Из чего сделать столешницу для верстака
Перейти к содержимому

Из чего сделать столешницу для верстака

  • автор:

Столешница для верстака

Столешница для верстака

Столешница — основная часть верстака. Она испытывает наибольшие нагрузки в процессе эксплуатации. Выбор покрытия напрямую зависит от характера производимых действий. Различные производственные участки требуют использование определенного материала рабочей поверхности. Оцинкованные — лучше соответствуют занятиям, где велик риск повреждения сверлом, керном, ножовкой и другим режущим и ударным инструментом. Так же железное полотно предпочтительнее в зонах использования всевозможных жидкостей и в ремонтных цехах, т.к. с металла очень легко убираются потеки масла и грязь. Деревянные плиты обладают не меньшей прочностью, а при отсутствии вероятности режущих воздействий, гораздо лучшими демпфирующими и звукопоглощающими свойствами. Такие столешницы обладают более привлекательным видом. Фанера и массив дерева могут быть задействованы для сборки нестандартных рабочих мест (см. примеры). Стандартные модели имеют отверстия для крепления тумб, поэтому если необходимо установить оцинкованный лист на оригинальный верстак, то соответственно, столешница изготавливается по индивидуальным размерам.
Стоит обратить внимание на столешницы с добавлением пластика. Эти поверхности прекрасно подходят для лабораторий, проведения электромонтажных операций, обустройства комнат начальников участка и там, где не планируется деятельность с применением ударного оборудования.
Специально для обеспечения работы в тяжелых условиях выпускается металлический настил толщиной 4мм. Он выдерживает самые высокие импульсные нагрузки. В качестве подложки применяется влагостойкая фанера разной толщины.

01.310LG Столешница для верстака оцинкованная – 26,5 мм

— Столешница для верстака из МДФ 25 мм. + оцинкованный лист, толщиной 1,5 мм; — Габаритные размеры: ..

5 375 руб. Без налога: 5 375 руб.

Добавить в корзину

01.310W Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры для верстака

— Столешница из влагостойкой шлифованной фанеры — 30мм — Модель: 01.310W— Габаритные размеры: 1000х6..

6 000 руб. Без налога: 6 000 руб.

Добавить в корзину

41.809-G Столешница из фанеры с металлическим настилом 3 мм

— Столешница из фанеры 38мм с металлическим оцинкованным настилом 3 мм — Габаритные размеры: 20..

29 000 руб. Без налога: 29 000 руб.

Добавить в корзину

Столешницы из деревянного массива для верстака 30 мм

— Деревянная столешница для верстаков – 30 мм— Столешницы из деревянного массива д..

3 201 руб. Без налога: 3 201 руб.

Добавить в корзину

Столешницы из деревянного массива для верстака 40 мм

— Деревянная столешница для верстаков – 40 мм— Модель: 01.310MS(40)— Габарит..

4 180 руб. Без налога: 4 180 руб.

Добавить в корзину

Столешница для инструментальной тумбы из фанеры 01.305MS

Столешница из фанеры на инструментальную тумбу предназначена для создания небольшого рабочего места ..

1 901 руб. Без налога: 1 901 руб.

Как выбрать поверхность для столярного верстака?

При выборе материала для рабочей поверхности верстака необходимо учитывать несколько факторов. Как часто вы будете заниматься столярными работами, какие изделия планируете изготавливать, стоимость материала, его износостойкость и т.д. Если это эпизодические работы в свободное время, то можно обойтись и обеденным столом, укрыв его любым подходящим листом ДСП, МДФ, куском линолеума и т.п. А если это постоянные работы, то и рабочее место нужно оборудовать соответствующим образом. В этом случае оптимальный выбор – специальный рабочий стол или металлический верстак.

Несколько советов по выбору материала для рабочей поверхности помогут вам в этом.

  1. Определите какая будет нагрузка на верстак. Обычно в гараж хватает нагрузки в 200-300 кг. Для этих целей подойдут верстаки эконом класса с сборно-разборный конструктивом. Обычно такие верстаки имеют столешницы из МДФ, которые покрыты оцинкованной или окрашенной сталью толщиной 1-1,5 мм. Это хороший вариант для гаража, где можно будет разместить тиски, навески для ключей, отверток. И в свободное время заняться ремонтом автомобиля.
  2. Следующую категорию верстаков условно можно назвать полупрофессиональными. В этих верстах уже большой ассортимент навесок, типоразмеров тумб, ящиков, пластиковых контейнеров. А так же большой выбор столешниц: металлические (3-6 мм), МДФ, влагостойкая фанера, комбинированные варианты (к примеру, металл + фанера и т.д.). Нагрузки, в зависимости от комбинации, на столешницу варьируются от 300-700 кг.
  3. Последнюю категорию верстаков смело можно назвать «профессиональными». Здесь все преимущества двух, вышеописанных категорий. Большие нагрузки до 1000 кг. Такие металлические верстаки могут быть 2,3,4,6 тумбовые с осветительными приборами, профессиональным оборудованием (к примеру, тиски), с дополнительными комплектующими и многое другое.

И так, исходя из Ваших потребностей, можно классифицировать металлические верстаки по нескольким категориям:

  • По нагрузкам
  • По количеству тумб, ящиков
  • По типу столешницы
  • По размеры

Если Вам не подошёл ни один вариант, можно сделать запрос на изготовление металлического верстака по Вашим эскизам или техническому заданию. Как правило, цена на такие изделия дороже, чем стандартная продукция, а период изготовления может затянуться на пару месяцев. Но в конце Вы получите верстак именно тот, который хотели. Так же преимуществом верстака на заказ может быть и то, что Вы сами выбираете цвет, размеры, кол-во тумб, ящиков, навесок и т.д.

Сравнительно недорого строим себе верстак

Даже для работ по дереву верстаки бывают множества видов. Например, на первом фото — так называемая строгальная скамья, отечественного производителя, «Петроградъ». Тоже в каком-то смысле — верстак.

Какие требования вообще предъявляются к верстаку?

Например, мне попадался вот такой набор требований: 1. прочность и устойчивость 2. хорошие тиски 3. ножки в одной плоскости со столешницей 4. правильные размеры. В зависимости от применения, вы можете пожертвовать частью требований, скажем, мобильность обычно требует жертв в плане устойчивости и прочности (так как нужно снизить массу). На самом деле, практика показывает, что пожертвовать можно много чем (тисками, скажем), при этом иногда — даже получив кое-что взамен.

Один умный человек сказал: не бывает одного самого лучшего размера верстака. Если вы скрипичный мастер, зачем вам верстак длиной 2 метра? Как правило, поверхность стола не должна быть на уровне груди, а скажем японцы делают вместо верстаков скамьи, и успешно работают на них, пользуясь ручным инструментом. Вроде бы, что с них взять, с японцев-то? У них и пилы пилят на себя, и рубанки строгают в туже сторону. все у них не как у людей. Однако же, помните скамью Петроградъ? Получается, правильная высота верстака — тоже вопрос без единственно правильного ответа.

Давайте посмотрим на некоторые типичные конструкции верстаков, выбрав из их множества наиболее отличающиеся по конструкции и интересные типы (имея в виде возможность сделать такой же самому).

Классический

Классический верстак от Sjobergs — на фото. Это далеко не единственный вариант классических верстаков, они были и есть британские, скандинавские, так называемые Moravian (для которых характерна разборность и портативность, пусть и условная), и множество других.

Характерно для такого верстака обычно то, что он имеет достаточно толстую столешницу, порядка 10 см толщиной, от которой требуется жесткость и соблюдение плоскости, потому что одна из главных целей, для достижения которых вообще нужен верстак — это фиксация деталей при обработке, точно и неподвижно. Поэтому толщина, жесткость и масса, и поэтому самостоятельно изготовить такой верстак — не такая простая задача. В тоже время, в сети (в частности на youtube) масса роликов по изготовлению подобных верстаков, так что процесс для вас многократно описан.

Верстак типа Moravian

Классический способ изготовления подобной деревянной столешницы предполагает фугование заготовок (досок), склейка щитов из массива, и потом обработка на рейсмусе. То есть, вам нужен фуговальный станок, и рейсмус. И то, и другое — далеко не дешевый инструмент. Их можно заменить ручным рубанком (в том числе электрическим), или частично циркулярной настольной пилой, но рубанок существенно увеличивает объем работы, а циркулярная пила все равно не дает нужной точности.

Многие мастера неоднократно предлагали более простые и технологичные альтернативы. В основном они сводятся к тому, чтобы делать столешницу из фанеры или МДФ, которые с завода имеют хорошую повторяемость размеров, прямые кромки и, в отличие от дерева, они более стабильны, то есть не подвержены деформации при изменении влажности. Если вы берете в качестве материала фанеру, вы сразу обходитесь без рейсмуса, так как она уже имеет правильные размеры, и ее можно клеить без подготовки, просто распилив.

Если вы решите делать классический столярный верстак из фанеры — но тут я не буду отнимать у вас время, и отошлю к маэстро Полу Селлерсу.

Вариант верстака со столешницей из МДФ — к Робу Косману. Он описывает верстак за $100, который рекомендует для начинающих.

Самой дорогой частью верстака в этом случае будут тиски, но и этот вопрос решаемый. Во-первых, существуют так называемые leg vise, вот тут у Jay Bates можно посмотреть, как это выглядит и делается, и второй вариант — это тиски, названные по имени автора, Joseph Moxon, самый простой вариант которых показан у Dave Stanton, и ссылка на него будет чуть позже.

Верстаки а-ля Festool

Верстак этого типа предназначен для работы электроинструментом. В первую очередь очевидно циркулярной пилой, и во-вторую скорее всего фрезером. Ну и естественно, лобзики, шлифмашинки и все такое, им нет числа.

Обычные работы инструментом ручным, в первую очередь стамесками, скорее всего будет делать некомфортно, так как масса и жесткость не слишком высока, и он будет вибрировать при ударах. А вот строгать на таком столе вполне комфортно. Вообще, вибрации дело тонкое, и даже классический верстак из разного материала (скажем, сосна или твердое дерево типа ясеня) будут реагировать на удары и поглощать вибрацию по-разному. Так что тут не всегда дорогой материал лучше дешевого.

Для верстака типа Festool характерна рабочая поверхность из МДФ, которая отличается стабильностью размеров, достаточной жесткостью, и неплохой точностью с завода. Kreg продает примерно такие же столешницы и столы, но вместо отверстий там в плоскость столешницы врезаны шины (т-треки). Есть также варианты (от Wolfkraft, например) со встроенными тисками, или металлической платформой для встраивания дисковой пилы, лобзика либо фрезера.

Ячеистые конструкции

Unistol.ru

Таким конструкциям тоже несть числа в интернете. Они могут быть разборными, как Юнистол слева, или неразборными.

Насколько я успел заметить, именно такие верстаки наиболее популярны скорее у строителей широкого профиля, например, работающих с гипсокартоном, в общем, с разным материалом, который дает много отходов, в том числе — металл, гипс и прочее.

Верстак в этом случае обычно совсем уже не жалко, поэтому например unistol предлагает сменные столешницы из квадратных кусков, один из которых можно заменить рамкой, а внутрь рамки вставить мешок для мусора.

В случае разборных верстаков подстолье скорее всего отсутствует, и в качестве опоры применяются строительные козлы, как простые самодельные, так и навороченные, типа Kreg, или скажем Toughbuilt.

Козлы Toughbuilt

Очевидное преимущество таких конструкций — это простота изготовления. А в случае неразборных — довольно высокая жесткость, которая у ячеистого стола весьма хорошая, при относительно небольшой (в сравнении с классическим верстаком) массе.

Инструкций в сети тоже полно, я порекомендую одного из моих любимых блоггеров Jay Bates. У него же есть ролики и про классические верстаки, и далеко не один.

Верстак от Dave Stanton

Верстак от Дэвида — это, по его же словам, вариант верстака от Festool, который приспособлен для того, чтобы работать дома, располагаясь на поверхности другого стола, например обеденного.

Собственно, если вы предпочитаете видео, что для данной тематики вполне разумно, то вы можете просто посмотреть цикл роликов от Дэвида. Там все предельно ясно, и возможно даже слишком подробно. Именно этот тип верстака я тут и рассмотрю далее в виде текста.

Портативные

Верстак от Крег очень хорошо дополняется их же козлами, чтобы собрать полноценную рабочую поверхность, нужно лишь пару брусьев 40х60, да жертвенный лист фанеры (или лист той же МДФ, или пенопластовый лист утеплителя, чтобы не портить столешницу). Моделей таких верстаков наверное сотни, их делают все, кому не лень. Собирать такой верстак самому — занятие не из простых, если вам нужен именно такой — то наверное купить будет проще (по цене варианты есть любые, но качество конечно тоже будет отличаться).

Минималистичный

Есть еще вариант верстака, котрый можно назвать минималистичным, если не примитивным. В тоже время, он вполне функционален, и в каком-то смысле даже удобен. Из классических вариантов он ближе всего к японским верстакам. Если говорить совсем просто, то это скамья.

Тут я отошлю вас к Рексу Крюгеру, в его канал «Столярка для людей», где он рассказывает, как построить минималистичный верстак за $30.

Что мы выберем?

Делать мы будем вариант верстака от Dave Stanton. Плюс-минус такой же, за небольшими отличиями, так как купить у нас тут подходящие ножки я пока так и не смог. То есть, это будет настольный верстак, для применения поверх любого другого стола, или на козлы, в общем — подстолье я не тут не расматриваю.

Что понадобится?

UJK PARF GUIDE SYSTEM — ключевая часть, если вы хотите точности позиционирования. Стоит порядка 10-20 тыс. + доставка. Рекомендую что-то еще там же заказать, магазин вообще неплохой (правда, сейчас, в период пандемии, очень многие вещи отсутствуют).

Когда я показал черновик этой статьи знакомым, первый вопрос, который мне задали, был: а не дороговато ли тратить 20 (или даже 10) тысяч, чтобы просверлить один раз дырки в столешнице из МДФ за 500 рублей?

Отвечу на это так: во-первых, столешница из МДФ, или фанеры, такая как мы планируем, она в общем-то живет не долго, и это расходный материал. Особенно если на ней пилить циркуляркой. Как правило, подкладывать каждый раз жертвенный кусок чего-то это не очень удобно, проще примерно раз в год купить еще лист МДФ, и высверлить новую столешницу.

Во-вторых, 20мм отверстия, просверленные при помощи Parf Guide, получаются достаточно точные. Питер Парфит, изобретатель этого приспособления, на своем канале проводил так называемый 4cut тест, т.е. четыре перпендикулярных реза циркуляркой, с поворотом детали на 90 градусов после каждого, и получил параллельность сторон в конечном счете с точностью порядка долей градуса. Для столярки это достаточно хорошо. Если вам такая точность не нужна, вы можете обойтись вообще без этого приспособления, и насверлить просто 20мм отверстий по линейке, с разметкой карандашом, взяв лишь сверло Форстнера, и смастерив недорогое приспособление, чтобы отверстия были вертикальными (стойку для дрели).

Даже не очень точно исполненная столешница вполне хороша для фиксации деталей и приспособлений, и если вам позже понадобится направляющая, или прямой угол — вы их всегда сможете выставить, закрепив шину поверх столешницы, и используя простой угольник.

Очевидно, нам понадобится МДФ. Касторама, например, самый дешевый вариант, как раз подходящего размера, и всего за 450 рублей. И достаточно мобильный размер, удобно обращаться дома, не то что листы 2.5х2.5 метра, которые и весят прилично. Нам нужно максимум два листа, на столешницу и фартук (передняя вертикальная поверхность для зажима деталей в вертикальном положении).

Я бы рекомендовал наверное вальхромат, типа вот такого, он сильно плотнее обычной МДФ панели, и просто более красивый, но в РФ его похоже так просто не купить, или цены будут пугающими (я нашел лист примерно за 20 тыс, что конечно же, не годится совершенно).

В принципе, можно сделать верстак из фанеры. В нашем случае для столешницы лучше всего подойдет ламинированная фанера (учитывайте, что некоторые ее виды несколько фонят фенолом — так что это вариант не для квартиры), но сгодится и обычная. Ну разве что сверлить придется более аккуратно, так как для фанеры сколы более часты (просто подложите что-то снизу).

Если есть возможность выбрать толщину, то берите 22 мм, и даже более. Столешница конечно станет тяжелее, но зато вы получите возможность врезать в нее направляющие, так называемые т-треки. Если мне не изменяет память, толщина типового т-трека — пол дюйма, т.е. 12.7 мм, поэтому врезав его в МДФ толщиной 18 мм мы оставляем под ним всего-то 6 мм материала. Так что прочность такой конструкции будет вызывать вопросы, да и простое крепление профиля шурупами к 6 мм МДФ уже сомнительное занятие.

Дрель-шуруповерт. Я использовал мелкий шуруповерт от Бош, GSR 12V-15 FC, он далеко не самый дешевый, но и не самый мощный, так что тут подойдет практически любой (на сегодня бесщеточный шуруповерт это примерно 5 тыс, и вообще я подозреваю, что он у вас уже есть). Сверлить мы будем отверстия 20мм сверлом Форстнера, в МДФ 18-22 мм, так что проблем это не вызовет.

Пила. Скорее всего циркулярная. Если вы заказали МДФ в размер стола, или отпилили лист в магазине (например, в ОБИ или Леруа так можно) — то не понадобится. Если у вас нет большого опыта, то пилить вручную вдоль лист размером 120см я бы не стал рисковать вообще. Но если все же возьметесь — то не помешает рубанок, чтобы кромку потом выровнять. В моем случае у меня была Bosch GKS 12V, и для распила МДФ 18мм ее вполне достаточно (хотя и не очень быстро).

В идеале хорошо бы направляющую шину. Но если ее нет — я чуть ниже расскажу, как ее сделать.

Фрезер. Это штука необязательная, но очень полезная. Например, если по совету Дэвида вы решите врезать в стол шины. Или антискользящие резиновые накладки. Фрезер же, с обгонной фрезой, позволит вам получить ровный и прямой край, если вы вдруг станете пилить столешницу сами и без направляющей шины (проще отпилить кромку криво и с запасом, а потом выровнять фрезой по любой прямой линейке).

Рекомендуется строительный пылесос. И МДФ, и древесные мелкие опилки — не слишком полезны для организма. Как минимум, при сверлении наденьте маску, можно самую простую. Ну и не забудьте защитные очки — древесная пыль в глазу не так страшна сама по себе, но когда у вас в руках циркулярка или фрезер, это может привести к неприятным последствиям.

Ну и если вы решили обойтись без Parf Guide, то линейка и угольник вам потребуются обязательно. Рулетка — не помешает.

Изготовление

По моему опыту, на отпиливание в размер и сверление у вас уйдет примерно несколько часов. Оптимистично — два-три. Ну или пара вечеров.

Отпиливаем в размер

Если у вас есть шина, и подходящая к ней пила — то все вообще просто. Если нет — то в качестве шины подойдет заводской край все той же плиты МДФ, штукатурное правило, и вообще любая прямая деталь заводского изготовления. Т.е., совет тут простой — берете МДФ с запасом, от одного из листов отпиливаете полосу шириной примерно с подошву пилы, и одним ровным краем. Этот край используете в качестве направляющей. Кладем его сверху на полосу ДВП толщиной скажем миллиметра 3, и шире подошвы пилы раза в два, и отпиливаем ДВП, уперев подошву циркулярки в ровную заводскую кромку МДФ. Можно приделать ручку типа дверной.

На фото — две самодельные шины друг на друге. К маленькой снизу привинчен кусок бруска поперек, чтобы шина играла еще и роль угольника. Белая часть — это наш кусок МДФ, с ровным заводским краем. Коричневый тонкий лист — это фанера или ДВП.

Весь процесс изготовления шины подробно описан например тут, в чуть более сложном виде, чем вам понадобится. Точно так же можно сделать угольник для поперечных пилов.

Размечаем и сверлим

Собственно, а зачем мы сверлим? Для чего дырявить такую красивую ровную столешницу?

Прямоугольная (можно и гексагональная — бывает и такое) сетка из 20мм отверстий выполняет две функции: фиксация и позиционирование:

  • Во-первых, так как ряды отверстий расположены строго перпендикулярно, вы можете использовать такую вещь, как колки (в английском называется dogs), чтобы позиционировать детали строго параллельно или перпендикулярно (можно и под 45 градусов). Ну и позиционировав, скажем отпилить или отфрезеровать. Можно позиционировать как деталь, так и направляющую шину, ну или и то и другое вместе.
  • Ну и во-вторых, в эти отверстия отлично входят струбцины типа вот таких, основное назначение которых фиксировать на столе направляющие шины, но и для деталей они тоже прекрасно подходят. Именно эти струбцины — далеко не единственные, есть много и других вариантов, скажем вот такой смешной утенок от UJK. Но все они основаны на том, что в столешнице есть отверстия, и в них вставляются колки в той или иной форме.

На данном этапе UJK PARF GUIDE SYSTEM — это ключевая часть. Она нужна для того, чтобы построить сетку из отверстий 20мм на столешнице, причем ряды отверстий должны быть строго перпендикулярны друг другу. По сути, данная система это две прецизионные фрезерованные линейки, плюс шаблоны для сверления по ним. Вся суть идеи состоит в том, что в линейках просверлены отверстия строго через 100мм, и их 10 штук. Таким образом, соединив две линейки, мы можем построить треугольник 3х4х5, или 6х8х10, который по обратной теореме Пифагора является прямоугольным. А построив равносторонний треугольник, можно получить сетку под 60 градусов.

Сверление производится в два этапа — сначала по линейкам сверлим 3мм отверстия, по которым позже позиционируется шаблон для сверления уже 20мм отверстий. Полученные 20мм отверстия можно обработать зенкером. Ко второму шаблону в наборе прилагается сверло Фортстнера, с 3мм наконечником, который позиционируется в пилотные отверстия.

В целом, PARF GUIDE SYSTEM это хорошо продуманная система, основанная на простых геометрических законах, и обеспечивающая достаточно высокую точность изготовления. Есть и вторая ее версия, которая стоит чуть дороже (17 тыс на сегодня). Думаю, тут стоит еще раз отдать должное изобретателю, это британец Питер Парфит, вот его канал, где вы найдете подробные ролики о системе и о многом другом.

Направляющие шины

Все тот же Дэвид встраивает в свой стол направляющиющие шины, так называемые т-треки. Основное их назначение — это возможность вставить в шину т-болт, и закрепить на столе струбцину. Или два болта, и упор, например для фрезера.

На фото — т-трек (синий), т-болты, и ручки для них. Вместо ручек в большинстве случаев можно обойтись обычными барашковыми гайками. Но если вам хочется — могу порекомендовать магазин компании Столярные мебельные технологии, например, где есть весьма широкий ассортимент треков, ручек, болтов и прочего. По размеру шины бывают довольно разные, та что на фото — самая маленькая, так что профиль может быть выше, шире, и соответственно, жестче. У больших шин треки под болты могут быть сверху и снизу и сбоку — для крепления к столешнице, и крепления к шине разного рода упоров.

Также со своей стороны могу спокойно порекомендовать струбцины от того же Kreg, которые отличаются рядом хороших свойств — быстрая фиксация, постоянство усилия зажима, масса способов крепления на столе. В обычную стандартную версию т-трека креговские струбцины слегка не пролезают (лечится шлифованием головки болта струбцины в чуть меньший диаметр), но в тоже время, их можно прикрепить к столу еще пятью разными способами.

Наличие шин в целом я бы назвал необязательным бантиком. Их тоже можно прикрепить к столешнице по мере надобности через все те же 20мм отверстия, выставив параллельно рядам отверстий. При этом шина конечно будет выступать над столом, но иногда нам именно это и нужно (если это упор).

Фартук

По сути фартук — это еще одна столешница, чуть меньшей ширины, закрепленная вертикально на передних ножках верстака. Вставив в него колки, и струбцины, вы можете закрепить вертикально же обрабатываемую деталь, ограниченную по ширине примерно шириной самого фартука (т.е., сантиметров 40-50). Ну то есть, отстрогать боковую грань доски, например, в таком положении — это просто идеально удобно. Давид Стэнтон помнится демонстрировал, как к своему столу он крепит для строгания полноразмерную межкомнатную дверь.

Тиски

Если говорить о хороших вариантах, то это будет стоить недешево. Роб Косман рекомендует тиски от SJOBERGS, самые дешевые из них примерно вот такие:

Они крепятся к столешнице струбцинами, и таким образом, легко снимаются. Можно купить такие же в стационарном исполнении (но дороже вдвое).

Самый простой наверное вариант — это упомянутые уже тиски типа Moxon. Их вообще можно изготовить из пары обрезков той же фанеры или МДФ, и закрепить к столешнице (или фартуку) все теми же струбцинами. И сам механизм зажатия тоже может быть сделан в виде струбцин. Понятно, что это вариант совсем «для бедных», но тем не менее, он вполне рабочий.

Тиски типа Moxon в исполнении Дэвида Стэнтона

Как можно видеть, тиски по сути состоят из одного куска фанеры или МДФ, и двух струбцин. Ну и фартука, как основы/второй губки тисков.

И еще один несложный вариант — это пожалуй уже упомянутый leg vise, т.е. фронтальные тиски в виде стоячей доски, которая нижним концом упирается в клинышек, лежащий на полу, а верхний конец прижимается к верстаку винтом. Винт и рукоятку скорее всего проще будет купить, и это обойдется сравнительно недорого (не даром, но тысячи в 3-5 можно уложиться).

Jay Bates leg vise

Завершение

Чтобы достойно завершить работу по изготовлению, хорошо бы конечно приделать ножки. Дэвид для своего верстака приобрел ножки где-то у себя в Австралии. Они ввинчиваются в столешницу (не напрямую в фанеру, а через алюминиевые футорки, или забивные гайки), и имеют высоту примерно 10 см. Футорки и гайки обязательны — не стоит вкручивать метрический крепеж прямо в фанеру или МДФ. Во всяком случае не для ножек, несущих нагрузку.

Забивная гайкаФуторка

Сами ножки нужны для того, чтобы верстачная столешница не лежала непосредственно на столешнице обеденного стола, где мы будем ее располагать (между ними, как правило, должны пролезать губки струбцин).

Именно такие ножки я себе купить пока не сумел, так что мне еще предстоит что-то придумать. В принципе, чтобы изготовить ножки, нужен болт (под имеющиеся у вас гайки, которые вы встроите в столешницу), и к нему нужно как-то прикрепить опору. Опору вероятно можно сделать из толстой фанеры или той же МДФ, и приклеить с низу резинку.

Всю готовую столешницу рекомендую обработать скажем маслом. Или воском.

Ну, и сразу можно начинать ее портить — потому что верстак это инструмент, на нем работают, а не любуются.

Всем интересных и успешных проектов!

Стол имеет значение: как выбрать столешницу для верстака АСПроф

Стол имеет значение: как выбрать столешницу для верстака АСПроф

Идеальный верстак должен полностью соответствовать задачам своего владельца. Именно поэтому серия слесарных верстаков АСПроф включает в себя более 200 вариантов исполнения, которые различаются по размерам, количеству тумб и наличию дополнительных опций. Кроме того, для каждого верстака серии предлагается на выбор 4 варианта столешницы:

  • из оцинкованного металла и плиты МДФ;
  • из оцинкованного металла и фанерной плиты;
  • из стального листа и фанерной плиты;
  • из фанерной плиты.
Столешница из оцинкованного металла и плиты МДФ картинка1. Столешница из оцинкованного металла и плиты МДФ

Это базовая столешница верстаков серии АСПроф. Ее толщина составляет 24 мм и складывается из:
— плиты МДФ толщиной 22 мм;
— оцинкованного металлического листа толщиной 1 мм + 1 мм на проклейку для надежности.

Столешница выдерживает до 1500 кг распределенной нагрузки, что позволяет спокойно расположить на ней одновременно, например, 3 двигателя автомобиля ЗИЛ-130 весом 440 кг каждый.

Лайфхак. Если вы собираетесь делать верстак самостоятельно, то для изготовления столешницы используйте сочетание деревянной подложки и металлической поверхности: это позволит увеличить допустимую нагрузку на стол, а также сделает его более устойчивым к механическим повреждениям.

  • измерения и разметки,
  • завинчивания и отвинчивания, сборки,
  • сверления отверстий,
  • опиливания,
  • нарезания резьбы.

Лайфхак: Если вам требуется измерить деталь с точностью до 0,01 мм, то это следует делать на специальной жесткой и износостойкой поверочной плите: ее использование помогает исключить влияние неровной поверхности на результат измерения

Несмотря на прочную конструкцию базовой столешницы, некоторые виды работ, например, рубка металла, для нее не подходят. Это обязательно стоит учесть в процессе выбора и при необходимости рассмотреть другие варианты исполнения столешницы.

Столешница из оцинкованного металла и фанерной плиты картинка2. Столешница из оцинкованного металла и фанерной плиты

Этот вид столешницы является аналогом базовой, только вместо плиты МДФ используется более мощная фанерная плита. Общая толщина столешницы равна 32 мм и состоит из:

— фанерной плиты толщиной 30 мм;

— оцинкованного металлического листа толщиной 1 мм + 1 мм на проклейку для надежности.

Использование более прочного материала в виде листа фанеры позволило увеличить максимально допустимую нагрузку на столешницу до 2000 кг. Это значит, что она спокойно выдержит 2 двигателя от «Камаза» весом по 900 кг. На ней вы можете выполнять те же самые слесарные работы, что и на базовой, но общий вес располагаемых на ней деталей может быть больше.

Столешница из стального листа и фанерной плиты картинка3. Столешница из стального листа и фанерной плиты

Самая прочная столешница в серии верстаков АСпроф состоит из:
— стального листа толщиной 5 мм;
— фанерной плиты толщиной 30 мм.

Такая столешница выдержит до 3000 кг распределенной нагрузки: это примерно равно весу двух колесных пар грузового вагона или весу африканского лесного слона. Слон, конечно, вряд ли окажется на вашем предприятии, но можете быть уверены, что на ней вы можете выполнять абсолютно любые слесарные операции: от сборки до ударных работ молотком.

Столешница из фанерной плиты картинка4. Столешница из фанерной плиты

Выше описывались столешницы, при изготовлении которых используется сочетание деревянной подложки и металлического листа. Но, в некоторых случаях, требуется особый бережный подход к деталям: и такой вариант столешницы в серии верстаков АСПроф также предусмотрен.

Столешница из фанерной плиты выделяется среди других видов столешниц отсутствием верхнего металлического слоя. Если быть точнее, то она изготавливается из двух фанерных плит толщиной по 15 мм, что позволяет за счет слоистости обеспечить допустимую нагрузку до 2000 кг.

Этот вид столешницы подходит в основном для измерительных и сборочных операций, но такие виды слесарных работ, как сверление отверстий могут повредить ее.

Главное преимущество этой столешницы в том, что она не сможет оцарапать детали, которые будут на ней обрабатываться.

Заключение

Для удобства предлагаем вам наглядную таблицу, с помощью который вы быстро определите, какой тип столешницы верстака АСПроф вам подходит: для каждого типа столешниц зеленым цветом отмечены допустимые операции, а красным цветом отмечены те, которых следует избегать.

Материал столешницы Толщина столешницы, мм Максимальная распределенная
нагрузка на столешницу, кг
Виды допустимых слесарных операций
Измерение и разметка Опиливание Завинчивание, отвинчивание. Сборка. Сверление отверстий Нарезание резьбы Клепка Рубка и разрезание металла Пайка и лужение Ударные работы
Оцинкованный металл + МДФ 24 1500

Все модели слесарных верстаков серии АСПроф смотрите в каталоге на нашем сайте. Если у вас остались вопросы, то обращайтесь к нашим менеджерам: они профессионально проконсультируют вас вне зависимости от сложности вопроса!

Если вы сомневаетесь, нужен вам верстак или рабочий стол, то ответ подскажет наша статья. Также вам может быть интересна статья с рекомендациями по выбору качественного инструментального шкафа. Для тех, кто обустраивает бытовые помещения на промышленных предприятиях, мы подготовили статьи с правилами организации раздевалок и помещений для сушки одежды. А безопасность на производстве вам поможет обеспечить соблюдение правил хранения пожароопасных отходов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *