Зачем нужно узо если есть автоматы
Перейти к содержимому

Зачем нужно узо если есть автоматы

  • автор:

Зачем нужно УЗО если есть автоматы

Эксплуатация домашней электропроводки без защитной аппаратуры может привести к аварии, пожару или поражению электрическим током. Для защиты от подобных ситуаций необходима установка защитной аппаратуры, прежде всего автоматических выключателей.

Однако кроме этих устройств необходим монтаж дифференциальной защиты. Такие приборы занимают место в щитке, а их приобретение удорожает электропроводку. Поэтому возникает закономерный вопрос — зачем нужно УЗО если есть автоматы?

Что такое УЗО и для чего оно нужно

Название этого защитного прибора является аббревиатурой и расшифровывается как «Устройство Защитного Отключения». На самом деле ответ на вопрос «что такое УЗО» гораздо шире.

зачем нужно УЗО если есть автоматы

Это не один вид защиты, а несколько и общее название этих устройств — дифференциальное реле или выключатель дифференциального тока. Этот прибор постоянно сравнивает величину тока в нулевом и фазном проводнике и при нарушении равенства этих значений отключает питание отзащищаемой линии.

Такое равновесие нарушается в следующих ситуациях:

  • нарушение изоляции между токоведущими частями и заземлёнными элементами конструкции;
  • прикосновении к этим элементам человека или животных;
  • подключении заземляющего проводника РЕ вместо нулевого N.

В этих случаях появляется ток утечки и уменьшается сила тока, протекающего по нейтральному проводу. Особенно важным является отключение линии при попадании человека под напряжение.

устройство защитного отключения

Если нарушение изоляции чаще всего является коротким замыканием, при котором сила тока будет достаточной для отключения автоматического выключателя, то опасным для жизни током, протекающим через тело человека, будет всего лишь 80 мА. Ни один автомат не «заметит» подобную нагрузку и единственный способ отключить питание — это установка УЗО или дифференциального автомата.

Установка приборов дифференциальной защиты обязательна в помещениях с повышенной влажностью — подвалах, саунах и ванных комнатах.

Информация! Кроме УЗО существуют дифференциальные автоматы, совмещающие функции дифреле и автоматического выключателя.

Как работает УЗО

Принцип работы УЗО основан на Первом правиле (законе) Кирхгофа. Согласно этому закону алгебраическая сумма токов в любой точке электрической цепи равна нулю или, применительно к любой однофазной нагрузке токи в нулевом и фазном проводе направлены противоположно и равны.

При прикосновении человека к токопроводящим частям через его тело начинает протекать ток, который называется «ток утечки». Так как человек замыкает цепь не по пути » фаза-ноль «, а «фаза-земля», сила тока, проходящего по нулевому проводу, уменьшается на эту величину.

принцип работы УЗО при утечке тока

Внутри УЗО находится трансформатор тока с двумя первичными обмотками и одной вторичной. В нормальной ситуации магнитные потоки, возникающие в первичных обмотках, компенсируют друг друга и ток во вторичной катушке отсутствует.

При появлении тока утечки и соответствующем уменьшении силы тока в нулевом проводе равновесие нарушается и во вторичной обмотке появляется напряжение, что приводит к срабатыванию защиты.

Информация! Отключение дифреле может произойти при прикосновении человека не только к фазному проводнику, но и к нейтральной клемме розетки.

Главные характеристики УЗО

При выборе параметров прибора следует учитывать характеристики и назначение УЗО — единственный аппарат в схеме, защита отдельной линии или противопожарное УЗО.

Номинальный ток

Это величина тока, при которой устройство может сохранять работоспособность длительное время, без разрушений и перегрева. Он определяется контактами встроенного реле и указан на передней панели.

В отличие от автомата УЗО не отключает линию при перегрузке и коротком замыкании, поэтому перед дифреле необходимо устанавливать автоматический выключатель.

главные характеристики УЗО

Номинальный ток УЗО должен быть равен или больше тока соответствующего автомата. При подключении нескольких линий к одному автоматическому выключателю и монтаже на каждую из них отдельного дифреле номинальный ток каждого из них определяется этим выключателем.

Кроме аппаратов, которые отключают линию только при появлении тока утечки, существуют комбинированные устройства, выполняющие функции УЗО и автоматических выключателей. Это дифференциальные автоматы. Номинальный ток таких приборов рассчитывается по тем же правилам, что и ток обычных автоматов.

Номинальный отключающий дифференциальный ток (ток утечки)

Это ток утечки, при котором произойдёт срабатывание защиты. Обозначается как IΔn и выбирается из стандартного ряда от 6 до 500 мА. Конкретное значение зависит от места установки УЗО:

  • ванная или детская комнаты — 6-10 мА;
  • жилые помещения — 30 мА;
  • противопожарное УЗО — 100-500 мА.
Информация! IΔn дифавтомата выбирается по правилам, действующим при выборе УЗО.

Выбор места подключения УЗО

Устройства дифференциальной защиты всегда подключаются в начале линии после соответствующего или вводного автомата.

Нужно ли УЗО если есть заземление

Некоторые электромонтёры спрашивают — зачем нужно УЗО если есть автоматы, а тем более заземление? Ведь эти устройства уже выполняют защитные функции? Несмотря на наличие других защитных приборов, установка дифреле является обязательной.

Эти устройства защищают людей от поражения электрическим током, выполняют разные задачи и не дублируют, а дополняют друг друга:

  • Заземление . При нарушении изоляции между корпусом электроприбора и токоведущими частями предотвращает появление на заземлённых деталях напряжения и приводит к срабатыванию автоматического выключателя.
  • Устройство защитного отключения . Отключает питание при появлении тока утечки. Этот ток появляется при прикосновении человека к токоведущим частям и незначительных нарушениях изоляции в тех случаях, когда ток замыкания недостаточен для срабатывания автомата, но может привести к дальнейшему разрушению прибора.
  • Автоматический выключатель . Данное устройство отключит питание только при коротком замыкании на землю. Ток, протекающий через тело человека и опасный для жизни, настолько мал, что ни один автомат не сработает.

Можно ли подключить УЗО без автоматов

Исходя из того, для чего нужно УЗО, этот прибор устанавливается для защиты людей, а не линии, и его подключение не зависит от наличия автоматических выключателей. Однако ситуация, при которой УЗО будет смонтировано без автоматов, является практически невозможной.

утечка тока без УЗО

подключение УЗО без автоматов

отчего защищает УЗО

В любой квартире или частном доме в начале электропроводки устанавливается автоматический выключатель. Он необходим для защиты проводов от перегрузки и короткого замыкания. Поэтому даже если не подключать автомат перед УЗО, он всё равно будет защищён от сверхтоков вводным выключателем.

Единственная ситуация подключения дифреле без автомата — это замена одного защитного устройства другим. Так делать нельзя, отсутствие автоматического выключателя может привести к перегрузке линии, короткому замыканию и пожару. При невозможности установить два прибора необходимо обычный автомат поменять на дифференциальный, совмещающий функции обоих устройств.

разница между УЗО и автоматом

Вывод! УЗО не имеет защиты от сверхтоков, оно не сработает от перегрузки или короткого замыкания. Его самого нужно защищать. Поэтому УЗО всегда должно подключаться с автоматическим выключателем.

Схема подключения УЗО в квартире

Существуют несколько схем подключения этих приборов, которые выбираются исходя из наличия свободного места в щитке и бюджета ремонта.

Подключение проводов

Вне зависимости от выбранной схемы подключения и места установки провода ко всем УЗО подключаются одинаково. При этом следует соблюдать общепринятое и рекомендуемое ПУЭ п.3.1.6 правило — подвод питания производится к верхним клеммам.

Подключение проводов выполняется согласно паспорту устройства и маркировке на корпусе:

  • IN — вход (подача напряжения);
  • OUT — подключение отходящего кабеля;
  • L — фаза;
  • N — нейтраль (ноль).

Неправильно смонтированное устройство может работать некорректно — не полностью снимать напряжение с линии, срабатывать при включении или не срабатывать совсем.

Общее УЗО для 1-фазной сети без заземления

Самый простой и бюджетный вариант. В этой схеме дифреле подключается сразу после вводного автомата. К его клеммам присоединяются все отходящие провода. В этом случае прибор защиты отключает сеть при появлении тока утечки в любой точке электропроводки.

Недостаток схемы в том, что при срабатывании невозможно определить, на каком участке произошла авария и для поиска неисправности приходится выполнять дополнительные операции. Поэтому схема с общим УЗО используется только при недостатке места в щитке или для экономии средств.

УЗО в сети с заземлением

Для повышения безопасности людей современная электропроводка выполняется по трёхпроводной схеме — фаза L, нейтраль N и заземление РЕ. К приборам дифференциальной защиты подключаются только нулевой и фазный проводники.

подключение УЗО с автоматами

Так как в обычных условиях по заземляющему проводу ток не идёт, присоединение его к УЗО вместо нейтрального приведёт к аварийному отключению прибора сразу после включения.

зачем ставят УЗО и автоматы

Информация! Эта особенность используется в одном из методов поиска нулевого и заземляющего проводов.

Общее УЗО для всей сети и УЗО для каждой линии

Самая надёжная схема. В этом случае УЗО устанавливается на каждую из линий и ещё один прибор дополнительно, сразу после вводного автомата. Такой аппарат называется «противопожарное УЗО» и для обеспечения селективности защиты его уставка должна быть не менее 100 мА.

Недостаток системы в её более высокой стоимости и необходимости устанавливать щиток большего размера.

Вывод

Как видно из вышеизложенного, ответ на вопрос «зачем нужно УЗО, если есть автоматы» может быть только один. Именно эти приборы обеспечивают максимальную защиту от поражения электрическим током. Ни автоматические выключатели, ни заземление не обеспечивают мгновенного отключения линии при попадании человека под воздействие высокого напряжения.

УЗО: где требуется и где излишне?

Любые электромонтажные работы в квартире или доме подразумевают, что силовая электрика и бытовые приборы впоследствии будут защищены средствами автоматики. При этом традиционно рассматривается ассортимент дифференциальных автоматов, УЗО и реле напряжения. В данной статье мы хотели бы изучить зону применимости различных устройств и выяснить, установка каких из них наиболее целесообразна в разных случаях.

Для правильного понимания ситуации разумнее всего будет припомнить конструкцию, назначение и принцип действия некоторых из упомянутых узлов. Итак, УЗО предназначено для защиты человека от поражения электричеством и снижения вероятности пожара, вызванного утечкой тока. Главным компонентом каждого УЗО является небольшой дифференциальный трансформатор, который и определяет наличие или отсутствие утечки.

При этом важно помнить, что УЗО не выполняет функцию защиты от токов КЗ любой величины и не предохраняет линию от мощностной перегрузки – то есть, его установка не способна решить все проблемы сразу. Чтобы защитить свою электросеть полностью, необходимо в квартирном распределительном щитке последовательно смонтировать и УЗО, и обычный автоматический выключатель.

Кроме того, не следует путать последний с дифференциальным автоматом – он как раз включает в себя одновременно функционал УЗО и автоматического выключателя. В корпусе дифавтомата находится отдельный узел, отвечающий за обнаружение утечки тока и другой узел, который предохраняет от перегруза. Зная всё это, очевидны вопросы: где использовать УЗО и чем лучше защищать квартиру – одним только дифавтоматом или же комплектом из УЗО и автоматического выключателя? Давайте искать аргументированные ответы вместе.

УЗО в распределительном щитке

Применимость модулей защиты

Дабы не усложнять восприятие, будем подразумевать, что речь идёт о применении защитных устройств в быту, в однофазной квартирной сети.

Базовая модель УЗО выполнена таким образом, чтобы занять в щитке всего два места на дин-рейке, а автоматический выключатель – одно место. В свою очередь, дифавтомат занимает всего два модуля, то есть экономия места здесь налицо. При условии множества групп электроточек, на дифавтоматах можно собрать щиток почти в два раза компактнее. Кроме того, их подключение несколько проще коммутации комплекта из пары устройств: здесь всего две клеммы на входе и две на выходе. Минута– и монтаж окончен.

Подключение автоматического выключателя и УЗО выходит заметно сложнее. Сначала монтируется один узел, а затем другой, и при этом каждый раз необходимо делать на фазном проводе петлю между выходом УЗО и входом автовыключателя. Именно на этом этапе повышается вероятность ошибки, из-за которой устройства могут работать неправильно. Таким образом, в этом аспекте выбор в пользу первого варианта подключения выглядит гораздо более предпочтительным.

Подводя промежуточный итог, всё же обязательно следует указать на равнозначность двух рассмотренных схем. Если коммутация проведена верно, то сеть будет защищена в равной мере. Между тем, существует ещё один нюанс, существенно углубляющий вопрос: по своему конструктивному исполнению устройства защитного отключения бывают электромеханические и электронные. Данный аспект обуславливает их разное поведение при возникновении аварийной ситуации. Если случится так, что в цепи питания произойдёт обрыв нулевого провода, электромеханическое изделие сохранит работоспособность, а электронное станет обычным проводником, поскольку его исполнительный механизм нуждается во внешнем питании.

Весьма распространена ситуация, когда после косметического ремонта люди хотят обновить и защиту электросетей. Они меняют устаревшие громоздкие электромеханические УЗО вместе с автовыключателями на новые электронные дифавтоматы. Казалось бы, такая модернизация системы целесообразна, однако на практике уровень защиты может даже понизиться в силу неспособности чисто электронного узла выполнять свою функцию без питания извне. Почему же так часто встречается описанная ситуация? Всё банально просто: электронные средства защиты стоят значительно дешевле электромеханических, а потому потребители приобретают их гораздо чаще.

Если из всего сказанного ранее Вы уже успели сделать вывод об однозначном приоритете дифавтомата, то он был преждевременным. Имея УЗО и автоматический выключатель в виде отдельных устройств, гораздо удобнее и быстрее производить поиск неисправности. Прежде всего, в случае аварии можно точно увидеть, какой из узлов защиты сработал и сразу отмести половину вероятных причин неисправности. Утечка тока и перегрузка заставят отключиться разные модули, и это поможет быстро идентифицировать место электроаварии. В случае с дифавтоматом устройство отключится целиком и без вызова мастера для полной диагностики сети обнаружить причину не удастся. Справедливости ради, отметим, что не так давно некоторые производители стали выпускать модели с диодными или механическими индикаторами того, какой вид защиты сработал в конкретном случае. Подобные дифавтоматы стоят ещё дороже, а их подтверждённая точность пока что не превышает 75%, так что говорить о полном равенстве функционала всё же не приходится.

Комплект из УЗО и автовыключателя почти всегда обойдётся дешевле одного дифавтомата. Равенство цен может наблюдаться только у продукции малоизвестных компаний, но вряд ли Вы станете доверять всю свою домашнюю технику защите сомнительного производства. Разумеется, вопрос стоимости модулей актуален всегда, а потому необходимо принять во внимание и аспект обслуживания. При выходе из строя любого из структурных элементов дифавтомата, его придётся менять целиком, а в случае поломки отдельно УЗО или автоматического выключателя будет достаточно заменить только один этот узел.

Фактически, напрашивается только следующий вывод: универсального способа защитить свою электросеть не существует. В каждой ситуации следует индивидуально расставлять приоритеты – как функциональные, так и стоимостные. Наиболее дешёвое решение – комплект из электрического УЗО и автоматического выключателя; более жизнеспособное, но дорогое – такой же электромеханический комплект; а самое прогрессивное – брендовый дифавтомат со световыми индикаторами типов активной защиты.

УЗО на дин-рейке

УЗО в обычных квартирах – За и Против

Очень многих потребителей интересует, почему в квартирах советской постройки, где живёт больше половины граждан Украины, запрещается использовать УЗО. Действительно, согласно отечественным ПУЭ, монтаж устройств защитного отключения в системах типа TN-C прямо воспрещается, поскольку такие средства защиты будут корректно работать только при наличии отдельного заземляющего кабеля, а не зануления. В рамках принципа действия УЗО это объясняется довольно просто: при подключении к нулевому проводнику устройство будет работать некорректно – даже если в системе будет утечка, дифзащита не обнаружит разности потенциалов, а потому и не отключит питание.

Кроме того, на просторах интернета и даже среди мастеров бытует мнение, что в обычной сети 220 В УЗО способно уберечь человека при прикосновении к корпусу прибора, имеющему контакт с фазой. На самом деле физика явления сохраняется. Дотронувшись к закороченному корпусу, человек формирует электрический контур «прибор-тело-земля». Используя знакомый со школы закон Ома, легко вычислить силу тока, который пройдёт через организм. Естественное электрическое сопротивление тела взрослого человека оценивается примерно в 1000 Ом, а напряжение в бытовой электросети равно примерно 220 В. Разделив напряжение на сопротивление, мы получим силу тока в 220 мА. При этом известно, что смертельный исход возможен уже при 100 мА. Таким образом, становится очевидной опасность ситуации: УЗО может сработать или не сработать, но это произойдёт уже после поражения человека током.

Ещё один извечный вопрос касается того, необходимо ли ставить УЗО на питание осветительных контуров в жилище. Вероятно, его существование обусловлено тем, что жёсткая обязательность или официальные рекомендации по этому поводу в нормативных документах отсутствуют. Вместе с тем, если попытаться разобраться в этом самостоятельно на основе информации, приведённой ранее, можно прийти ко вполне однозначному ответу.

Обратимся к первоисточнику: в ПУЭ имеется формулировка, что установка УЗО в линиях питания светильников и стационарного оборудования не требуется. Это означает пониженную опасность отсутствия подобной защиты в электросети дома и не является нарушением. В то же время многие мастера рекомендуют ставить УЗО на все цепи в квартирах. Потребители часто думают, что причиной тому служит завышение стоимости работ, однако в действительности это банальная забота о безопасности людей и самой системы. Давайте рассмотрим преимущества и недостатки каждого способа.

  1. Многие современные люстры и светильники оснащены металлическими токопроводящими корпусами. При сборке изделия на производстве или его монтаже по месту весьма вероятно небольшое повреждение изоляции и попадание проволочек фазного провода на участок корпуса. При уборке или замене лампы можно получить поражение током, даже если на первый взгляд эти мероприятия кажутся обычными и сравнительно безопасными.
  2. При случайном повреждении проводника в стене (например, при сверлении) крайне велик риск оказаться под напряжением или вообще вызвать короткое замыкание и возгорание дрели. При наличии УЗО сеть будет мгновенно обесточена, а человек и электроинструмент скорее всего совершенно не пострадают.
  3. Для влажных помещений и частных домов УЗО имеет смысл ставить вообще на все цепи. Намокший или затопленный участок не будет обесточен без дифференциальной защиты, а это чревато серьёзными электротравмами. То же самое касается и ванных комнат – ведь там не только розетки находятся в зоне риска.

Если Вы не будете ставить УЗО, все ваши условные «плюсы» сведутся к простой экономии средств и увеличению свободного места внутри квартирного щитка. Однако какой смысл от подобной экономии, если риски настолько велики? Напомним ещё раз: приобретать самое дешёвое УЗО – означает, просто выбросить свои деньги. Оно нужно не для проформы. Не желая тратиться на хорошую защиту, лучше перебросить ту же сумму на оплату труда монтажника или качественную электрофурнитуру.

Монтаж защитной автоматики и УЗО

Вместо заключения

Тематика защиты электросетей, путаницы в терминологии между отечественными и западными обозначениями, а также предназначения разных устройств – одна из самых актуальных на профессиональных форумах во всемирной паутине. Немало потребителей жалуются на избыточность современной защитной автоматики и на её ложное срабатывание. Тем не менее, не следует забывать, что подобные узлы реагируют только на настоящее воздействие – и, если его не удалось обнаружить, это не значит, что никакой проблемы в сети нет. Зачастую, всё дело в неаккуратном монтаже, использовании скруток вместо клеммников в стенах, которые регулярно подмокают, в соседях, которые заземляются через отопительные стояки и пр.

Само по себе появление УЗО на рынке – это отклик на реалии современных электросетей. Будь они не нужны или малоэффективны, им никогда бы не удалось добраться до бытовых потребителей, поскольку они даже не покинули бы чисто профессиональную сферу электриков. В нынешних питающих системах в равной степени нужны и размыкающая автоматика, и устройства дифференциальной защиты. Имея финансовую возможность, никогда не пренебрегайте подобными вопросами. Монтируйте УЗО, автовыключатели или дифзащиту и никогда не слушайте тех, кто говорит, что это лишнее и невостребованное оборудование. Его установка с лихвой окупится уже при первой серьёзной электроаварии в домашней сети. Сколько именно единиц защитных устройств понадобится для Вашей квартиры, нужно рассчитывать в индивидуальном порядке, с учётом будущих приборов, их мощности и группировки.

Проводка под фальшполом

Зачем нужно узо если есть автоматы

Здравствуйте, уважаемые друзья!

В этой статье я расскажу о том, что такое УЗО (устройство защитного отключения), для чего оно нужно и как правильно его подобрать. Кроме того, отвечу на вопрос: «Нужно ли ставить УЗО, если в квартире нет защитного заземления».

УЗО ABB

Сейчас в сети творится форменная вакханалия по поводу этого устройства. Чего только не понапишут. Особую грусть вызывает то, что частенько откровенную чушь несут электрики, которых, в общем-то и называть таковыми нельзя. Так что давайте разбираться.

Главное отличие УЗО от автомата заключается в том, что автомат защищает линию от перегрузки, а УЗО — от утечки тока. Иными словами, оно защищает от поражения электрическим током, а также отключает линию при нарушении изоляции кабеля.

Существует устройство, которое объединяет в себе автомат и УЗО. Оно называется «дифференциальный автомат» или просто «дифавтомат». Многие путают его с УЗО. О том, чем они отличаются, читайте в статье УЗО и дифавтомат: в чем отличие .

Разберемся, как работает УЗО. Посмотрите на рисунок

Картинки кликабельны. Кликните для увеличения

УЗО - утечка на PE

К УЗО подключены фаза с нулем и устройство контролирует величину протекающего тока в каждом проводнике. В обычной ситуации протекающий через них ток одинаковый и УЗО на это никак не реагирует. Но вот возникла аварийная ситуация: произошел пробой на корпус прибора, например, стиральной машины, и на нем появилось опасное напряжение. И здесь, в зависимости от типа проводки в вашей квартире, возможны 2 варианта срабатывания УЗО.

Вариант 1 — проводка с так называемым «заземлением», по-правильному — с защитным РЕ проводником.
Ток начнет утекать с корпуса прибора через защитный РЕ проводник. При этом токи, протекающие через фазу и ноль УЗО станут разными, УЗО мгновенно среагирует на это и отключит линию.

Вариант 2 — проводка без защитного РЕ проводника.
Поскольку току с корпуса прибора утекать некуда, то УЗО не сработает. Однако, оно будет работать, так сказать, в режиме ожидания. Как только вы прикоснетесь к корпусу, ток потечет через вас и вот тут УЗО сработает и отключит питание. То есть током вас все-таки дернет, но это будет кратковременное воздействие.

УЗО - утечка через человека

Небольшая справка. Для человека смертельным является ток 80 мА (миллиампер). Ток неотпускания, когда человек не может самостоятельно оторваться от провода — 50 мА.

Таким образом, УЗО защищает:

1) От пробоя на корпус всевозможной техники, особенно это касается приборов с электродвигателями и нагревательными элементами. Причем эти неисправности часто имеют плавающий характер. Например, пробой у ТЭНа может проявляться после его нагрева, а у электродвигателей эта неисправность часто появляется только на определенных режимах работы.

2) От некоторых косяков в электропроводке. Например, какой-нибудь «дядя Петя» сделал скрутку и замуровал ее в стене. Если стена будет влажной, ток со скрутки будет утекать в стену и УЗО на это сработает.
Или если в распределительном щите перепутаны нули линий, защищенных разными УЗО, то последнее также будет срабатывать.

3) От некоторых, не всегда очевидных вещей, которые тем не менее, представляют серьезную опасность. К примеру, ваша стиральная машина подключена к водопроводу шлангом в металлической оплетке. Или газовая плита с пьезорозжигом — подключена к газовой трубе токопроводящим шлангом без диэлектрической изолирующей вставки. Если при этом ваши соседи «заземлились» на батарею или газовую трубу, могут возникнуть утечки тока и УЗО также будет срабатывать.

Другой распространенный случай: поставили УЗО в доме с очень ветхой проводкой. Если изоляция проводов сильно изношена, то неизбежны утечки тока и, соответственно, срабатывание защитного устройства.

Подобные, якобы ложные, срабатывания говорят о том, что в электропроводке есть проблемы, которые надо выявить и устранить.

Вывод: УЗО обязательно ставить, независимо от типа проводки! Не слушайте тех «спецов», которые говорят, что оно будет постоянно срабатывать и т.п.

ВАЖНО. Если вы просто сунете 2 пальца в розетку, то УЗО на это не среагирует, поскольку в этом случае никакой утечки тока не происходит, вы будете для него обычной нагрузкой.

Теперь разберемся с выбором параметров защитного устройства. Их всего 4.

  • Номинальный ток утечки — основной и самый главный параметр
  • Номинальный ток контактов
  • Категория тока утечки
  • Тип исполнения

УЗО маркировка

Номинальный ток утечки – обозначает, при какой утечке тока (дифференциальном токе) устройство будет срабатывать. По стандарту, УЗО должно срабатывать в промежутке 0,5 — 1 от номинала. Есть несколько значений:

  • 10мА (0,01А) – применяется в особо ответственных и влажных местах, где нужна повышенная защита, например, в ванной. Однако нужно помнить о том, что на такие чувствительные устройства нельзя вешать много линий или приборов. Так как любой прибор или кабель имеют некоторую естественную утечку тока и в таких случаях возможны ложные срабатывания УЗО.
  • 30мА (0,03А) – самый распространенный номинал. Именно его используют для защиты людей от поражения током, но никак не больший.
  • 100мА и 300мА (0,1А и 0,3А) – устанавливаются на ввод в квартиру или целое здание. Их еще часто называют «противопожарными». Их назначение – защита вводного кабеля, обеспечение селективности, а также автоматическое отключение при разрушении изоляции, пожаре, потопе и тому подобных вещах.

Номинальный ток контактов – обозначает рабочий ток, на который рассчитано УЗО. Поскольку само УЗО не имеет защиты от сверхотоков, то в цепи, к которой он подключен, обязательно должен стоять автомат, защищающий это самое УЗО. К правильному подключению УЗО мы вернемся чуть позже.

Категория тока утечки – обозначает то, на какой вид утечки будет реагировать УЗО. Есть 3 значения:

  • АС – самый распространенный в России вид в силу его дешевизны. Реагирует на переменный ток утечки. Это обычная ситуация с пробоем фазы на корпус прибора или устройства, например, стиральной машины.
  • А – более продвинутый, чувствительный и, соответственно, дорогой тип. Реагирует на переменный, постоянный и пульсирующий токи утечки. Такие утечки могут быть после вторичных обмоток в приборах с выпрямителями и импульсными блоками питания. Импульсные БП используются практически во всей бытовой технике, где есть блок питания: телевизоры, компьютеры, современные стиральные машины и т.п.
  • S – селективный тип УЗО, срабатывает с небольшой задержкой. Нужен для обеспечения селективности, то есть, для того, чтобы сначала срабатывали нижестоящие УЗО, а потом, в случае отказа нижестоящего УЗО, сработало селективное. Обычно применяется в коттеджах и больших квартирах. Имеет очень высокую цену.

Какой тип выбрать. Для приемлемой безопасности и ограниченном бюджете – тип АС. Для наиболее полной защиты – тип А. В коттеджах, для полной защиты и комфорта – тип А, плюс дополнительное устройство типа S.

Тип исполнения – электронное или электромеханическое.

  • Электронные УЗО – более дешевые, для своей работы требуют питания. Они берут его от сети, которую защищают. Проблема в том, что в некоторых ситуациях такое УЗО может отказать. Это почти наверняка произойдет при повышенном или пониженном напряжении. Также, такое устройство перестанет работать, если поменять местами фазу с нулем. Именно такой тип УЗО, из-за его дешевизны, любят делать наши китайские друзья.
  • Электромеханические – более дорогой вид, так как при изготовлении требует высокой точности. Такие УЗО не требуют питания, поэтому будут работать независимо от напряжения и положения фазы и нуля.

Думаю, вывод вы сделали сами: желательно использовать электромеханическое УЗО.

Теперь настало время разобраться с тем, как правильно подключать УЗО. И тут есть 2 главных правила:

1) Поскольку УЗО не имеет собственной защиты от сверхтоков, оно должно быть защищено автоматом такого же или меньшего номинала.

2) Фаза и ноль от конкретного УЗО не должны соединяться с фазами и нулями от других УЗО.

Защита УЗО может стоять до ИЛИ после него. Не нужно после вводного автомата ставить дополнительные защитные автоматы для УЗО. Просто помните правило, что номинал автомата до УЗО или сумма автоматов после УЗО не должны превышать номинал самого УЗО. Вот конкретный пример.

Защита УЗО

Первое УЗО защищено вводным автоматом, так как номинал УЗО не превышает номинала автомата. Номинал второго устройства меньше номинала вводного автомата, и на первый взгляд, оно получается незащищенным. Однако сумма нижестоящих номиналов меньше номинала УЗО, поэтому оно получается защищенным группой этих автоматов.

Схемы с использованием УЗО.

Разделение на группы обычно выглядит так: ставятся несколько УЗО, группирующие по помещениям или по типу нагрузки. Под каждым из них находится несколько групповых автоматов. При таком распределении экономится место и деньги. Возникает вопрос: а почему бы не поставить одно общее УЗО? Как уже говорилось, все кабели и бытовая техника имеют естественную утечку тока. И если на одно УЗО повесить слишком много линий, то весьма вероятны ложные срабатывания.

Схема проводки с УЗО

Также стоит помнить о том, что в случае срабатывания, УЗО отключит всю линию, находящуюся под ним. Как вы понимаете, это не есть хорошо, особенно, если неисправность не удается быстро обнаружить. Поэтому правильнее использовать несколько УЗО, чтобы не остаться надолго без электричества во всей квартире в случает срабатывания защиты и затруднениях в поиске неисправности.

В завершении хочу напомнить о том, что необходимо раз в месяц проверять исправность УЗО. Это делается нажатием кнопки «Тест». Сработало – значит исправно, нет – срочно заменить.

Для чего в доме нужно УЗО?

Аббревиатура УЗО расшифровывается как — устройство защитного отключения.

Данный механизм также как и автомат являются аппаратами защиты. Для чего же нам нужны еще и УЗО, если есть автоматические выключатели? Дело в том, что изоляция проводов от времени изнашивается. Кроме этого, даже новую проводку можно повредить случайным образом в результате механического воздействия или же особенно в частном секторе и в дачных постройках повредить изоляцию могут и грызуны, что непременно приведет к короткому замыканию и вследствие к возгоранию постройки.

Когда УЗО обязательно.

ПУЭ и СП 256.1325800.2016 обязывают ставить УЗО или дифавтоматы только для санитарно-технических кабин, ванных и душевых, а также для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток.Кроме того, УЗО или дифавтоматы обязательны для домов с заземлением по схеме TT:

  • ПУЭ, п. 7.1.72. «Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.»
  • ПУЭ, п.1.7.59. «Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ТТ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. » Во всех этих случаях эти устройства должны иметь номинальный отключающий дифференциальный ток срабатывания не более 30 мА.
    Во всех остальных случаях установка УЗО и Дифавтоматов необязательна (хотя и рекомендуется):
  • ПУЭ, п. 7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).

Не исключена ситуация, когда человек может дотронуться до оголенного фазного провода. Или маленькие дети проявляя любопытство могут засунуть что-нибудь постороннее в электрическую розетку. И тогда ток пойдет сквозь тело человека. Величина этого тока может быть чуть более 100мА.

Простые автоматы на ток такой малой величины не сработают, так как они рассчитаны для отключения токов перегрузки и токов КЗ (короткого замыкания), а это несколько десятков и даже сотен ампер. Тем временем даже небольшой ток в несколько десятков миллиампер способен оказать негативное воздействие на человека.

К примеру чтобы сработал автомат номиналом 16А, ток который через него пройдет должен превысить величину 18А. То есть ток минимум на 13% больше номинального тока самого автомата.
Более того, автомат отключится не сразу, а через время превышающее 1 час (согласно его токовых характеристик). Именно поэтому разработали и внедрили УЗО.

Еще один важный аспект при выборе использования УЗО — система заземления в доме. Если в вашем доме система TN-C (3 фазы и ноль), то вопрос зачем ставить в щиток УЗО даже не должен возникать. Фактически это является единственной действенной и экономичной мерой для обеспечения безопасности эксплуатации всей проводки и электрических приборов.

Параметры УЗО

По каким основным параметрам характеризуется УЗО? Два важнейших из них это:

  • номинальный дифференциальный ток отключения (или ток утечки)
  • номинальный ток нагрузки

В сетях 220-380В домашней электрической проводки, чтобы защитить человека от воздействия электрического тока, применяется УЗО с чувствительностью или дифференциальным током отключения 10мА и 30мА. Дабы защититься от пожара требуется выбрать УЗО с чувствительностью 100мА и более.
Если у вас дома всего одна или две группы электрической проводки, можно установить одно УЗО на ток 30мА.
Оно будет играть роль как противопожарного, так и будет способно защитить вас от поражения электрическим током.

Из чего же состоит УЗО?

Сама конструкция УЗО выполнена из диэлектрика. Внутри смонтирован маленький трансформатор тока. Он имеет три обмотки.

  • обмотку управления
  • две первичные обмотки

Первичные обмотки подключены встречно друг другу. По первой течет ток к нагрузке, по второй (которая образуется нулевым проводником), ток течет в обратном направлении (от нагрузки).

Что же заставляет срабатывать УЗО?

В нормальной ситуации, когда нет замыкания или повреждения изоляции, все токи протекающие в обмотках одинаковы по величине, однако текут в разных направлениях. При протекании они создают в сердечнике трансформатора тока взаимно уравновешивающие магнитные потоки. Поэтому суммирующий магнитный поток будет нулевым и УЗО не сработает.А что происходит, когда повреждается изоляция и образуется ток утечки? А происходит то, что ток в фазном проводнике будет не равен току в нулевом проводнике. То есть, к току который протекает по фазе, добавится еще ток утечки. Так как токи будут разные, то и магнитные потоки будут наводиться разные. И суммарный магнитный поток окажется не равным нулю. Следовательно будет наводиться электрический ток в обмотке управления.
В тот момент когда такой ток превысит величину 10-30-100-300мА (в зависимости от используемого УЗО), силовые контакты устройства под действием расцепителя отключатся и электрическое оборудование с проводкой будут обесточены.

То же самое происходит если человек случайно дотрагивается до оголенных токоведущих частей или не изолированного корпуса оборудования с поврежденной изоляцией. Через наше тело в землю начинает течь ток. Появляется разность токов в проводниках, и как следствие наводится ток в обмотке управления. Затем срабатывает расцепитель и отключаются силовые контакты.

Чтобы проверить УЗО нужно воспользоваться кнопкой ТЕСТ. Нажимаете ее и искусственно создаете ток утечки. Исправное устройство защитного отключения обязано отключиться сразу же при нажатии этой кнопки.

Как еще можно защитить себя и близких от воздействия поражения электрическим током?

Помимо УЗО есть и другие виды защит, например, ДИФ автомат. Дифференциальный автомат это универсальный прибор, включающий в себя устройство защиты отключения и автоматический выключатель, заключённые в едином корпусе. Но об этом более подробно читайте в следующей статье.

Где купить УЗО?

Более подробно о характеристиках УЗО Вы можете изучить в нашем каталоге интернет-магазина Voltkin.Ru так же приобрести их по низким ценам. Вся продукция на нашем сайте является оригинальной и имеет сертификаты соответствия.

Устройство защитного отключения (УЗО)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *