Как разобрать аккумулятор шуруповерта метабо 12 вольт
Перейти к содержимому

Как разобрать аккумулятор шуруповерта метабо 12 вольт

  • автор:

Ремонт аккумулятора Metabo 12 В AIR COOLED

Аккумулятор Metabo 12 В AIR COOLED с новыми элементами питания.

Восстанавливаем штатный аккумулятор Metabo 12 В, 1,4 Aч, NiCd,
«AIR COOLED» (625474000).

Metabowerke GmbH — немецкая компания, производящая
профессиональный электро и пневмо инструменты, дерево —
— обрабатывающие станки, насосное оборудование под торговой
маркой «Metabo».

Описание

Штатные элементы в аккумуляторе NiCd, 1,2 в, 1,4 Aч, меняем
на предоставленные клиентом Yeckpowo NiCd, 1,2 в, 1,3 Aч.
Сценарий работы прост — Разбираем корпус аккумулятора,
извлекаем содержимое и собираем новую сборку по образцу,
далее демонтируем контактную группу силовых контактов и
монтуруем на новую сборку аккумуляторов методом пайки на
заранее приваренные выводы, собираем обратно в корпус.

Время затраченное нами на данную работу не привысило часа.

Стоимость выполненного проекта 2200 рублей.

Подробнее о товаре
Описание

Штатные элементы в аккумуляторе NiCd, 1,2 в, 1,4 Aч, меняем
на предоставленные клиентом Yeckpowo NiCd, 1,2 в, 1,3 Aч.
Сценарий работы прост — Разбираем корпус аккумулятора,
извлекаем содержимое и собираем новую сборку по образцу,
далее демонтируем контактную группу силовых контактов и
монтуруем на новую сборку аккумуляторов методом пайки на
заранее приваренные выводы, собираем обратно в корпус.

Время затраченное нами на данную работу не привысило часа.

Стоимость выполненного проекта 2200 рублей.

Подробнее о товаре

Вам также может понравиться

Замена аккумуляторов шуруповерта Metabo. Часть 2

Шуруповерт

Итак, в прошлой раз шла речь о замене отслуживших свой срок элементов аккумулятора шуруповёрта на новые. Но старые мы выкидывать не будем, ведь у нас две аккумуляторных батареи, в каждой из которых по 10 NiCd элементов. Совершенно очевидно, что из двадцати старых можно выявить самые плохие (именнно из-за них весь сыр бор) и, удалив их, собрать второй сменный аккумулятор с меньшими затратами.

Все элементы в батарее соединены последовательно, следовательно, достаточно всего одного плохого элемента, чтобы он испортил всю кашу, и не дал закрутить нам тот самый саморез. Очень давно я хочу собрать небольшое устройство на МК, которое при подсоединении к аккумулятору/батарейке измеряло бы её внутреннее сопротивление, но пока что никак не могу это осилить. Можно, конечно, сделать это вручную, воспользовавшись мультиметром и резистором, но сейчас нам не так важно сделать абсолютную оценку этого параметра для каждого NiCd элемента, достаточно просто выявить и удалить (в мусорку не выкидываем, ведь NiCd элементы имеют токсичный кадмий, а несём в пункт сбора сего для утилизации).

Итак, берём мультиметр, ставим режим измерения постоянного тока, предел 2 вольта и просто замеряем ЭДС каждого элемента. У более-менее живого он будет в районе 1,2. 1,4 вольта. Более-менее живые элементы откладываем в сторонку, чтобы собрать из них вторую сменную батарею.

Не спешите нести на утилизацию элементы, которые показали 0. 0,2в. Одной из приятных особенностей NiCd аккумулятора является его живучесть. NiCd аккумулятор можно разрядить практически до нуля, и потом после зарядки его емкость вернётся. С другими типами химических систем аккумуляторов такой фокус не пройдёт, свинцово-кислотный, например, при разряде ниже 1 вольта начнёт портиться (водно-аммиачный раствор трилона-Б не рассматриваем в домашнем применении), в нем начнётся процесс сульфации, который необратим.

В батарее у нас последовательно соединены между собой десять NiCd элементов, и в процессе эксплуатации может случиться так, что ЭДС некоторых не просто упадёт до нуля, но и станет даже отрицательной. И даже при таком раскладе NiCd аккумулятор всё ещё может быть живым. Поэтому далее делаем следующее: выставляем на лабораторном блоке питания ограничение тока в 2. 3 ампера, выставляем напряжение примерно 1,4. 1,5в и поочерёдно подключаем ЛБП к каждому якобы умершему элементу. Смотрим на показания тока и напряжения. У окончательно умершего элемента вы увидите, что ток практически максимальный, а напряжение в районе 0,1. 0,3 вольта. В принципе, после такой проверки можете смело откладывать данный NiCd элемент в кучку «умерших», но. не спешите это делать!

Подключив ЛБП к элементу, подождите минут десять, и вы увидите что, некоторые элементы чудесным образом начали оживать, и показания тока на ЛБП уменьшаются, а показания напряжения увеличиваются. Если это так, то ждём, пока ток не упадёт до 30. 100мА и откладываем такой элемент в стопку «живых». Удобно записать все результаты замеров на листочке, чтобы потом было удобно «расфасовать» результаты.

У меня одна сменная батарея оказалась в следующем состоянии: 7 элементов живые, 2 мёртвые и один сначала показался мертвым, но под током ЛБП ожил (ток упал с 2 ампер до 30мА буквально за 15 минут).

Итак, вы разобрали два сменных аккумулятора, отделили мух от котлет, и вроде бы осталось выбрать десяток самых лучших котлет и собрать из них второй сменный аккмумулятор шуруповёрта, но почему бы не зарядить/разрядить/зарядить в данный момент каждый аккумулятор в нормальном зарядном устройстве нормальным током? Ведь у нас теперь есть доступ к каждому аккумулятору, и нас не сковывает то, что они соединены в батарею последовательно.

metabo2

Я использовал зарядное устройство LaCross, предназначенное для АА/ААА элементов систем NiCd и NiMh. В стандартные посадочные места наши пухлячки форм-фактора D-SC конечно же не влезают, а подпаиваться к зарядке как то не очень хотелось, поэтому поступаем просто: берём саморез с дюбелем, вкручиваем саморез в дюбель так, чтобы общая их длина была равна размеру АА-аккумулятора, облуживаем саморез и припаиваем к нему плюсовой провод. На минусовом делаем небольшую бобышку и паяльником вплавляем её в торец дюбеля. Ну всё, остаётся припаяться к аккумулятору и начать процесс заряда.

В процессе такого заряда мы заодно еще и сможем оценить оставшуюся ёмкость в элементах, дабы собрать батарею из максимально лучших.

Элементы, которые сначала казались как бы испорченными, а после теста ЛБП не совсем испорченными, просто так подключить к зарядке скорее всего не получится, т. к. напряжение на их клеммах быстро падает до нуля, и зарядка их просто не обнаруживает. Поступаем в этом случае просто: перед зарядкой подаём на такие аккумуляторы от ЛБП напряжение 1,4 вольта и ждём десяток минут. Но скорее всего эти элементы покажут самую низкую ёмкость.

metabo2

В процессе разборки второй батареи появилась неплохая мысль, что совсем необязательно ломать все перемычки на всех элементах, возможно, что парочка еще живых уже будет соединена штатной пермычкой, нужно только сначала их все проверить. Чтобы не путаться, удобно их пронумеровать.

Соответственно, я не стал отламывать перемычки от элементов, показавших при замере ЭДС более 1 вольта.

Первый замер мультиметром показал, что 8 из 10 элементов имеют ЭДС 0 вольт, и два 1,25 и 1,23в. Что конечно не может не огорчить, ведь вполне возможно, что из 20 старых элементов не наберётся даже десяти живых. На рисунке верхняя цифра — это измеренная ЭДС сразу, нижняя — это ЭДС после зарядки всего блока в штатной зарядке шуруповёрта.

Втыкаем сменный аккумулятор в штатную зарядку на пару часов, после чего снова замеряем ЭДС на каждом элементе. К слову сказать, первый сменный аккумулятор (в котором все элементы мы меняли в прошлой статье) вообще отказывался заряжаться, о чём зарядное устройство заявляло красным мигающим сигналом (штатное зарядное устройство Metabo L60).

Общий итог: Из 20 элементов 8 штук сразу в сторону, они безнадёжны. Остаётся всего 12, из которых нам нужно 10. Смотрим, какие два показали меньшую ёмкость, и прогоняем их из нашей песочницы.

Хотите узнать как выглядит внутри цилиндрический NiCd аккумулятор, из чего он сделан и как работает? Это оффтоп, но он будет дополнением к теме.

Итак, любой аккумулятор — это, конечно же, пара пластин, погружённых в раствор электролита.

В нашем случае эти две пластины свёрнуты в рулон, что конечно же оптимально для цилиндрического элемента. Катод покрыт порошком гидрата закиси никеля, анод покрыт порошком гидрата закиси кадмия, между ними пористая прокладка, пропитанная гидроксидом калия. Пластины, для увеличения площади поверхности и улучшения рекомбинации кислорода и водорода, покрыты отверстиями. В общем-то, основных причины для ухудшения характеристик аккумулятора всего две: образование на электродах кристаллов, которые уменьшают площадь поверхности электродов, особенно на кадмиевом электроде (минусовой вывод), и порча электролита из-за изменения его химического состава, рассасывания электролита из пористого сепаратора на электроды.

Первая причина является следствием заряда не до конца разряженного аккумулятора, вторая появляется с течением времени, по сути являясь старением аккумулятора. Симптом первой причины — уменьшение ёмкости аккумулятора, симптом второй — повышение внутреннего сопротивления, хотя возникновение кристалллов так же увеличивает внутреннее сопротивление.

Работает аккумулятор так. При заряде на положительном электроде протекает реакция:

Ni(OH)2 + OH — → NiOOH + H2O + e

На отрицательном электроде при заряде протекает реакция:

Cd(OH)2 + 2e — → Cd + 2OH

При разряде на положительном электроде:

NiOOH + H2O + e — → Ni(OH)2 + OH

На отрицательном электроде:

Cd + 2OH — → Cd(OH)2 + 2e

Вот несколько эксклюзивных кадров специально для сайта «Простые устройства» внутреннего устройства аккумуляторов:

metabo2 metabo2 metabo2
metabo2 metabo2

Ещё следует сказать, что NiCd аккумулятор с заниженной ёмкостью вследствие эффекта памяти, можно немного восстановить, произведя один или несколько циклов полного разряда-заряда. Я решил воспользоваться тем, что элементы аккумулятора ещё не спаивал вместе, и сделать цикл заряд-разряд-заряд повторно, дабы сравнить полученную ёмкость. Выбрал для этого элементы № 8, 10 и 9А, в итоге получил вот такие результаты:

№аккум. Первая ёмкость Вторая ёмкость
8 599 mA·ч 562mA·ч
10 727mA·ч 633mA·ч
625mA·ч 239mA·ч

Как говорится, без комментариев. Возможно, надо было ещё погонять циклы, но что-то мне подсказывает, что 4,5-летние аккумуляторы уже не хотят возвращать свою ёмкость. Поэтому выкидываем элементы № 8 и 9А, а из оставшихся спаиваем батарею.

На той самой бумажке, на который всё и паяется (так проще убирать со стола ), еще и нарисовал шпаргалку соединений батареи.

Шпаргалка

Наверное, по такой шпаргалке не очень удобно сразу представить все соединения на обоих сторонах (правая схема — это как бы рентгеновское отображение перемычек), поэтому я набросал более наглядную схему:

Схемка

Здесь розовые перемычки — это верхние, если смотреть на батарею сверху со стороны контактов, а зелёные — нижние. Синий кружок — это штатное расположение термодатчика.

Комментарии

+1 #1 mag58 21.04.2013 04:48

И всё ради чего? менять шило на мыло?
сколько затраты времени.после этих переделок и «танцев с бубном»? по реанимации «трупов».когда такие аккумуляторы приходят в негодность
я использую аккумуляторы ёмкостью на 4А/часа или на 7 А/часов,(которы е применяют в бесперебойных источниках питания которые соединяю двухжильным кабелем с шуруповёртом,
а аккумулятор находится в небольшой сумке через плечо.которого хватает очень надолго.

+1 #2 светомир 17.05.2013 21:02

Я в своём шуруповёрте заменил штатные элементы акб на литиевые элементы из акб от ноутбука.
Работает на ура, правда при зарядке следить за ним нужно, ибо собрать контроллер заряда лень 🙂

#3 СЭМ 12.02.2014 00:59

mag58-полностью поддерживаю. Я применил тот же самый вариант- питание от внешнего АКБ. Мой шуруповерт ожил и работает очень долго. Наверное еще лучше было купить сетевой на 220в.

#4 Дмитрий Тольятти 06.06.2014 03:51

Аккумулятор отказывается заряжаться, о чём зарядное устройство заявляет красным мигающим сигналом. В чем причина и как от этого избавиться?

Ремонт аккумуляторов для Метабо/Макита 18 вольт

Многие зимой пользуются шуруповертами для сверления лунок. Для этих целей идеально подходят шуруповерты LTX 18 вольт с усилием от 80 н/м и выше. Обычно на таких устройствах используются литий-ионовые аккумуляторы 18 вольт с емкостью от 3 а/м до 5 а/ч.

По статистике родных аккумуляторов хватает на 2-3 сезона, поскольку они имеют естественный износ и их емкость падает на 10-15% в год.

Хочу рассказать как Вы можете оживить свой старый блок и наполнить его новой емкостью.

Все аккумуляторы от 3 а/ч 18 вольт состоят из 10 элементов 18650 (3,7 вольта). В блоке они соединены последовательно по 2 штуки. Итого 5 последовательных соединений дают 18 вольт (3,7 * 5). А мощность соответствует 2*емкость1 элемента.

В аккумуляторе на 3 а/ч используются элементы по 1500 ма/ч и емкость всего блока составляет 2*1500ма/ч = 3 а/ч

Сейчас самыми бюджетными элементами являются элементы с емкостью 2600 а/ч. Реальная их емкость колеблется от 2400 до 2600.

Если их использовать в своем аккумуляторе, то мы получим блок емкостью около 5 а/ч.

Для блока требуются элементы без защитной платы, поскольку защитная плата встроена в сам блок.

Для примера вот где можно купить 10 элементов по привлекательной цене (посылка идет 1-1,5 месяца):

Стоимость до 30$ (около 2000 рублей)

Для ремонта, кроме самих элементов, нам потребуется: отвертка, паяльник 100 Ватт, припой, флюс, оплетка.

В качестве припоя я использую сплав Вуда, поскольку он имеет низкую температуру плавления.

Оплетка нам потребуется для того, чтобы соединять элементы между собой. В качестве флюса берем кислоту.

Итак, приступаем к разборке родного аккумулятора. Раскручиваем корпус и вытаскиваем внутренний блок.

Обязательно! Зарисовываем расположение элементов и всех подключений. Кроме +/- в блоке могут быть еще промежуточные подключения для диагностики элементов. Записываем куда и какого цвета подключаются промежуточные провода.

Далее разбираем элементы. В промышленных аккумуляторах элементы соединены с помощью контактной сварки специальными пластинами. С помощью плоской отвертки отрываем пластины от элементов, для этого потребуется небольшое усилие: заводим плоскую отвертку между пластиной и элементом и даем усилие. В итоге все пластины отсоединены. Разделяем пластиковый блок и вынимаем старые элементы.

Следующим шагом нам нужно пролудить все новые элементы. Главное не перегреть аккумуляторы! Капаем кислотой, потом хорошо разогретым паяльником со сплавом касаемся на 1-2 секунды. Залудили. Отложили в сторону, дали остыть. Так сделал все аккумуляторы с обоих сторон.

Собираем все элементы в пластиковый контейнер (так же как были собраны старые элементы).

Следующим шагом из оплетки делаем соединения в виде буквы «П», размер определяем по месту. Готовое соединение полностью пролуживаем с кислотой, чтобы оно стало жестким.

Далее этот соединительный элемент прикладываем по месту как надо, чтобы правильно замкнулись аккумуляторы и опять в каждом аккумуляторе касаемся паяльником на 1-2 секунды.

После того, как припаяли все соединительные элементы, припаиваем промежуточные диагностические провода (по ранее зарисованной схеме). В конце припаиваем «плюс» и «минус». Собираем блок.

В итоге получаем новенький блок для своего шуруповерта. Владельцы блока на 3 а/ч становятся обладателями блока на 5 а/ч.

Большая просьба. Не выкидывайте старые элементы в мусорное ведро, это очень опасно для окружающей среды. Старые элементы нужно утилизировать через специальные пункты.

Несколько советов в конце:

1. Не покупайте в Китае слишком дешевых элементов с высокой емкостью. Чудес не бывает. 10 элементов 2600 ма/ч стоят около 30$ (делают для Самсунга), 3200 ма/ч стоят 50$ (маркировка Панасоник). Выбирайте товар по отзывам и большому числу покупателей.

2. Если Вы никогда не паяли, посмотрите видео на youtube http://www.youtube.com/watch?v=dBiwefCLrzE

3. Счастливые владельцы Макиты могут купить в Китае еще и дополнительный корпус аккумулятора и собрать себе дополнительную батарею, корпус стоит около 1000-1300 рублей. Есть корпуса на 10 элементов и на 15 элементов. Теоретически можно собрать АКБ с емкостью на 9,6 а/ч (15 элементов по 3200 ма/ч) стоимостью около 100$.

4. Макита выпустила новый шуруповерт с усилием 125 н/м, но его нет на нашем рынке, он продается только в штатах под маркировкой XPH07 (XPH07Z — только шуруповерт, XPH07M — комплект с двумя АКБ и зарядкой)

Как легко отремонтировать аккумулятор шуруповёрта в домашних условиях

Как легко отремонтировать аккумулятор шуруповёрта в домашних условиях

Со временем аккумуляторные элементы теряют свою производительность и ёмкость. Это касается как шуруповёртов, так и других видов электроинструмента. Восстановление может быть необходимо в случае уменьшения рабочих часов, постоянных перегревов, если перестал заряжаться и т.д. Нужно трезво проанализировать причины и понять, стоит ли покупать новую АКБ, ведь иногда выгодней отремонтировать аккумулятор для электроинструмента. К тому же некоторые старые модели шуруповёртов могут не поддерживать новые модели аккумуляторов.

Почему не работает

Иногда поломка — результат использования некачественного инструмента и источника энергии. Тогда производительность падает быстрее, чем заявлено на этикетке. Поэтому лучше покупать инструменты и аккумуляторы в местах с устойчивой репутацией. Но, кроме плохого качества, к уменьшению работоспособности ведут и другие факторы:

  1. Износ. Из-за регулярного заряда-разряда они подвергаются износу. По этой причине за время работы теряют ёмкость и способность держать заряд.
  2. Повреждения. Если корпус или коннекторы связи между АКБ и шуруповёртом сломались, это может привести к неисправностям. Также при частых падениях и ударах хрупкие элементы внутри корпуса становятся дефектными.
  3. Ошибки использования. Неправильная зарядка, эксплуатация сказываются на производительности. При некорректной зарядке может произойти перегрев, перезарядка или недозарядка, что повреждает аккумуляторный блок.
  4. Температура хранения. Низкие t° C повреждают устройство и снижают продуктивность.
  5. Перегрев. Перегрев ведет к повреждениям внутренних деталей.
  6. Несоответствующий уровень заряда. Оставляя аккумулятор полностью разряженным или перезаряжая его, можно повредить элемент питания.
  7. Перегрузка. В ситуациях, когда используемый инструмент нагружен больше, чем АКБ в состоянии выдержать.
  8. Несовместимые зарядные устройства. Если пытаться подключать неподходящее ЗУ, можно повредить внутренние элементы.

Как проверить батарею шуруповёрта

Тестирование может быть полезным, чтобы убедиться в нормальной работоспособности инструмента. Если устройство слабое или работает неправильно, это становится причиной неудобств и задержек в работе, что проблематично, если вы работаете на стройке или нужно быстро закончить проект. Проверить можно следующими методами.

С помощью мультиметра

  1. Возьмите измерительное устройство, настройте на режим проверки постоянного напряжения. Установите диапазон, близкий к значению напряжения АКБ: например, при напряжении 12 В, на мультиметре выберите 20 В;
  2. Выключите и отсоедините шуруповёрт от источника питания;
  3. Подключите красный зажим мультиметра к положительному контакту батареи, а черный — к отрицательному.
  4. Проанализируйте результаты. Если значение меньше указанного, значит, батарея разряжена и требует замены. Например, в нормальных условиях диапазон будет держаться в пределах 10,8-12 В для 12-Вольтовых и 18-20 В для 20/24-Вольтовых.
  5. Через некоторое время повторите проверку, чтобы удостовериться в результатах.

Но часто в состоянии покоя данные могут быть равны заявленным, при этом с нагрузкой иметь большую просадку. Поэтому, чтобы мультиметром получить точные показатели, рекомендуется подключить измеритель к АКБ, АКБ — к инструменту. После этого шуруповёртом начать работать, параллельно фиксируя результаты на мультиметре. В таком случае просадка напряжения будет видна очень хорошо.

В зависимости от модели и типа процедура может отличаться. Поэтому в начале прочитайте руководство и инструкцию.

Методом нагрузки

  1. Зарядите до максимума;
  2. Установите на шуруповёрте биту и затяните несколько крепёжных элементов, например, саморезов;
  3. Обратите внимание на скорость вращения и силу, с которой работает инструмент;
  4. Если работает медленней или не так интенсивно, чем раньше, это указывает на разряд или потерю работоспособности.

Обратите внимание, что такой тест может дать не до конца точные результаты, особенно если батарея уже в плохом состоянии.

Какие аккумуляторы используются в шуруповёртах

В зависимости от производителя и марки в электроинструменты ставят разные типы АКБ. Самые распространённые литий-ионные (Li-Ion), никель-металлгидридные (NiMH) и никель-кадмиевые (NiCd). Рассмотрим их немного подробнее.

  • Li-Ion: самые популярные, обеспечивают высокую ёмкость и мощность при минимальных габаритах. Хорошо сохраняют заряд, имеют долгий срок службы.
  • NiMH: имеют более низкую ёмкость, но используются в инструментах небольшой мощности. Они дешевле литиевых и их можно многократно перезаряжать.
  • NiCd: обеспечивают высокую мощность, но имеют меньшую ёмкость и более короткий срок службы, чем другие виды. Хорошо подходят для тех, кто использует инструменты при низких температурах или же в других условиях, где нужна быстрая зарядка.

Необходимые инструменты для ремонта

В первую очередь, чтобы разобраться, как починить аккумулятор шуруповёрта, нужно изучить инструкцию производителя. Ошибки могут повлиять на работоспособность или привести к повреждению элемента питания. Далее, нужно запастись следующим:

  • отвертка, чтобы разобрать корпус;
  • новые аккумуляторные элементы (безопасней обращаться в специализированные магазины);
  • клей для фиксации;
  • изоленты.

Как реанимировать аккумулятор шуруповёрта в домашних условиях

Какой метод вы примените, зависит от причины выхода из строя.

Устранение эффекта памяти

В основном проблема характерна для NiCd. Этот эффект возникает, когда батарею перед использованием заряжают не до конца. Тогда ёмкость начинает снижаться и заряд перестает держаться. Чтобы от этого избавиться, можно воспользоваться одним из методов:

  • Полностью разрядите. Для этого работайте с инструментом до потери энергии, а затем поставьте на зарядку.
  • Калибровка: суть заключается в том, чтобы использовать батарею до полного разряда. Затем зарядить на 100%. Повторить несколько раз.

Замена неисправных элементов

Замена вышедших из строя батареек может быть способом восстановления аккумуляторной батареи, если причина именно в этом. Для начала убедитесь, что проблема в них.

  • Отсоедините батарею от инструмента;
  • Осмотрите все части: если видите окисление, трещины, данные батарейки лучше выбросить;
  • Обычно они закреплены в корпусе фиксаторами или проволочными зажимами. Нужно аккуратно вынуть отработанные детали, вставить новые, соблюдая полярность, сварить между собой. Если же установлена Li-Ion, нужно правильно припаять к плате BMS;
  • Соберите корпус, закрепите внутри все детали;
  • Чтобы убедиться, что все работает, запустите шуруповёрт.

Короткое замыкание

Если батарея получила КЗ, скорее всего, она повреждена и придется заменить. Замыкание приводит к перегреву и повреждению внутренних деталей. Поэтому если аккумулятор электроинструмента поврежден после КЗ, рекомендуется не рисковать своим же здоровьем, а приобрести и установить новый.

Советы по уходу и эксплуатацией

Чтобы в будущем избежать необходимости частых и несвоевременных починок, лучше с самого начала следовать всем инструкциям и придерживаться правил эксплуатации. Чтобы собрать все пункты в одно место, мы приведем основные нормы.

Общие рекомендации по хранению:

  1. Храните в прохладном, сухом и защищенном от прямых солнечных лучей месте;
  2. Избегайте перегрева, не храните на горячих поверхностях или рядом с обогревательными элементами;
  3. Поддерживайте уровень заряда в пределах 40-60%, чтобы избежать потери ёмкости;
  4. Используйте коробки или специальные чехлы для хранения для защиты от пыли и ударов;
  5. Расположите вдали от детей и животных, которые могут получить травмы или повредить устройство;
  6. Держите вдали от предметов, подверженных высоким температурам и возгоранию, например, бензин;
  7. Не пытайтесь заряжать старый, поврежденный АКБ, так как это может быть опасно;

Общие рекомендации по эксплуатации:

  1. Не используйте АКБ в экстремальных условиях, например, в сильный мороз или при высокой влажности;
  2. Не пытайтесь зарядить элемент, который не предназначен для этого, либо несовместимым зарядным;
  3. После окончания зарядки не держите аккумулятор подключенным к сети надолго;
  4. Если не используете шуруповёрт, лучше извлечь источники энергии и оставить на хранение в прохладном месте;
  5. В процессе работы не допускайте перегрева;
  6. Перед использованием проверяйте уровень заряда: не начинайте работу, если инструмент находится в полуразряженном состоянии.

Общие рекомендации по ремонту:

Тем не менее даже при соблюдении всех правил, иногда нужно знать, как отремонтировать дома батарею шуруповёрта.

  1. Оцените состояние и ёмкость специальными измерительными приборами;
  2. При слишком низких значения нужно определить, есть ли возможность что-то восстановить;
  3. Ремонт может включать замену платы управления, контактов или проводов;
  4. После ремонта важно проверить работоспособность, чтобы убедиться, что восстановление прошло успешно.

Заключение

Как видите, восстановить полностью аккумулятор шуруповёрта целесообразно и возможно не всегда. При ряде повреждений, например, после короткого замыкания отремонтировать уже не выйдет. Тем более на дому без нужного оборудования практически нереально качественно выполнить манипуляции. Дело в том, что для проверки результата рекомендуется провести диагностику. Её совершают на нагрузочном стенде под определенным током, в зависимости от установленных элементов. Мастера 1AK.BY помогут в диагностике и возьмут на себя весь процесс по ремонту, если это вам необходимо.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *