Как сверлить коронкой без направляющего сверла
Перейти к содержимому

Как сверлить коронкой без направляющего сверла

  • автор:

Алмазное сверление сухими коронками

На днях к нам в гости заехали представители итальянской компании Maxima (www.maxima-dia.it) с установкой Caromax1800 и коронкой для сухого сверления.

Признаться, я ооочень скептически отношусь к сухому сверлению алмазными коронками. Пробовал сверлить специально рассчитанными для этих целей коронками. В ручную пробовал, и на станине пробовал, но ничего у меня не вышло. Поэтому предложение ребят, приехать с демонстрацией своего оборудования, было принято на Ура.

Интересно было посмотреть как они налажают.

Приехали. Привезли дрель алмазного бурения Caromax1800 с 102-й коронкой. Мы в свою очередь выделили им блок ФБС.

Поскольку сверлили без применения станины, последовательность их действий была следующей.

Сначала сверлится отверстие под дюбель

Потом, дюбелем крепится направляющая, под диаметр коронки. В нашем случае это была коронка 102 мм.

Их в специальном чемоданчике довольно много, под каждый диаметр. К слову сказать, без этих направляющих засверлиться вручную практически невозможно.

С дрели снимаем сверло и устанавливаем ротор для отсоса пыли, затем накручиваем коронку и подключаем пылесос

И ведь сверлит, зараза, причем довольно бодро, несмотря на то, что ребята из компании Maxima сами походу сверлят второй или третий раз.

В общем по ФБС блоку сухая коронка работает. Будет ли она работать по армированному бетону? Вопрос остался открытым. Впрочем как и розничная стоимость дрели. Пока они только оценивают возможности нашего рынка, но если Вас очень заинтересовала эта дрель, то её можно привезти под заказ.

Коронки без центровочного сверла

Как ими сверлить? Кроме как сделать шаблон из фанеры и через него — на ум ничего не приходит. Или они для фрезера делаются.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28219
03.09.2007 в 18:04

AV_B написал :
Коронки без ценровочного сверла
Как ими сверлить? Кроме как сделать шаблон из фанеры и через него — на ум ничего не приходит. Или они для фрезера делаются.

А резьбовое отверстие у них по центру есть?

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 24.02.2006 Москва Сообщений: 793
03.09.2007 в 19:25

На маленьких вообще отверстий никаких нет, на больших — просто сквозные.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28219
03.09.2007 в 21:21

AV_B написал :
На маленьких вообще отверстий никаких нет, на больших — просто сквозные.

А фотку, для облегчения идентификации можно?

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 24.02.2006 Москва Сообщений: 793
03.09.2007 в 23:47

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28219
03.09.2007 в 23:49

ИМХО сверлить дрелью на стойке.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 10.02.2006 Москва Сообщений: 976
04.09.2007 в 00:01

Как мне кажется, у этого сверла проблема только одна — засверлиться.
Как только оно прорисует в материале углубленную окружность, можно сверлить без всяких направляющих — кольцо само себя будет центровать.
Учитывая, что на картинке на сверле видно напыление и показана смазка, сверление предполагает невысокие обороты — вполне можно держать и центровать.
А вот как аккуратно стартовать — вопрос.
Предполагаю, что засверлиться, действительно можно положив и закрепив (например клеем) отход от предыдущего сверления этим сверлом какой-нибудь керамической плитки, фанеры.
Главное стартовать, а потом можно убрать направляющий диск и продолжать сверление без него.

  • Просмотр профиля
  • Сообщения пользователя
  • Личное сообщение

Регистрация: 24.02.2006 Москва Сообщений: 793
04.09.2007 в 09:30

Это все логическмие догадки. Вчера покапал еще одну коронку, переспросил с деяток продавцов — все говорили, что сами не сверлили, но народ не жалуется.

Shprot написал :
засверлиться, действительно можно положив и закрепив (например клеем) отход от предыдущего сверления этим сверлом какой-нибудь керамической плитки, фанеры

Так и попробовал на плитке — отверстие получилось почти ровное, немного подпортил старт — в начале получился небольшой эллипс. Если делать по шаблону — должно быть ровно. Но. в таком случае вместе с коронками должны продаваться эти самые шаблоны, ведь так? Если нет, то отсутствие центровочного сверла подразумевает его ненужность>>>ровные дырки должны получаться сами. Об этом, собственно, и был спич — кто-то же ими пользуется, судя по их обилию на прилавках.

Как сверлить керамогранит

Сверление керамогранита

Керамогранит – очень популярный строительный материал. Его основные преимущества – твёрдость и выдающаяся износостойкость, из-за которой его очень любят использовать как напольное покрытие в местах с высокой посещаемостью. В таких популярных местах, как торговые центры, даже керамическая напольная плитка со временем истирается, и её приходится менять. Керамогранит служит гораздо дольше. Также он используется для отделки фасадов – да, тяжеловат, но зато выглядит красиво, и к тому же капризы погоды ему не страшны. Влагу он практически не впитывает, и служит десятилетиями.

Столкнуться с этим материалом можно на многочисленных городских лестницах – наверное, сейчас это самый массовый вариант отделочного материала для ступеней. Правда, «столкнуться» можно и в буквальном смысле – наиболее распространенные сорта керамогранита под дождем или снегом становятся скользкими, как лёд. Это характерный пример неправильного выбора материала: существуют более подходящие для такого применения сорта материала, но рабочие при выборе обычно такими тонкостями не заморачиваются. Им потом по этой лестнице не ходить. А вот посетители магазинов или, например, банков вынуждены ступать как по тонкому льду, держась за поручень. Проблема решается простым путём: нужно прикрепить к краям ступеней специальные резиновые полоски или коврики, не позволяющие обуви скользить. Это простое и эффективное решение, но чтобы выполнить эту задачу, керамогранит придётся просверлить. И вот здесь всплывает вторая его особенность – он крайне плохо поддаётся обработке.

Керамогранит – материал очень твёрдый и потому хрупкий. Ударь его посильнее молотком – разлетится на куски, как и всякая керамическая плитка или стекло. Но если со стеклом и плиткой достаточно легко справляются каплевидные свёрла с твердосплавными наконечниками, то перед керамогранитом они бессильны. Только алмаз, только хардкор!

Рабочая оснастка для сверления керамогранита

Рабочая оснастка для сверления керамогранита

Существуют специальные свёрла (часто их называют коронками) по керамограниту. Принципиально они схожи: как правило, это нечто вроде трубки, на один из краёв которой тем или иным способом (гальваническим, или вакуумной пайкой) нанесён алмазный слой. Изредка встречаются коронки с алмазосодержащими сегментами, конструктивно они не отличаются от «больших» алмазных коронок, предназначенных для установок алмазного сверления. Но суть от этого не меняется, применяют их так же, как и «обычные». Принято также различать два вида свёрл (коронок) – для сухого и мокрого сверления.

Нюансы «мокрого» сверления

Мокрое сверление предполагает постоянное наличие воды в зоне контакта сверла и обрабатываемого материала. Большой поток не нужен, достаточно очень тонкой струйки, а то и отдельных капель. Многие производители сверл предлагают также и специальные устройства для подачи воды. Они необходимы, когда нужно сверлить плитку, уже наклеенную на стену. Если же плитка лежит горизонтально, то в крайнем случае можно обойтись подручными средствами, даже медицинским шприцем. Буквально – сверлить нужно в луже. Контроль осуществляется визуально, причём он очень прост: если из-под сверла идёт тонкий поток мутной воды с взвесью керамогранитной пыли – всё в порядке. Если пошла полусухая пыль – немедленно останавливаем работу и подливаем воду. Чтобы угробить «мокрое» сверло работой в сухом режиме, достаточно нескольких секунд.

Комментарий о технике безопасности

Работа с водой накладывает ограничения на выбор подходящего инструмента. Известные мировые бренды (Bosch, DeWALT, Hilti, Metabo и т.д.) прямо указывают на упаковках, что работать можно только аккумуляторным инструментом, применение сетевого запрещено из-за ненулевой вероятности поражения электрическим током.

Тестирование рабочего инструмента

Тестирование рабочего инструмента

Коронка отличается от обычного спирального сверла тем, что «не умеет» центрироваться. Если её просто приставить к поверхности плитки, как мы делаем при сверлении древесины или металла, и включить дрель, то наше алмазное сверло будет елозить туда-сюда, но заглубляться в выбранной точке мы его не заставим. Зато поверхность материала поцарапаем до потери товарного вида. Не правда ли, веселенькая перспектива? Особенно если вас наняли повесить полочку в пафосной ванной, отделанной дорогущим коллекционным материалом, где каждая плитка подбирается индивидуально и едва ли не доставляется клиенту в отдельной шкатулке из ценных пород дерева курьером в белых перчатках? Чтобы не «попасть», нужно подходить к работе очень аккуратно. На самом деле сложного ничего нет. Итак, вот схема действий:

  • Организуем подачу воды в зону сверления. Если сверлим стену – используем специальные устройства для подачи и задержки воды в нужной точке. Если пол – те же устройства или помощника, льющего воду. Если вдруг, храни Вас небо, потолок (случаи, как известно, бывают разные) – берём специальное сверло для сухого сверления (о них ниже).
  • Устанавливаем сверло в аккумуляторный шуруповерт, ставим рекомендованную производителем сверла скорость вращения патрона. Рекомендации обычно приведены на упаковке. Они могут быть разными. Например, Bosch указывает «до 1500 об/мин», а Hilti – 1500-2200 об\мин.
  • Подносим вращающееся сверло под острым углом к поверхности заготовки. Ни в коем случае не прямо! То есть начинаем засверливаться не всей рабочей поверхностью сверла сразу, а узким «серпиком». При таком режиме на поверхности материала появляется сначала узкая дуговидная царапина, наподобие молодого месяца, но никак не полное кольцо. Этот режим позволяет засверливаться очень аккуратно. Исключая царапины. Важно также, чтобы сверло не было сильно изношенным. Первый признак износа – это неожиданный «увод» сверла в сторону при засверливании под углом. Такой оснасткой ещё можно работать долго, но там, где внешний вид поверхности после сверления не имеет решающего значения. «Там, где не видно» — запросто, а вот для дизайнерской ванной рекомендуем всегда держать в запасе новенькое высококачественное сверло.
  • Когда «полумесяц» уже достаточно заметен, начинаем потихоньку «раскачивать» дрель, сохраняя прежний острый угол. То есть задняя часть инструмента описывает окружность, как будто продольная ось движется по поверхности конуса, направленного вершиной вниз. Это называется «сверление с раскачкой». На этом этапе мы превращаем «полумесяц» в кольцо. Работать нужно очень аккуратно. С новыми сверлами проблем обычно не возникает, особенно если они высококачественные. А вот изношенное может подкинуть сюрприз, особенно в тот момент, когда вы пытаетесь прорезать перемычку и замкнуть кольцо.
  • Кольцо замкнуто, поверхность вокруг не повреждена? Отлично – можно считать, что полдела сделано. Теперь продолжаете сверлить под углом, с раскачкой, без сильного давления на инструмент . Для хорошего сверла достаточно небольшого давления руками, дополнительно к весу инструмента. На финальном этапе нужно быть особенно аккуратным – если давить чрезмерно, то есть риск расколоть плитку. Поэтому ещё раз: НЕ ДАВИТЬ!
  • Дальнейший процесс обычно проходит вполне предсказуемо. Когда кольцо замкнуто, то даже сильно изношенное сверло уже никуда из него не денется. При этом продолжаем «раскачку», переходить к давлению всей рабочей поверхностью сверла одновременно не стоит. Досверливаем до конца, вытаскиваем сверло, вынимаем из него керн. Можно переходить к следующему отверстию.

Почему раскачку нужно сохранять на всём этапе сверления? Это очень просто. При таком положении сверла на керамогранит давит только небольшая часть сверла, и удельное давление в точке контакта гораздо выше, чем если бы была задействована вся рабочую поверхность. То есть при такой технологии работа идёт эффективно и без сильного давления. Попробуете сверлить прямо – усилие нужно будет гораздо больше, можно расколоть плитку. Кроме того, сверление с раскачкой – это ещё и оптимальный тепловой режим. Для алмаза самое опасное – это перегрев. Он нагревается при контакте с керамогранитом, но когда сверло наклонено под острым углом, быстро выходит из контакта, и пока несётся по своей «карусели» на следующий оборот, успевает охладиться – ведь он фактически движется в ванной с водой. А если вся кромка сверла постоянно прижата к материалу, то охлаждения не происходит, идёт постоянный нагрев, и ресурс сверла резко сокращается. Так что раскачка – это не только снижение производственных рисков и повышение эффективности работы, но ещё и значительная экономия!

Оснастка для сухого сверления

Для сухого сверления отлично подойдёт Bosch easyDry

Нюансы «сухого» сверления

При отделке фасадов керамогранитом приходится сверлить огромное количество отверстий. Здесь важна скорость, и возиться с подачей воды обычно некогда. Поэтому используют специальные сверла, предназначенные для сухого сверления. Это в первую очередь Bosch easyDry , аналогичного назначения продукты есть у Messer.

Сверла Bosch easyDry отличается от прочих предельно толстым хвостовиком – зафиксировать его можно только в патроне с максимальным диаметром зажима 13 мм. Хвостовик полый, внутрь залито обычное оливковое масло. Торцы заткнуты съёмными колпачками. Вода такому сверлу не нужна, охлаждение осуществляется маслом. Именно оливковым, потому что у него температура кипения выше, чем у подсолнечного.

Технология работы таким сверлом проста. Зажимаем сверло в патроне, снимаем нижний колпачок, засверливаемся под углом и сверлим с раскачкой, как и «мокрыми» сверлами. При этом следим за цветом шлама – он должен быть серым, а не белым. То есть более тёмным, чем сам керамогранит (это верно для светлой плитки). Это означает, что масло поступает, и тепловой режим сверла оптимальный. Если вдруг в процессе работы замечаете, что шлам поменял цвет и резко посветлел – немедленно останавливайтесь. Масло или закончилось, или перестало поступать в зону сверления из-за того, что канал забило шламом. Необходимо или долить масло, или прочистить канал, это может увеличить ресурс сверла в несколько раз. Вообще в процессе работы имеет смысл периодически проверять уровень масла (забавно звучит, не правда ли – уровень масла в сверле), при необходимости доливать. Благо что менять его не надо.

Сверление бетона алмазной коронкой — алмазная дрель против обычной. И немного про пылеудаление. ⁠ ⁠

Приветствую коллег по цеху и просто интересующихся. Надеюсь, этот материал будет для вас нескучным и познавательным. Поехали.

С моей точки зрения бурить подрозетники SDS максом намного проще и быстрее всех других. Но во-первых времена меняются, во-вторых имея в пояснице протрузию становится очень тяжело работать агрегатом весом за десять кило даже с плечевым ремнем. Поэтому я отдал свою любимую 5210C с коронкой дребо напарнику для работы на промке, а сам стал пристально изучать алмазное сверление. В итоге остановился на машинке мокрого реза макита DBM131. У нее есть много преимуществ по сравнению с аналогами, есть и недостатки, но выбор ручной сверлильной машины это тема отдельного разговора. В работе она уже почти месяц, устраивает более чем. Ну а сегодня я решил написать пост о работе алмазной дрели в паре с новой для меня отечественной коронкой, попробовать этой же коронкой посверлить с помощью самой мощной аккумуляторной дрели и опробовать внутриканальную систему пылеудаления от производителя коронки, сравнив ее эффективность и удобство с давно используемой и очень хорошо себя зарекомендовавшей drillduster от украинского производителя. В посте есть несколько коротких видео. Итак, поехали. Буду делать тройной подрозетник в тяжелом бетоне панельного дома. По ощущениям как П44, но дом современный.

На операционном столе сегодня сама дрель с нужными переходниками. Муфта подачи воды снята, т.к. при сухом сверлении нафиг не нужна, вместо нее установлен южнокорейский двухкромочный сальник. Два из трех переходников самодельные, т.к. родной патрон М18 — это зло и геморрой с расходкой.

Сверление бетона алмазной коронкой - алмазная дрель против обычной. И немного про пылеудаление. Электрика, Алмазное сверление, Подрозетники, Мат, Видео, Длиннопост

Стена панельная, одна штука. Разметил и надсвелил заранее. Делать все три подрозетника буду разными способами.

Сверление бетона алмазной коронкой - алмазная дрель против обычной. И немного про пылеудаление. Электрика, Алмазное сверление, Подрозетники, Мат, Видео, Длиннопост

Первый подрозетник — коронка 82мм с четырьмя сегментами на переходнике М18-М16 и пылеотвод Drillduster. Ну и респиратор 3М шестьтыщдвести, ибо мне мои прокуренные легкие пока еще дороги как память.

Сверление бетона алмазной коронкой - алмазная дрель против обычной. И немного про пылеудаление. Электрика, Алмазное сверление, Подрозетники, Мат, Видео, Длиннопост

Процесс сверления, 1500 об/мин.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *