отвечает за свет, отключите электрощит, в целях безопасности). Вытащите металлические ушки недалеко от центра закрепляющего приспособления перпендикулярно его длине. Произойдет отключение от прибора. Потяните ее к себе и сохраните в удобном для вас месте. Сделайте тоже самое с другой стороны.

Step 4 Перед тем, как.

Перед тем, как обрезать провода, рекомендуется, чтобы вы проверили и горячие, и нейтральные провода подачи на напряжение относительно земли. (И посмотрите альтернативу отрезанию на этапе 11, прежде чем отрезать). Напряжение можно проверить с помощью простого вольтметра или датчика напряжения. Найдите балласт и держите провода, пока не найдете гайки провода, которые соединяют провода одного цвета (красный к красному, и т.д.). Если нет гайки провода, вам придется сократить провода около 12 дюймов (300 мм) от центра прибора на каждой стороне. Сделайте это до того, как начнете резать провода.

Step 5 Открутите гайку одной.

Открутите гайку одной рукой, а другой удерживайте балласт для светильника на месте. Лучше всего это делать, используя гаечный или торцовый ключ. Снимите балласт, опуская сторону, удерживаемую гайкой.

Step 6 Возьмите балласт и отнесите в магазин, для того чтобы заменить его.

Возьмите балласт и отнесите в магазин, для того чтобы заменить его. Обратите внимание на количество трубок в вашем светильнике и их мощность, длину, тип (T8, T12, T5 и т.д.). Отметим также, что может быть два балласта в светильниках с четырьмя трубками, один балласт на две трубки.

Step 7 Установите новый балласт, полностью следуя инструкции в шаге 5.

Установите новый балласт, полностью следуя инструкции в шаге 5. Убедитесь, что красный и синий провода соединяются с красным и синим проводами, а черные и белые провода соединяются на другом конце .

Step 8 Если вы выбираете.

Если вы выбираете метод резки проводов, то отрежьте провода так, чтобы они перекрывали зажимное приспособление примерно на 6 дюймов (150 мм).

Step 9 Отрежьте около 1/2

Отрежьте около 1/2 «(12 мм) изоляции с концов всех 8 проводов.

Step 10 Используйте проволочную гайку.

Используйте проволочную гайку для подключения синего провода к синему проводу, красного к красному, белого к белому, а черного к черному. Заменить резку можно альтернативным способом, для этого нужно просто подергать и вытащить провода из разъемов лампы. Небольших поворотов назад и вперед (как будто вы используете отвертку) достаточно, но они необходимы, иначе провода не высунутся. Запишите цвета проводов, когда вытащите их. Для подключения нового балласта просто вставьте провод в отверстие, из которого вы вытащили старый провод, и дерните провод, для того чтобы убедится, что провод посажен правильно. Такой метод используют на заводах.

Запуск лампы дневного света без стартера

Широко используемые люминесцентные лампы не лишены недостатков: во время их работы прослушивается гудение дросселя, в системе питания имеется стартер, который ненадежен в работе, и самое главное — лампа имеет нить накала, которая может перегореть, из-за чего лампу приходится заменять новой.
На рисунке показана схема, которая позволяет устранить перечисленные недостатки. Нет привычного гудения, лампа загорается моментально, отсутствует ненадежный стартер, и, что самое главное, можно использовать лампу с перегоревшей нитью накала. Конденсаторы С1, С4 должны быть бумажными, с рабочим напряжением в 1,5 раза больше питающего напряжения. Конденсаторы С2, СЗ желательно чтобы были слюдяными. Резистор R1 обязательно проволочный, по мощности лампы, указанной в таблице.

Мощноcть лампы, Вт С1 —С4 мкФ С2 — СЗ пФ Д1 -Д4 R1, Ом
30 4 3300 Д226Б 60
40 10 6800 Д226Б 60
80 20 6800 Д205 30
100 20 6800 Д231 30

Диоды Д2, ДЗ и конденсаторы С1, С4 представляют двухполупериодный выпрямитель с удвоением напряжения. Величины емкостейС1, С4 определяют рабочее напряжение лампы Л1 (чем больше емкость, тем больше напряжение на электродах лампы Л1). В момент включения напряжение в точках а и б достигает 600 В, которое прикладывается к электродам лампы Л1. В момент зажигания лампы Л1 напряжение в точках а и б уменьшается и обеспечивает нормальную работы лампы Л1, рассчитанной на напряжение 220 В.
Применение диодов Д1, Д4 и конденсаторов С2, СЗ повышает напряжение до 900 В, что обеспечивает надежное зажигание лампы в момент включения. Конденсаторы С2, СЗ одновременно способствуют подавлению радиопомех.
Лампа Л1 может работать без Д1, Д4, С2, С3, но при этом надежность включения уменьшается. Данные элементов схемы в зависимости от мощности люминисцентных ламп приведены в таблице. «300 практических советов», М.,1986г.

Бастанов В.Г. Опубликована: 2005 г. 0 0

Вознаградить Я собрал 0 0

Оценить статью

  • Техническая грамотность

Оценить Сбросить

Средний балл статьи: 0 Проголосовало: 0 чел.

Комментарии (41) | Я собрал ( 0 ) | Подписаться

Для добавления Вашей сборки необходима регистрация

+1

leonza 22.05.2010 22:52 #

Схема сомнительная. Собирал ради интереса. При указанных номиналах не работает. Подключал лампу 20 Вт с С1 и С4 10 мКф. Моргает, стабильно не зажигается, а зажигается только если обхватить колбу лампы пальцами. Не работает.

-1

Deantrox 24.09.2010 15:26 #
leoza, уберите резистор и поставте дроссель от ЛДС. 🙂

0

Ramil_g.Ufa 25.11.2013 21:46 #

По аналогии с радиотехникой это грубо так называемая (Рефлексная схема) то есть по существу требующей индивидуальной настройки для каждой лампы. Поскольку у ламп с течением времени старения изменяется один из многих параметров, в частности изменяется ВАХ, а именно поднимаются с годами все вольтовые параметры. В частности поднимается И -пробоя, И — зажигания и самое главное поднимается напряжение горения. То есть в вашем случае чтобы старая лампа восстановила горение, то необходимо поднять И-г., путём увеличения ёмкостей С1, С4 либо уменьшением величины сопротивления балластного R1. Остальное в нижестоящих откликах и на др. смежных страничках данного сайта.

0

Ramil_g.Ufa 25.11.2013 22:55 #

УСТРАНЕНИЕ эффекта МОРГАНИЯ. При снятии осциллограмм при различных лампах и мощностей, выяснилось что в режиме баластера работает не только ограничивающий ток лампы R1, но и емкостя С1, С4, По аналогии горения разряда в лампе относятся к прямому аналогу к дуговому разряду эл.сварочного аппарата, где в качестве баластеров народные умельцы применяют любое сопротивление: например простую стальную проволоку подобранной по диаметру и длине, но лучшим вариантом являлся дроссель и не в коем случае не применялись конденсаторы. В данной схеме осциллограммы показали: ограничение тока лампы происходит не только на R1, но и на ёмкостях С1,С4. Осциллограммы люминесцентной лампы показали что она горит не как лампа накаливания весь промежуток периода переменного тока, а с пустыми промежутками похожих на форму прямоугольного меандра, в следствии наличия у ЛДС — ламп дневного света параметра напряжения погасания и напряжения горения. Вот ёмкостя то и вредят, путём увеличения промежутка негорения, где при увеличении промежутка негорения возбуждённые ионы разряда газа успевают рекомбинироваться (восстанавливаются до газа) и эл.проводимость прекращается, а лампа гаснет. Процесс зажигания начинает повторяться, жди пока конденсаторы зарядятся до И-пробоя лампы (шутка). Таким образом если схема начала моргать, то надо увеличить ёмкостя, но поскольку данные ёмкостя в режиме горения являются основными, которые работают в режиме удвоения напряжения, то на выходе диодного моста (перед R1) сильно поднимается напряжение. В этом случае придётся и увеличить сопротивление R1, которое кроме прочего будет и сильно греться, а эл.счётчик будет лишнего мотать. Свободна от данных недостатков похожая сх. с родным балансным дросселем равный по мощности самой применяемой лампе — ЛДС. Данная без стартерная схема с родным дросселем опубликована на данном сайте под предыдущим пунктом, в поисковике данного сайта.

0

Григорий 03.11.2016 23:51 #

Из Правил Русского языка. Могать может только глаз. Все остальное Мигает. А про схему. когда то давно собирал по схеме с удвоением и питанием постоянным током. Стартует быстро без промежуточных миганий но в течении времени разряд в газе перемещался к какому то полюсу. Уж не помню. Получалась интересная картина. Лампа ЛД-40 половина колбы светится а вторая нет. Вынешь лампу, переставишь полярность, опять светится вся но потом гаснет возле какого то электрода

0

Владимир 22.10.2018 20:45 #

Прекрасная схема была опубликована в брошюре»В помощь радиолюбителю» по моему номер 47 в конце 70-х годов. Работает по сей день т. е. 40 лет. Использую лампы с отгоревшим накалом (но чтобы нить накала висела). А вместо перестановки лампы лучше поставить тумблер и раз в 2-3 недели менять полярность

0

виктор дмитриевич афанасьев 28.01.2023 11:44 #

Такую лампу установил в туалете, висела много лет, не помню чтобы возникали проблемы, никаких переплюсовок я не делал, повесил и забыл.

0

Сергей 09.03.2023 12:13 #
Нет в 47 номере такого

0

Сергей 23.10.2018 11:37 #

При работе лампы на постоянном токе анод бомбардируют легкие электроны, а катод тяжелые ионы. Как следствие, распыляется металл катода (около электрода образуется темное пятно изнутри трубки). На переменном токе электроды чередуются полюсами 50 раз в секунду, и процесс идет равномерно. А на постоянном раз в месяц надо лампу в светильнике переворачивать.

0

Slava 02.11.2016 03:04 #

Делал эту схему, еще в колледже. Гдето в 95 году. Столкнулся с заморочкой, что провод должен подключаться не к одному выводу лампы, с зайти на оба — обязательно, без этого она не горит. Причем горят, даже с перегоревшей нитью накала. На резюке R1 — идет неплохое падение, так что он изрядно греется. Гдето была схема, где вместо резюка вешали лампочку.

0

Владимир 23.10.2018 06:53 #

Я такую схему лет 40 тому собирал. 1 недостаток — резистор сильно греется, выходил из положения — вместо резистора ставил лампочку на 40 ват.

+1

zsa777 06.07.2010 18:00 #

Собирал схему лет 30 назад для ламп 30, 40 и 80 Вт с деталями, как показано в таблице. Схема работает устойчиво. Примерно через 2-3 часа падает яркость из-за накопления зарядов, необходимо добавить реле переполюсовки лампы каждые 30 минут (менять электроды лампы подключенные к источнику местами). Или просто тумблер и делать это вручную при падении яркости. Срок службы лампы при таком включении не более 3000 часов. Так, что это просто продление срока службы ламп с перегоревшими нитями накала (новые лучше использовать в стандартной схеме включения). ?)

+1

ivan_V 08.10.2010 19:17 #
Дроссель? После выпрямителя? Не надо так делать!

0

Александр 06.12.2010 22:57 #
Дроссель? После выпрямителя? Не надо так делать!
Почему же? Это получается банальное сглаживание пульсаций по току.

+1

master. 26.03.2011 15:43 #

Собирал схему лет 30 назад для ламп 30, 40 и 80 Вт с деталями, как показано в таблице. Схема работает устойчиво. Примерно через 2-3 часа падает яркость из-за накопления зарядов, необходимо добавить реле переполюсовки лампы каждые сутки.Вместо R1 применяю лампу накаливания на 70-100вт

0

сергей 01.06.2011 18:39 #
Кто-нибудь собрал так, чтобы схема заработала? Если да, то выложите рабочую схему

0

Ramil_g.Ufa 25.11.2013 23:20 #

Схема на данной страничке сайта, ты её видел. Но данная схема очень капризна из — за разбросов параметров ЛДС — ламп дневного света, в следствии старения и изменения ВАХ. В классических дроссельных схемах данный эффект и незажигание ЛДС проявляется только через несколько лет горения лампы, поскольку дроссель как элемент ферромагнетика частично работает в режиме феррорезонансного стабилизатора и сглаживает изменения ВАХ лампы. Поэтому в классической схеме видимые изменения горения ЛДС не замечаются несколько лет, а в конденсаторной без стартерной схеме различные проявления начинают проявляться чут ли не с первых недель, смотри отклики и комментарии.

0

Разиф 27.05.2012 23:14 #

Проще всего последовательно в цепи 220вл дроссель на ЛБ-40 и лампу 20ВТ, даже сгоревшую. Пример,три года работы над столом в котельной,до демонтажа.

+1

Валера 11.09.2012 11:19 #

Делал такие, прекрасно работают, R1 ставил и зелёные советские 10 ватт и выше и лампочки 25 ватт вместо них. ЛДС в основном были короткие и дуга, ставил как новые так и б.у. светят однако :). Вырабатывается весь ресурс лампы, в конце своих дней ЛДС-ка становится вся чёрная внутри, но продолжает зажигаться и светить, правда уже совсем слабо.

+1

Виктор 27.01.2013 10:19 #

Собирал эту схему еще пацаном, только применял дроссель. Горела над аквариумом года три без выключения. Испаряются элкектродики для спиралей. Сейчас возмущаюсь глядя на «сберегательные» лампы, на их сложность схемы и цену.

+1

геннадий 27.02.2013 01:07 #

Схема умножения напряжения не годится.На выходе умножителя постоянный течет постоянный по направлению(пульсирующий) ток. Происходит поляризация столба газа и свет «переливается» в один конец лампы,второй просто перестает светиться.Лампы дневного света не предназначены для питания постоянным током.Она должна питаться по возможности синусоидальным или можно любой формы симметричным током для того,что бы не чернела с одного конца и не обгорал один из катодов.Постоянный ток не пригоден. Об этом есть много написано-читайте и познаете,я лично лет в 12 тоже не понимал,почему новая казалось бы лампа, с одного конца чернеет и перегорает намного быстрее,чем при традиционной дроссельной схеме.

0

геннадий 27.02.2013 01:47 #

Предвижу возражения,потому,что интернет кишит простенькими схемками на диодах и конденсаторах.Не верьте,это не правильно!Если бы так всё было просто ,то в экономках поставили бы мостик и несколько конденсаторов. Но ведь этого не делают,а применяют специальные электронные балласты- транзисторные или на специализированных микросхемах(IR 2153,к примеру).При применении электронного балласта провода должны быть проложены симметрично,иначе не миновать со временем почернения лампы с одного из концов баллона.Я применяю балласт фирмы OSRAM.Лампа горит каждый вечер до поздна 7 лет и выглядит,как новая.Подводка проводами внутри светильника абсолютно симметричная.

0

Cahes 03.05.2013 03:12 #

Почему лампы могу не включаться вообще, постоянным током высокого напряжения? Есть две лампы — Philips 36, с нормальными нитями, почти новые, на балластах светят нормально. Не хотят стартовать от постоянного 600 вольт, кратковременного. Ни от дросселя, ни без, ни от лампы, ни от 220. Ну хот блымнуть они должны, хоть когда нибудь. Нифига. Что это?

0

Ramil_g.Ufa 25.11.2013 23:43 #

Ты указываешь на импортные ЛДС , в которых часть ртути заменено на инертные газы с примесью ртутной амальгамы . Что как газ ,так и амальгама только ухудшают проводимость и повышают напряжение пробоя. С другой стороны по ГОСТу даже у советских старых ЛДС параметр И-пробоя указывался не выше 1200В, то есть лампы должны были пробиваться и загораться при напряжении меньше киловольта , а у тебя только 600В, так что не греши и у тебя есть ещё большой запас для увеличения И-проб.

0

Женя 22.06.2013 10:57 #

Собрал схему, лампа зажглась, но через секунду выгорел к чертям диод D1, я поменял на новый: всё равно выгорает. Что не так?

0

Ramil_g.Ufa 26.11.2013 00:17 #

Как видишь схемотехника построена по мостовой схеме с совершенно равными плечами и величинами радиоэлементов . Следовательно прежде всего нарушен баланс моста (то есть в твоём случае это скорее всего надо подобрать отношение ёмкостей С1 и С4, а затем С2 к С3 — необязательно, путём проверки напряжений на каждом элементе по отдельности с нагрузкой и без ) если постоянно вылетает один и тот же Д1. Это будет тот случай когда диод будет вылетать и предварительно греться из — за большого И — обр., тогда в этом случае нужно выбрать диод с величиной обратного напряжения больше киловольта, но поскольку таких диодов мало и они дороги, то взамен него можно поставить сборку из 2-х, 3-ёх диодов. Далее если и в этом случае сборка диодов (в замен Д1) будет греться, то надо установить более мощные диоды на ток 3а, 5а или 10 ампер.

0

Саша 03.01.2014 20:13 #

Делал такие схемы ещё лет 30 назад. Жаже получал денежку. Работают отлично
Ссопротивление 60 Ом лучше остеклованое 10Вт

0

Сергей 06.02.2014 00:58 #

Диоды неверно указаны. На них в схеме может развиваться удвоенная амплитуда сети, а это более 600 В. Так что даже Д226Б на пределе, не то что остальные Д226*. Плюс бросок тока при старте на заряд конденсаторов.

0

тигра 14.11.2014 17:06 #

Схему собрал из того что было(диоды 226 и 237 пополам, конденсаторы один 1мкФ другой 2мкФ, вместо проволочного резистора-обыкновенный 100 Ом) ВСЕ РАБОТАЕТ. Даже с таким несоответствием деталей. Вопрос: как зажечь две лампы, попроще?

0

саша 17.11.2014 17:06 #

Подскажите почему не зажигается лампа дневного света? Нити накала целые, проверял на обрыв прибором. Моргает и не зажигается,в место её ставлю другую, горит хорошо. Уже несколько таких лам накопилось. Может кто сталкивался?

0

Леонид 14.11.2017 04:21 #

Впервые собрал эту схему приблизительно в 1964 г. Неоднократно повторял. Ставил в прихожей, мастерской, гараже ит.д. Рекорд — 5 лет беспрерывного горения в прихожей ЛДС на 127v, 20w (с шахтного светильника) несколько раз пришлось повернуть (переполюсовка таки нужна, есть смысл поставить тублер). Балластом всегда ставил дроссель, какой подвернётся, чаще всё от того же шахтного светильника 127v, 20w , их в шахтном мусоре было «как грязи» 🙂 Приблизительно 20% ламп в этой схеме не хотят зажигаться, ну и Бог с ними — всё равно всё из мусора. Сюда заглянул в поисках схемы которую подзабыл, а надо осветить общественный коридор и желательно подешевле, общественность любит халяву 😉

0

Сергей 09.02.2016 08:45 #
Выгорело спецпокрытие спирали лампы. Лампу в мусор!

0

andro 19.10.2018 21:24 #
У кого-нибудь хоть раз светилась лампа по такой схеме ну хоть в полнакала?

0

Сергей 23.10.2018 01:45 #

Эта схема завоевала бронзовую медаль на ВДНХ в 1952 или 53 году. Какой то там пионер додумался. Да лампы при этой схеме не только зажигаются, но и горят окончательно и бесповоротно. Дело в повышении напряжения ионизации дуги. При стартёрах была низковольтная ионизация за счёт разогрева нити лампы. а в этой схеме происходит ударная ионизация. которая окончательно и очень быстро добивает лампу.

0

Николай 23.10.2018 05:18 #

Стоит ли вообще заморачиваться на этих схемах. Лучше переделать светильник под 220 В и воткнуть светодиодные трубки (они дешевеют с каждым годом)

+1

Сансаныч Осипов 23.10.2018 08:18 #
Подключайте дроссель УБИ и ломайте голову над интересными штуками, а не над этой дребеденью..

0

Алексей 23.10.2018 09:42 #

Собирал такую схему лет 20 назад, действительно работала 40 ваттная лампа. Только номиналы деталей ЕМНИП отличались. Убрал я её из-за одной проблемки, примерно через месяц — два лампа почему-то перестаёт включаться, то есть напряжение с умножителя поступает более 700в а лампа не горит. Лампу меняеш — через какоето время всё повторяется.

0

Алекс 24.10.2018 18:21 #

Делал в 80-х годах с дросселем. Все лампы дневного света рассчитаны на переменку, поэтому при такой схеме нити очень быстро теряют эмиссию. Купите электронный балласт и не парьтесь, счастья не будет.

0

А.Волк 25.10.2018 02:29 #

Замечательно. Вот только люминесцентные лампы уже вчерашний день. Широко использовались они в прошлом веке. Сегодняшний день это светодиоды. Светят ярко, потребляют мало, не содержат ртутных паров, гораздо компактнее. А главное, не нужно ничего изобретать

0

Александр 24.11.2020 14:37 #

Можно взять схему от энергосберегающих ламп . Там можно закоротить один оборванный накал 10 омным резистором.

Электронный стартер для люминесцентных ламп

Электронный стартер применяется в светильниках на люминесцентных лампах и конструктивно полностью совместим с обыкновенным биметаллическим стартером (или стартером тлеющего разряда).

По сравнению с обычным стартером электронный имеет ряд преимуществ:
• надежный поджиг лампы;
• фиксированное время прогрева лампы;
• увеличенный срок службы;
• отсутствие электромагнитных помех;
• автоматический сброс при перебоях в напряжении питания;
• широкий диапазон рабочих температур (от -30 до +85 °С);
• защита от перегрузок по току;
• отключение стартера при старении лампы, что позволяет избежать перегрева балластного устройства.

В общем, захотелось мне, чтобы светильник в прихожей загорался как энергосберегающая лампа, без морганий. Электронные стартеры выпускают Philips, Osram, но их я не нашел, а нашел вот эти, которые и были заказаны (2 шт, всего с доставкой — 256 рублей). При заказе нужно дополнительно указать тип стартера: UM2 (18-125W, плавный розжиг лампы) или 300С (4-65W, быстрый розжиг), я заказал UM2.

Кому интересны полные тех. данные — ссылка на сайт производителя (en)

Примерно через 3 недели пришла посылка со стартерами. Их работу можно увидеть на видео (справа — электронный стартер, слева — обычный биметаллический).

Выводы:
Мне нравится 🙂
Электронный стратер в 5 раз дороже обычного, но за эти деньги мы получаем без мерцаний разгорающуюся лампу (можно, конечно, попробовать поставить в светильник электронный балласт, но это будет сложнее и дороже, чем просто заменить стартер). Плюс увеличенный срок службы лампы (и, соответственно, более редкая их замена).

Ссылки, кому интересно, на аналогичные стартеры от Philips:

Добавление от 13.12.2013: стартеры продолжают работать без нареканий.
Планирую купить +32 Добавить в избранное Обзор понравился +47 +74

  • 12 ноября 2012, 19:16
  • автор: jek-m
  • просмотры: 17667

Комментарии ( 34 )

  • NikitosZs
  • 12 ноября 2012, 20:01

Такого тут ещё не была)Цокающий звук при старте не воспроизводится? Он меня пугает просто.

  • jek-m
  • 12 ноября 2012, 20:06

Громкий щелчок вначале — это у меня выключатель такой 🙂
Сама лампа зажигается совершенно бесшумно.

  • jelez
  • 12 марта 2016, 17:28

Я купил стартеры по вашему обзору.
Работают четвертый год.(вместе с лампами на 36, 65 Вт)
Деградация ламп в паре с электромагнитным балластом и электронным стаптером меньше.
Срок службы *энергосберегаек* от Osram меньше, до 15 месяцев.
Так же часто меняю недорогие светильники с электронным балластом, которые при умирании вышибают автоматы.
Спасибо.

  • jek-m
  • 12 марта 2016, 21:57

Я рад, что мой обзор оказался кому-то полезным, спасибо!

  • knaz3434
  • 12 ноября 2012, 20:05

помоему проще всего поставить электронный балласт

  • jek-m
  • 12 ноября 2012, 20:09

Заменить оба стартера у меня заняло 10 секунд. Сделать это сможет каждый (даже я :))
А сколько у вас займет времени переделать светильник под электронный балласт?

  • baange
  • 12 ноября 2012, 20:15

Минут 15(с тремя перекурами 🙂 ).
Учитывая разницу потребления эл.балласта и простого,
я б пожертвовал этим временем.
Эксперимнатору +.

  • jek-m
  • 12 ноября 2012, 20:48

Меня в электронном стартере привлекла именно простота использования, хотя, конечно, электронный балласт это более современное решение.

  • Tokimime
  • 13 ноября 2012, 13:12

сколько он стОит? интересно посчитать время, за которое он окупится из-за разницы в энергопотреблении

  • jelez
  • 14 ноября 2012, 13:38

прошу пояснить:
1. за счёт чего потребление от сети светильника с эл. балластом меньше, чем у простого? там и там ограничивает тока лампы индуктивность.
2. У меня получалось, при одной и той же лампе светильник с эл. балластом потребляет из сети по ваттметру меньше, но и светит по люксометру меньше.
3. пока я увидел разницу только в том, что слышу ухом, как гудит простой балласт, и простой балласт больше, чем электронный по объёму и весу.
4. мне не нравится большой ток через выключатель при включении лампы с эл балластом (беда всех простых импульсных источников)

  • point707
  • 16 ноября 2012, 00:47

по п.1 — В большинстве случаев очередная байка, хотя если найдете балласт в котором стоят два больших электролита а не один, то думаю там потребление будет раза в два меньше.

  • gvc-energy
  • 13 ноября 2012, 14:20

Вы, конечно, тоже правы. Но при наличии электронного балласта от перегоревшей энерго-сберегайки переделка получается бесплатная (для людей, знающих, что такое паяльник, но я думаю-их тут большинство).
Спасибо за отзыв.
А можно фото поближе товара? Может сама такой девайс сделаю…

  • Flaksirus
  • 12 ноября 2012, 20:09

А где почитать как их включать в цепь?

  • jek-m
  • 12 ноября 2012, 21:05

Электронный стартер используется в светильниках с электромагнитным балластом (дросселем) вместо обычного стартера. Обычный вынимаете, электронный вставляете, больше ничего переделывать не надо.

Да, в светильниках с последовательным включением ламп (это такие светильники, в которых если вынуть одну лампу, то вторая тоже гаснет) конкретно эти стартеры работать не будут, т.к. они на рабочее напряжения 220V.

  • Globus
  • 12 ноября 2012, 20:10

а в россии эти стартеры как называются?

  • jek-m
  • 12 ноября 2012, 21:39

Так и называют — электронный стартер :))
(не путайте с электронным балластом)

  • joppa
  • 12 ноября 2012, 20:18

ух ты… как познавательно
неистово плюсую )))

  • tbnk
  • 12 ноября 2012, 20:43

Стартер, конечно, интересный, но самая главная проблема старых светильников не в стартере, а в индуктивном балласте. С ним лампа мерцает с частотой сети (50 герц), что как минимум не полезно для глаз. Хотя для прихожей и пойдет.

Электронные же балласты сначала выпрямляют сетевое переменное напряжение до постоянного, а потом преобразуют его в высокочастотное (десятки килогерц). В результате лампа не мерцает.

Электронные балласты бывают как очень дешевыми, без плавного запуска, так и качественными, когда сначала происходит нагрев накала и только потом подается высокое напряжение — с таким балластом лампы служат в разы дольше. Но в обычных электротоварах продают только простейшие.

Дешевый балласт — одна из основных причин выхода из строя КЛЛ (компактные люминисцентные лампы, энергосберегайки). Не зря у нормальных производителей (OSRAM, Philips) есть как дешевые лампы живущие от силы 1-2 года, так и дорогие «профессиональные» с плавным запуском и заявленным времен службы 15000 часов (или 15 лет в «стандартных» условиях)

Обзору +
Не знал что такую вещь как стартер (а внутре её неонка и думатель 🙂 можно заменить электроникой.

  • Ezheg
  • 13 ноября 2012, 05:52

С ним лампа мерцает с частотой сети (50 герц)

не стоит опрометчиво заявлять подобное, особенно на фоне остального текста

Мерцание лампы с удвоенной частотой сети, которое может повредить зрение, а иногда бывает опасным (из-за стробоскопического эффекта вращающиеся синхронно с частотой сети предметы могут казаться неподвижными. Поэтому люминесцентные лампы с электромагнитным балластом не рекомендуется применять для освещения подвижных частей станков и механизмов);

  • tbnk
  • 13 ноября 2012, 12:10

Может и самовнушение это, но я вижу краем глаза что лампа на индуктивном балласте мерцает. Кроме того может проявляться интерференция при съемке на фото-видео камеру. Ну и интерференция при просмотре телевизоров, особенно кинескопных…

Не знаю. Вобщем, электронный балласт сейчас стоит копейки, электричества на той же лампе потребляет меньше, лампа служить будет дольше (по сравнению с обычным стартером на неонке, ибо загорается за 1 раз, а не моргает). Но самое главное препятствие — лень 🙂

По поводу 50 герц — когда я работал в КИПиА (много лет назад)и тесно общался с электриками, то в больших помещениях подключали лампы на разные фазы, не только с целью равномерности нагрузки а и чтобы сдвинуть фазы мигания, получалось непрерывное свечение. Это было описано в книжках 70-х годов как рекомендация, сейчас не найду, наверное.

Вобщем, нечего холиварить по пустякам 🙂

  • gvc-energy
  • 13 ноября 2012, 14:26

«Не знал что такую вещь как стартер (а внутре её неонка и думатель 🙂 можно заменить электроникой.»
Да там ничего особенного — стартёр -по сути термовыключатель. Как прогреется-биметаллический контакт внутри замыкает цепь. Через некоторое время стартер остывает и размыкает цепь.

  • Hungryfrog
  • 12 ноября 2012, 20:45

Спасибо за новые знания!

  • jek-m
  • 12 ноября 2012, 21:21

Ссылки, кому интересно, на аналогичные стартеры от Philips:

  • Static
  • 13 ноября 2012, 00:11

их полно в любом отделе с электрикой… от 20 р… брал недавно philips для аквариума…

  • baange
  • 13 ноября 2012, 00:44

Да ладно.
Может простые с неонкой?
Как по ссыле выше, в тырнете висят по 390 рублей.

  • Ezheg
  • 13 ноября 2012, 05:58

это не электронные, сними корпус 😉

  • Closer
  • 13 ноября 2012, 16:21

Задумка интересная, но дороговато и не решает вопрос мерцания.
У меня в гараже висит 5 ламп по 40вт.
Недавно в одной перестал работать стартер этот.
Да в магазине они по 20р, но тут же лежит электронный баласт за 120р.
Работа на установку нового стартера на 20 минут.
Зато теперь никакого мерцания (я мерцание вижу, т.к. глаза немного больные) и быстрый поджиг.

На лампочки жо 20вт можно вообще от дохлых энергосбрегаек плату взять, т.к. там она чаще всего живая.

  • jelez
  • 13 ноября 2012, 23:06

моя практика надзора за лампами и светильниками показывает невыгодность использования большинства электронных балластов.
Например облучатель — светильник с бактерицидной лампой.
Ресурс лампы до замены 8000ч с электромагнитным балластом.
Балласты » электронные» с быстрым (холодным) пуском приводят к неисправности лампы через 2-3000 часов, Балласт с прогревом в большинстве случаев не даёт обещанного светового потока и экономии, так как параллельно лампе включен навсегда терморезистор который греется больше 80 градусов и пускает всю экономию электроэнергии на воздух. Это как у самолёта неубирающееся шасси, просто в производстве, но постоянный тормоз. Правильный балласт стоит как 15 китайских (турецких), 3- 5 простых Osram, а других в продаже практически нет.
Как не смешно, но чтобы светильник работал хорошо и годами в трудно доступных местах, из него приходится выбросить это электронное чудо, обратно ставить большой балласт.

Но комбинация электромагнитного балласта с электронным стартёром.
это действительная экономия электричества и увеличенный ресурс лампы (цепь пуска отключается совсем).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *