Как расширить дверной проем межкомнатной двери
Перейти к содержимому

Как расширить дверной проем межкомнатной двери

  • автор:

Как расширить дверной проем: способы увеличения высоты и ширины

В процессе проведения ремонта по тем или иным причинам может понадобиться расширение дверного проема. Сделать это вполне возможно, но при этом важно соблюдать некоторые правила. Сам процесс является весьма трудоемким, поэтому выполнять его следует только, если в этом действительно есть необходимость и нельзя обойтись альтернативными методами.

Укрепленный дверной проем

При значительном расширении дверного проема требуется установка укрепления

Допустимые параметры

В частном доме решить проблему с перестройкой отдельных частей здания гораздо проще. Тем не менее нельзя забывать об установленных нормах и ограничениях. В квартире любые подобные действия следует заранее согласовывать с БТИ. Нарушение норм при попытке расширить проем может привести к тому, что стена не выдержит нагрузки и здание станет опасным для пребывания в нем людей.

Чтобы не допустить этого важно знать, какие существуют ограничения для расширения проема входной или межкомнатной двери. Для большинства конструкций стандартные габариты составляют 70-80 см. Чаще всего изменение этих величин обусловлено приобретением дверного блока неподходящего размера.

Максимально допустимыми являются проемы размером 200 см в ширину и 210 см в высоту. При этом желательно не строить их в несущих конструкциях. Исключение может составить проем входной двери, но в таком случае его следует дополнительно укрепить.

Схема усиления проема в несущей стене

Схема усиления проема в несущей стене с подведением перемычки из швеллеров

В целом же не рекомендуется расширять проход более, чем на 100 см, в противном случае необходимо установить дополнительные опоры по бокам и, возможно, в центре проема.

Инструменты для работы

Для увеличения дверного проема в современном строительстве могут использоваться различные инструменты и приспособления. Можно выделить несколько способов демонтажа излишков стены:

  • Грубый метод. В этом случае используются такие инструменты, как кувалда, перфоратор, отбойный молоток и им подобные. В этом случае необходимо предварительно наметить контуры и с помощью инструментов сбить излишки. Конечно же, процесс является весьма трудоемким, к тому же здесь кроется еще одна угроза – образование микротрещин из-за большой ударной нагрузки. Это может требовать дополнительных отделочных работ и в целом ухудшает прочность стеновой конструкции.
  • Сухая резка. Для этой цели применяется такой знакомый всем инструмент, как болгарка. С её помощью можно без особого труда вырезать нужные по форме контуры. В том числе она справляется и с арматурой. Минус состоит в том, что резать придется с обеих сторон, а точно совпасть по срезам удается не всегда. К тому же сухая резка приводит к образованию большого количества пыли и быстро изнашивает алмазный диск.
  • Мокрая резка. Для этой цели можно использовать пульверизатор и орошать рабочую поверхность в процессе работы с болгаркой, но более рациональным методом будет использование специального строительного резака. Он оснащен большим алмазным диском и емкостью для воды. С его помощью можно в один подход вырезать нужного размера проем и при этом с минимальными загрязнениями. Правда, стоимость такого оборудования является немалой.

Способы демонтажа стены в проеме

Основные способы демонтажа части стены в проеме

При проведении подобных работ обязательно используйте средства индивидуальной защиты: очки и респиратор, они защитят вас от пыли и мелких осколков.

Панельный дом

Чаще всего возникает необходимость расширения дверного проема именно в панельном доме. В многоэтажках этот вопрос является достаточно проблемным, так как помимо большого количества строительного мусора возникает еще и негативная реакция соседей на столь шумные ремонтные работы. Именно поэтому необходимо максимально сократить время демонтажа конструкции. Оптимальный вариант, доступный по затратам, это болгарка.

Для начала необходимо полностью извлечь из проема старую дверную коробку. Опорные деревянные балки также демонтируются. Далее нужно сделать соответствующие замеры и наметить контуры желаемого по габаритам прохода.

Если производится расширение проема в несущей стене, особенно прилегающей к входной двери, важным аспектом является временное укрепление конструкции. Лучше всего изначально вырезать лишь верхнюю часть и перенести перемычку. Несмотря на увеличение ширины, она должна углубляться в стену минимум на 15-20 см с каждой стороны.

Расширение проема в панельном доме

При расширении проема в панельном доме важным аспектом является временное укрепление конструкции

Резка производится по намеченному контуру сначала с одной стороны помещения, а затем с другой. Наиболее проблемными участками является выход арматуры. После того как металлические прутья будут перерезаны можно брать в руки кувалду и снимать излишки бетона. Если площадь проема значительная, работать нужно по квадратам. Для этого стену делят на секции и распиливают дополнительные линии. Демонтаж производится сверху вниз, чтобы верхние ярусы не завалились на вас в процессе работ.

Кирпичный дом

Несколько по-другому производится процесс расширения проема в кирпичной стене. Здесь важно соблюдать аккуратность, так как чрезмерная ударная нагрузка может привести к разрушению всей кладки. Лучше всего выполнить эту операцию в такой последовательности:

  1. Наметьте контуры будущего проема.
  2. При необходимости перенесите перемычку. Можно использовать в качестве укрепления металлический швеллер.
  3. Извлекать лишние кирпичи нужно поочередно. Для начала вычищается раствор из швов настолько, насколько это возможно. Затем с помощью перфоратора, дрели или зубила с молотком разбейте кирпич на мелкие части.
  4. При обширной площади работ можно зачистить контур проема, а внутреннюю часть кладки выбить кувалдой.
  5. Крайние контуры срезаются болгаркой. Для арочных сводов изначально нужно освободить края кирпичей по периметру.

Расширение проема в кирпичной стене

При расширении проема в кирпичной стене обязательно используется перемычка для укрепления

Если в кирпичном доме нужно сделать широкий входной проем, дополнительно нужно будет срезать арматуру.

После черновых работ проверьте целостность кладки и при необходимости заштукатурьте трещины и расколовшиеся швы.

Увеличение высоты

Кроме расширения дверного проема в несущей стене может потребоваться также и увеличение его в высоту. В таком случае не обойтись без переноса горизонтальной перемычки. Без неё вся нагрузка ляжет на хрупкую дверную конструкцию, что может привести к обвалу стены.

Как безопасно увеличить дверной проем в высоту? Для этого нужно предварительно установить в проходе подпорки. Затем с помощью болгарки делаются вертикальные надрезы и сбить излишки бетона. Старая перемычка при этом удаляется. Её края можно оставить в стене или заменить на кирпичную подложку Новая перекладина устанавливается выше и замазывается раствором. Дальнейшие работы можно производить только после его высыхания.

Увеличение проема в высоту

Для безопасного увеличения проема в высоту требуется установить перемычку

Не рекомендуется проводить подобные манипуляции в несущей стене. Если же такая необходимость неизбежна, соблюдайте правила выполнения демонтажных работ и ни в коем случае не отклоняйтесь от установленных норм, их нарушение чревато взысканием штрафа и, кроме того, опасно для жизни.

Как расширить дверной проем

При нестандартных параметрах дверей возникает закономерный вопрос — как расширить дверной проем или наоборот, его уменьшить. И если с уменьшением нет никаких проблем, то с увеличением габаритов могут возникнуть определенные сложности.

Можно ли расширить дверной проем?

Любые модификации дверного пространства являются перепланировкой, требующей согласования. Расширенный дверной проем не является исключением. Сложность задачи его исполнения напрямую влияет на порядок согласования:

  • перенос или расширение дверного проема в бетонной стене, не являющейся несущей, предусматривает упрощенную процедуру;
  • для изменения размеров проема в несущих стенах необходим проект перепланировки вместе с обоснованием безопасности конструкции, всего здания.

Чтобы расширить проем для двери стоит придерживаться простых правил:

  • не нарушать целостность несущих стен;
  • не сносить конструкции, имеющие ту же толщину, что и несущие стены — арки, колонны, разделяющие эркеры;
  • не разрушать перемычки над дверями — кладочные армопояса, стальные и железобетонные конструкции, обеспечивающие целостность и правильную геометрию стены над дверным проемом.

Расширить дверное пространство можно с учетом стандартов установленных для него габаритов, площади жилых и нежилых помещений, общего расстояние между дверями. Как показывает практика, подобные изменения планировки не согласуются, а выполняются по мере необходимости.

Как расширить дверной проем в стене?

Существует несколько основных способов увеличения дверных проемов:

  • использование подручных инструментов — кувалды, перфоратора, отбойного молотка, зубила — с их помощью отбиваются излишки материала по предварительно намеченному контуру, процесс отнимает немало времени и сил, может привести к образованию микротрещин в стенах из-за высокой ударной нагрузки, по его завершению требуются дополнительные отделочные работы;
  • метод сухой резки — использование болгарки может быть актуально для того, чтобы расширить проем входной двери, выполненный в бетонной стене, инструмент хорошо справляется с арматурой, им удобно вырезать материал по намеченному контуру, в то же время, резать придется с обеих сторон стены, внимательно следя за совпадением срезов, минус метода — большое количество пыли, которое быстро изнашивает режущий диск;
  • мокрая или алмазная резка дверных проемов — лучший вариант как можно расширить дверной проем межкомнатной двери, при помощи специального строительного резака легко вырезаются необходимые параметры, при этом процесс не занимает много времени и оставляет минимум загрязнений по сравнению с вышеперечисленными способами.

Вне зависимости от выбранного метода расширения дверного проема, стоит учитывать тип материала, из которого изготовлены стены помещения, чтобы обеспечить готовой конструкции необходимую целостность и прочность. Дверные проемы в бетонных стенах укрепляют металлическими уголками, выполненные в кирпиче — усиливают стальными пластинами, которые крепятся к стене анкерами и привариваются к основной арматуре.

Как расширить дверной проем: особенности и нюансы

Способы увеличения дверного пространства подбираются в соответствии с материалом стен и конструкцией зданий. Чтобы расширить дверной проем кирпичной стены необязательно демонтировать кладку методом алмазной резки. Выполнить задачу можно при помощи ручного электроинструмента — перфоратора или дрели.

Если кирпичная кладка обладает повышенной прочностью или требуется увеличить размер проема двери в бетонной стене, лучше использовать алмазную или мокрую резку. В то же время, самым распространенным вариантом как расширить дверной проем в кирпичной стене остается перфоратор. С его помощью можно разобрать как межкомнатный, так и входной проем.

В процессе работы стоит учитывать, что расширение дверного проема входной двери — это демонтаж части несущей стены, которая воспринимает большую часть нагрузок и поддерживает целостность всего здания. Такие стены имеют большую толщину по сравнению с внутренними перегородками. Их необходимо резать с обеих сторон и обязательно укреплять швеллерами или металлическими балками по завершению процесса.

Использовать перфоратор для того, чтобы расширить проем для двери в несущей стене нежелательно. Ударные нагрузки, за счет которых он действует негативно влияют на прочность общей конструкции. Лучше всего будет выбрать режущий инструмент с минимальным воздействием — болгарку или специальный резак.

Как расширить коробку межкомнатной двери?

Если сказать, что от соответствия размеров дверного блока и проема в стенке почти во всем зависит свойство установки первого, вы наверное сочтете это строчный правдой. Тем не наименее большая часть начинающих мастеров обжигаются на этом моменте и, как итог, очень обычная работа преобразуется в сплошные мучения. Чтоб этого не происходило, просвет постоянно необходимо инспектировать на соответствие дверному блоку (либо напротив) и по мере необходимости наращивать либо уменьшать его. О этом и речь пойдет в данной статье, в какой совместно с веб-сайтом dveridoma.net мы поведаем о том, каким образом размеры дверных просветов должны соответствовать блоку дверей, а заодно и объясним, как верно привести их к подходящему сочетанию.

Размеры дверных просветов: к чему необходимо стремиться

Тот, кто сталкивался с установкой, подменой либо просто приобретением всех типов дверей, понимает, что эти изделия стандартизированы. Изготовлено это не только лишь ради очевидного удобства, да и для того, чтоб минимизировать утраты жилой площади в помещениях, вызванные присутствием самих дверей. Выскажемся так – в ванной комнате употребляются двери фактически самой малой ширины (ровно такие, чтоб в их заходил человек, и просто можно было занести необходимое оборудование). Входная дверь в дом имеет огромную ширину, чтоб в жилище можно было внести всякую мебель и остальные предметы обихода.

Конкретно по данной причине и родилась определенная линейка размеров дверных полотен по ширине – по всем остальным размерам двери однообразные. Их высота составляет 2 м, а ширина быть может 600 мм, 700 мм, 800 мм и 900 мм – по мере необходимости полотна могут комбинироваться. Другими словами вход в комнату может иметь два дверных полотна – к примеру, 600 и 600 мм. Либо 400 и 800 мм – это двухстворчатые двери, о которых можно почитать в иной статье нашего веб-сайта. Конкретно к данной стандартизации и привязывается размер обычного дверного проема.

    Ширина. Тут все просто, и чтоб верно найти подходящую ширину дверного проема, следует к ширине полотна прибавить толщину дверной коробки и по паре см на зазоры меж дверным блоком и просветом. Сейчас в цифрах. Представим, что мы имеем дверное полотно шириной 800 мм, толщина дверной коробки 20 мм. В итоге получаем – 800 мм + 40 мм (толщина коробки слева и справа от полотна) + 40 мм установочные зазоры либо, как их принято именовать, зазоры на пену (тоже по 20 мм с каждой стороны дверного блока). Что получаем? А получаем то, что для дверного полотна шириной 800 мм нужен дверной просвет в границах от 880 мм до 900 мм.

Спросите, что созодать, если просвет не соответствует вашим новеньким дверям? Все просто – приводить его к необходимым габаритам, о чем и пойдет разговор далее.

Расширение дверного проема: это просто лишь со стороны

Столкнувшись с вопросцем, как прирастить дверной просвет по размерам, поначалу необходимо направить внимание на тип стенки – если это простенок, то за последствия расширения можно не бояться.

  1. Если идет речь о несущей стенке, то с ней необходимо держать ухо востро, чтобы не обрушить перекрытия, для этого следует произвести предварительное усиление. Заложить сверху над просветом швеллер, укрепить его хорошо сваркой либо шпильками и лишь позже заниматься повышением проема в ширину либо в высоту.
  2. Если это простенок, то направить внимание необходимо на материал, из которого он сделан – если это блоки, то их тоже необходимо укрепить перекладиной, чтоб в процессе работ либо эксплуатации они не обвалились. Профиль дверной коробки никак не является надежным сдерживающим фактором для блоков огромного веса.

Если непосредственно, как говорится, по пт, отвечать на вопрос, как прирастить дверной просвет в высоту либо в ширину, то все работы можно представить в виде последующего ряда мероприятий.

  1. Укрепление высшей части проема. Этот шаг можно игнорировать лишь в этом случае, если повышение дверного проема делается лишь в ширину и то не намного – максимум на 100 мм. Убирать можно будет по 50 мм с каждой стороны проема – если двигаться в одну сторону, то верх проема придется крепить. Как делается укрепление? Сверху над дверью, с 2-ух сторон стенки закладывается уголок (если гласить о простенках) либо швеллер (если вести речь о несущей стенке) – сплав, расположенный с одной и с иной стороны стенки, стягивается шпильками. Лишь после этого можно приступать к разборке либо демонтажу ненадобной части простенка
  2. Разметка. Вычисляем новейшую ширину дверного проема и вычерчиваем ее на стенке при помощи карандаша и уровня.
  3. Удаление ненадобного материала. Молоток, зубило и кувалду лучше бросить в покое – нужна болгарка либо, если вас стращает огромное количество пыли, то перфоратор. В подходящем месте стену можно прорезать диском либо же по намеченной полосы насверлить много отверстий, после чего же сбить избытки перфоратором. Болгарка работает резвее, так что если вас не смущает пыль, то предпочтение лучше дать ей.

О том, как расширить дверной просвет, смотрите в этом видео.

Все просто – разламывать, не строить, но постоянно следует держать в голове о том, что подобные работы необходимо создавать аккуратненько, чтоб не травмироваться и не повредить излишнего. Разборка стенок верно осуществляется сверху вниз – все необходимо разбирать, а не разламывать и громить.

Как уменьшить дверной просвет: варианты и их индивидуальности

С одной стороны может показаться, что уменьшить дверной просвет проще, чем создать его больше, но с иной стороны таковая уверенность, обычно, вылезает боком. Сначала, некорректно уменьшенный просвет – это трещинка на стенке. Достаточно нередко неверный подход к делу приводит к расшатыванию дверного блока в суженном просвете. В общем, проблемы могут быть очень суровые, и избежать их можно лишь благодаря правильному выбору материалов и технологии.

    Как уменьшить дверной просвет по высоте либо ширине на маленькое расстояние (до 100 мм не наиболее)? Почти всегда такие зазоры распределяются на две стороны проема – вне зависимости от материала стенки, в просвет можно нашить рейку либо доску шириной до 50 мм. В принципе, таковой размер можно нарастить и при помощи штукатурки, но, как говорится, для чего пачкать руки, если можно употреблять наиболее чистую технологию? Условие тут лишь одно – рейка либо доска обязана быть накрепко закреплена дюбелями. Не считая того, если уменьшать просвет приходится на незначимое расстояние, заместо бруса можно применить гипсокартон, полосы которого просто приклеиваются к просвету. Тут следует осознавать, что слой клея не должен быть очень огромным – максимум до 20 мм.

О том, как уменьшить просвет гипсокартоном, смотрите в этом видео.

В принципе, это все, что можно сказать по поводу размеров дверного проема и методов их конфигурации. Единственное, что еще можно добавить, так это сказать несколько слов по поводу уменьшения высоты. Применяемые технологии тут очень не различаются – если идет речь о незначимом уменьшении, то можно пришить брус либо наклеить гипсокартон. Если уменьшать необходимо много, то поначалу следует установить закладной уголок либо швеллер и лишь после этого замуровать ненадобное место кирпичиками либо хоть какими иными комфортными вам материалами.

Дверная коробка своими руками — поэтапный процесс сборки и установки

В полный набор дверного блока входит полотно, короб и петли. Приобрести готовую комплектацию в сборе бывает проблемно, потому не остается ничего другого, как создать дверную коробку своими руками из профилированного бруса либо доверить эту задачку спецам. Короб, чаще всего, приходится подбирать раздельно, при этом он представляет собой не готовую к установке систему, а несколько частей, которые нужно подогнать в согласовании с размером проема, создать нужные запилы и собрать. Дверная коробка своими руками собирается не так просто, потому не считая инструмента, хорошо было бы иметь хотя бы маленькой навык столярных работ.

Материал дверной коробки

Короб служит не только лишь обрамлением дверной створки, да и несущей основой. От свойства материала и установки изделия зависит крепкость всей конструкции и ее долговечность. Выбор материала зависит от предназначения двери и материала самого полотна. Металлопластиковые и железные двери обычно поставляют в полной комплектации, потому разглядим только те случаи, когда изготовка дверной коробки приходится делать без помощи других. Обычно, в этом случае идет речь о 2-ух видах материала: древесной породе и МДФ.

  • Натуральная древесная порода имеет различную плотность и сортируется на мягенькую и твердую. Самый дешевенький и ходовой продукт – это сосна, но если идет речь о установке входных дверей, то следует ориентироваться на наиболее жесткий и дорогой сорт древесной породы, к примеру, дуб. Он обеспечит долговечность, крепкость и надежность конструкции.
  • МДФ употребляют только для межкомнатных дверей. Если предстоит собрать коробку из этого материала, следует обработать все резаные края нитролаком, чтоб обеспечить защиту от воды.

Комплектация и обычные размеры

Короб для двери состоит из нескольких планок: 2-ух боковых, верхней и нижней, если в конструкции предусмотрен порог. Если глубина дверного проема превосходит надлежащие характеристики бруса, собственный набор нужно дополнить доборами, которые прирастят глубину короба.

Обычные размеры дверных блоков варьируются по ширине и высоте. Соответствие характеристик дверного полотна, блока и проема, обозначено в таблице.

Сборка дверной коробки своими руками производится с учетом последующих моментов:

  • Меж внутренней частью короба и полотном двери по всему периметру должен оставаться технологический зазор, шириной в 3 мм.
  • Зазор меж стенкой и верхней частью короба должен составлять не наименее 20 мм.
  • Зазор меж боковыми планками и стенкой – 10 мм от каждой стороны. При установке на монтажную пену нужно прирастит зазор минимум до 20 мм.
  • Зазор меж нижней частью створки и коробом либо полом зависит от материала и места установки конструкции. Для сухих помещений эти характеристики могут варьироваться в границах 5–15 мм, для мокроватых, с целью обеспечения вентиляции, – 50 мм.

Варианты соединения частей конструкции

Основную сложность в сборке дверных коробок представляет процесс соединения отдельных частей. Состыковку горизонтальных и вертикальных планок изделия можно выполнить 2-мя методами:

  1. Средством запила под углом 45 градусов. Этот процесс лучше делать торцовочной пилой, но за ее неимением подойдет стусло.
  2. Под прямым углом в 90 градусов. Для распила заготовки будет нужно пила с маленькими зубьями.

Состыковка планок осуществляется средством шиповых соединений либо покрытыми цинком шурупами. На рисунке представлены варианты шиповых соединений, которые наглядно демонстрируют, как собрать дверную коробку самому, чтоб обеспечить высшую крепкость соединений.

При выполнении расчета характеристик длины и ширины профильных реек, нужно учитывать, что длина шипа обязана приравниваться толщине коробочного бруса. Шиповое соединение обеспечивает достаточную крепкость готовой конструкции, но при желании можно произвести доп армирование соединений гвоздями с цинковым покрытием.

Процесс сборки дверной коробки

Разглядим, как верно собрать дверную коробку. В качестве начального материала нам будет нужно профилированный брус из натуральной древесной породы либо МДФ.

Сборка коробки производится в последующем порядке:

  1. Проверяем характеристики ширины и высоты проема. Для установки короба нужно бросить зазор около 3 см. При помощи гидроуровня контролируем горизонтальность напольного покрытия в углах проема.
  2. Полотно и брус каркаса нужно разложить на горизонтальной поверхности так, чтоб внешняя часть (притворы) была повернута ввысь. Створка обязана находиться в одной плоскости с брусом. Если глубина планок больше, тогда нужно выровнять плоскости, подложив под полотно несколько слоев картона либо книжки.
  3. Чтоб обеспечить равномерный зазор меж полотном и брусом, по периметру можно проложить картон либо отрезки старенького линолеума.
  4. Остро отточенным карандашом либо шилом отметить контрольные точки и отпилить излишний отрезок перекладины в согласовании с избранной схемой.
  5. Так как работать приходится с профилированным брусом, то стыковке поперечен будут мешать выпуклые элементы притвора. Чтоб получить гладкую плоскость, поначалу необходимо отметить острым предметом границы спила. Тут весьма принципиальна точность замеров и аккуратность работы, так как мельчайшие ошибки способны попортить наружный вид конструкции. Запил делают инвентарем с маленькими зубьями. По достижении подходящей глубины, оставшиеся избытки материала убирают стамеской.
  6. Сейчас приготовленные бруски раскладываем вокруг полотна, чтоб отметить размещение петель. Для этого от верхней и нижней части вертикального бруса отмеряем по 203 мм. Это обычная высота крепления петель, плюс 3 мм на зазор.
  7. Дальше наживляем карту петли 2-мя шурупами в согласовании с разметкой, отмечаем форму крепления. Сейчас нужно создать углубление, соответственное толщине карты.
  8. Флажки петель шурупами фиксируем в приготовленной выемке. Установка ответной планки замка делают после установки короба и навешивания полотна, чтоб не допустить расхождения.
  9. Сейчас остается убедиться в перпендикулярности частей конструкции и скрепить верхнюю перекладину с боковыми стойками.
  10. Если в конструкции предусмотрен порог, его принято укреплять к боковинам под углом в 90 градусов. Тут тоже нужно аккуратненько снять четверть, чтоб приготовить гладкую поверхность стыка поперечин.
  11. До этого чем присоединить порог, нужно снова убедиться в корректности сборки всей конструкции. Положить на ровненькую плоскость, поставить полотно на пространство, убедиться в наличии зазора, двинуть стойки в необходимое положение, если пригодится.
  12. Сейчас остается зафиксировать нижнюю поперечину и своими руками изготовленный короб можно устанавливать в просвет.

Поэтапный процесс установки

Чтоб закрепить собранный основа в просвете и поставить двери своими руками, нужно выполнить последующие мероприятия:

  • Установить раму в просвет. Чтоб она держалась, вставить меж коробом и стенкой временные распорки из картона либо пенопласта.
  • Приготовить клинья, которые будут нужны для окончательного монтажа и сглаживания зазоров. Для их можно употреблять распиленные под различными углами отходы брусьев.
  • Начинаем подклинивать изделие. Поначалу ставим клинья конкретно под петлями. Они исключат деформацию бруса, когда мы будем его прикручивать к стенке. По одному клину вобьем в любой верхний угол. Чтоб не вышло смещение конструкции, будет нужно по два клина с всякого угла. Их вставляют с обратных сторон таковым образом, чтоб узенькие части пересеклись.
  • Дальше проверяем уровнем положение каркаса, всякого его элемента. Короб должен размещаться вровень со стенкой.
  • Исполняем крепление боковины.
  • Окончательный установка притворной части производим после того, как навесим на петли полотно. Чтоб основа крепко держался, пока мы будем прикручивать петли и устанавливать створку, можно отчасти запенить зазор по закрепленной стороне и в 2-3 местах притворной части.

Совет: Перед запениванием нужно очистить поверхность от пыли и смочить водой из пульверизатора. Эти меры разрешают значительно повысить адгезию.

  • Пока подсыхает пена, устанавливаем на полотно петли и другую фурнитуру, потом устанавливаем его на пространство.
  • Притворную часть двери подклиниваем, когда дверь находится в закрытом положении. Потом фиксируем ее и запениваем щели по периметру.

Очередное принципиальное условие, чтоб в процессе установки не нарушить геометрию каркаса – использование распорных клиньев, которые соответствуют ширине короба и вставляются поперек.

Окончательный шаг установки короба и двери – декоративное оформление проема наличниками.

Трудно ли поменять в квартире межкомнатную дверь и как это верно создать своими руками?

Чтоб без помощи других установить новейшую дверь в квартире, необходимо знать главные правила этих работ и запастись инструментами. Все будет зависеть от того, как планируется поменять межкомнатную дверь: с подменой коробки либо не меняя ее, может быть, довольно будет обновить изношенные детали. Как поменять дверное полотно в квартире своими руками, какие материалы и инструменты необходимы — читайте дальше.

Подмена полотна в квартире своими руками

Нужные материалы и инструменты

Чтоб поменять межкомнатную дверь на новейшую, потребуются последующие материалы и инструменты:

  1. Перфоратор. Им проём наращивают путём высверливания, делают отверстия для анкерного дюбеля.
  2. Дрель, чтоб сформировать крепёжные отверстия.
  3. Шуруповёрт, насадки к нему. Фиксирует шурупы в петлях, дверных ручках и замке.
  4. Электролобзик. Функция инструмента состоит в распускании доборов и наличников. Работы ведутся в местах, недоступных для пил.
  5. Электрофрезер с фрезами. Вырезает петли, замочный механизм.
  6. Маркер либо карандаш. Для выведения и отметки подходящих диапазонов работы.
  7. Рулетка.
  8. Штангенциркуль. Описывает глубину нарезки, наносит разметку под фурнитуру.
  9. Стамеска. Врезает дверные петли, фурнитуру.
  10. Пузырьковый уровень. Им определяют вертикальные и горизонтальные наклоны поверхности.
  11. Железная мерная линейка.
  12. Поверочный железный угольник.
  13. Киянка.

Для работы необходимо иметь:

  • шурупы;
  • петли;
  • навесы;
  • замок;
  • бруски для распила;
  • обратные планки;
  • само дверное полотно.

Разборка старенькой конструкции

Поначалу подготавливают поверхность. Подмена двери происходит путём снятия старенькой. Старенькое полотно убирается, снимаются наличники с двери. Их подмена будет зависеть от метода начального крепления:

  1. При установке конструкции способом насаживания на клей либо на шип-паз для снятия необходимо слегка поддеть элементы и потянуть их в стороны.
  2. Если же наличники к коробке прибиты гвоздями, необходимо отлично поддеть за их и вырвать. Принципиально извлечь всю фурнитуру совместно с замком и петлями.

Из видео узнаете, как разобрать межкомнатную дверь:

Сборка и установка короба

  1. Поначалу необходимо измерить размер поперечной перекладины и боковин.
  2. Опосля выбора типа распила подготавливают балки, распиливают их на фрагменты нужной ширины. Работы делают под углом в 90 градусов, время от времени дверные проёмы требуют наиболее пикантного подхода. Распил ведётся под наклоном в 45 градусов.

Короб следует собирать на полу на горизонтальной поверхности. Тогда все крепежи, защёлки будут верно установлены, не будет допущено перекосов.

Установка дверного полотна

  1. Необходимо наметить места соединения и после этого скрепить коробку гвоздями, шурупами либо путём стыковки способом «шип-паз».
  2. При подъёме дверной коробки её сходу переносят в дверной проём, сглаживают по уровню.
  3. Опорными планками фиксируют коробку, распорки и клинья.
  4. Меж стенкой и элементами лутки заделываются все щели монтажной пеной.
  5. Опосля проделанной работы нужно дождаться полного высыхания материала. Потом можно приступать к остальным работам. Это необходимо, чтоб фиксация была плотной, а при остальных манипуляциях не произошёл откос.
  6. При определении положения пластинок петель их поначалу необходимо примерить с торца полотна, на коробке пластинки найти их пространство по боковой части.
  7. Опосля снятия верхнего слоя материала инсталлируются другие части пластинки. Поначалу выводится их контур стамеской. Это делается путём выскабливания покрытия вдоль всего периметра.

Крепление наличников

  1. Пластинки крепятся шурупами. Чтоб подобрать размер, необходимо поглядеть размеры проёмов и крепежей.
  2. Обе части петель слегка приподнимаются и надеваются на опорную сеть нижних деталей.
  3. Чтоб наличники прикрепились ровно и открывание межкомнатной двери было легким, необходимо проверить, не затирает ли полотно дверную коробку и напольное покрытие, а по мере необходимости можно поменять положение частей на начальное либо обратное.

Межкомнатные наличники устанавливают из последующего материала:

Закрепление наличников также может различаться. Пригодный выбирается зависимо от применяемых материалов. Наличники могут крепиться:

  • на гвозди;
  • клей;
  • стыковкой с коробом по принципу шип-паз.

Весьма нередко при выбирании телескопических наличников добавочно требуется воспользоваться клеем. В этом случае их крепёж делают под углом в 45 либо 90 градусов. Если берутся гвозди, то они должны быть без шляпок. Когда работы будут окончены, места крепления заделываются мебельными заглушками либо мастикой.

Поначалу крепятся наличники боковые, а позже выпрямляется поперечная планка.

Установка упора

Чтоб был неплохой упор, необходимо вставить резинки для герметизации соединений. По периметру короба проклеивают полоску либо резиновую трубку. Оборотная сторона покрыта липкой лентой, потому выполнить эту работу нетрудно. Нужно смотреть за тем, чтоб не было больших зазоров. Маленькие зазоры либо превышенные характеристики в поперечнике приводят к лишнему давлению частей на дверное полотно, расшатывают крепёжные детали.

Упор устанавливается аналогично: проверяются все соединения на правильное их размещение. Большие зазоры должны быть устранены инструментами, по другому не получится верно зафиксировать элементы.

Навешивание дверей и заделка щелей

Дверное полотно перед вывешиванием и креплением на фиксирующие планки примеряют к проёму. Для этого употребляют линейку и средства находящиеся под рукой измерения. Лишь после кропотливого обмера можно приступать к монтажу.

Для этого на дверную коробку наносится метка либо несколько таковых отметин, лишь тогда дверные петли будут установлены ровно.

  1. Среднее расстояние меж нижней петлей и нижним краем полотна — 20 см.
  2. Верхняя петля и торец полотна должны подступать по размеру (приблизительно на 15 см). Петли при всем этом строго должны совпадать с торцом двери. Шурупами их фиксируют.
  3. Дверь устанавливается на крепёжные петли.
  4. Необходимо инспектировать, чтоб двери не мешало ничего раскрываться и запираться. Очень плавное открывание также не обязано допускаться. Фиксация обязана быть чёткой, буквально по измеренным размерам.
  5. Коробка обязана быть выставлена по уровню. Если есть какие-то отличия, то полотно устанавливать недозволено. Нужно поновой проводить измерительные работы, подгон размеров под эталоны.
  6. В проёмах при помощи анкеров и дюбелей просверливают, укрепляют детали.
  7. Опосля еще одного навешивания полотна инспектируют в очередной раз точность измерения, размеры креплений.
  8. По краям располагают панели с каналами:
    • слева – фиксирующую планку;
    • справа – замковую планку.
  9. Для соединения частей используйте торцевые планки.
  10. Доп фиксацию обеспечат стопоры.
  11. Заблаговременно сделайте пару отверстий для магнитных защёлок на замковой планке, смонтируйте их.

Установка замка

Подбирают модель для вставки. Ручка содержит:

  • элементы нажимного и поворотного частей;
  • замковый механизм;
  • ответную пластинку;
  • фалевый язычок.

Ручки необходимо монтировать путём сверления отверстия в полотне дрелью либо шуруповёртом с ворончатой насадкой.

  1. В торце проделывается маленькое углубление прямоугольной формы.
  2. Вовнутрь потом вставляется механизм, который фиксируется шурупами с пластинами.
  3. Потом фиксируется ручка.

Ответная пластинка устанавливается крайней. В неё входит фалевый язычок. Установка делают заподлицо. Пластинка на полотне устанавливается аналогично. Для углубления нужного поперечника употребляют перо и стамеску. Все соединения частей необходимо ещё раз проверить.

Как верно окрасить в иной цвет?

Работы по смене цвета проводятся последующими красками:

  • алкидная эмаль;
  • акриловая эмаль;
  • нитрокраска.

Алкидные эмали довольно дешёвые по стоимости, держатся длительно на поверхности. Ложатся гладко, длительно сохраняют ровненький стойкий цвет. Единственный минус – это стойкий едкий запах, который держится несколько суток после покраски. Таковой вариант покраски можно использовать в отлично проветриваемых помещениях, но необходимо бросить квартиру без постояльцев на 2–3 денька.

Для покраски межкомнатной двери в квартире подходит акриловая эмаль. Это наилучший из материалов: весьма стремительно высыхает (практически за несколько часов), стоит приемлемую сумму, противный запах от краски не исходит.

Естественно, краску необходимо выбирать с учётом начального материала, на которую будет накладываться заключительный слой.

  • Древесные полотна либо материал двери из ДСП можно покрыть хоть какими красками.
  • Ламинированные поверхности также просто прокрашиваются, отлично смотрятся с покрытием хоть какого состава.
  1. Перед окрашиванием межкомнатной двери в иной цвет необходимо убедиться в полном удалении старенького слоя покрытия. Мастерком убирают все остатки, протирают дверь до гладкого состояния наждачкой.
  2. Чтоб не испачкать фурнитуру, все выделяющиеся детали (ручки, замки) необходимо снять. При имеющихся трещинках их заделывают шпаклёвкой, шлифуют выпуклости.
  3. Самый удачный метод покраски – краскопультом. Поменять межкомнатные двери самому нетрудно, выше просто и понятно объяснено, как конкретно это создать. Если же нужно обновить покрытие полотна, необходимо очистить поверхность от старенького слоя, а потом нанести краску.

Увеличение дверного проема

Расширение дверного проема – очень ответственное и трудоемкое дело. Чтобы справиться с такой задачей, придется приложить немало усилий, причем речь идет не только о физических действиях. Ведь прежде чем начать выполнение подобных работ, необходимо получить на это соответствующее разрешение. В данной статье мы подробно рассмотрим все тонкости процесса увеличения дверного проема, а также приведем несколько конкретных примеров удачного осуществления перепланировки.

Особенности

Многие интересуются, считается ли перепланировкой работа с проемом. Ответ на этот вопрос однозначный: перепланировкой считается абсолютно любое конструктивное изменение помещения, которое значится в соответствующем плане БТИ.

Если хотите переделать дверной проем в частном доме, особых хлопот у вас не возникнет. Однако когда речь идет про расширение проема в многоэтажном здании, то дело приобретает совсем другой оборот. Для осуществления такого решения составляется особая проектная документация. И все последующие работы должны выполнятся строго в соответствии с бумагами. Ведь малейшие просчеты могут привести к плачевным результатам. Например, ошибки при самостоятельном вмешательстве в конструкцию дома в силах спровоцировать разрушение здания или несущей стены. Кроме того, в таком случае вы получите денежное взыскание от государственных органов.

А устранять негативные последствия работы придется за свой счет.

Когда вам необходимо переделать дверной проем в панельном доме, то вы легко сможете узнать конкретные размеры и возможные варианты изменения конструкции. Поскольку такие дома строились по одному типу, требования к ним одинаковы, в то время как увеличить высоту или ширину проема в кирпичном здании возможно только после предварительных расчетов.

В целом, размер большинства межкомнатных и входных дверей не превышает 70 или 80 сантиметров. Максимально допустимые габариты конструкции бывают не более 200 в ширину и 210 сантиметров в высоту.

Нарушить такие параметры возможно только при дополнительном укреплении.

Как расширить?

Существует несколько способов выполнения данной задачи, и для осуществления каждого из них понадобятся разные инструменты. Рассмотрим подробно три основных метода.

При помощи перфоратора и отбойного молотка

Это самый очевидный, так называемый «грубый» метод. Для работы вам понадобится перфоратор, кувалда или прочий подобный инструмент. Далее необходимо обозначить по периметру дверного проема участки, которые нужно убрать. Теперь осталось просто сбить излишний бетон перфоратором или отбойным молотком. Для осуществления такого метода не требуется специальной подготовки или длительного времени.

Однако не стоит забывать и о существенных недостатках такого приема. Во-первых, подобный процесс весьма трудный и энергозатратный. Во-вторых, из-за чрезмерной нагрузки или неправильном обращении в бетонной стене могут появиться трещины. Это значит, что в последствии обязательно потребуются дополнительные отделочные работы, чтобы скрыть появившиеся изъяны. Более того, слишком большие щели могут привести к значительному повреждению в несущей стене.

Очень важно помнить об этом при выполнении работ и строго следить за процессом.

С использованием болгарки

Если вы хотите быстро и без труда сделать разрезы в железобетонных стенах, то можно воспользоваться всем известным инструментом – болгаркой. Она с легкостью распилит даже арматуру. Только следует быть предельно внимательным при совершении распила, поскольку важно сделать его равно с обеих сторон стены. Минусом данного способа является образования большого количества пыли и быстрое изнашивание алмазного полотна болгарки. А также и то, что для ровного распила требуется особая сноровка.

Но можно прибегнуть к небольшой хитрости, чтобы сделать процесс работы более чистым. Для этого вам понадобится обычный распылитель с водой. Просто регулярно орошайте поверхность стены, чтобы избежать распространения пыли и грязи.

Таким образом процесс увеличения проема станет гораздо более удобным и безопасным.

С применением строительного резака

Данный вариант изменения размера дверного проема является наиболее приемлемым. Специальный строительный резак представляет собой инструмент, который состоит из алмазного режущего диска, а также тары для хранения воды. Использование такого прибора позволит быстро, аккуратно и без пыли расширить проем по ширине и высоте в деревянном доме или кирпичном здании.

По завершению процесса увеличения проема важно как следует осмотреть стены. При обнаружении каких-либо сколов и трещин следует сразу их устранить, чтобы избежать дальнейшего разрушения материала.

Как нарастить?

Итак, теперь вы точно знаете, как увеличить габариты дверного проема. Но что же делать, если вам понадобилось их уменьшить? Такая ситуация может возникнуть, если вы срезали лишнее при расширении пространства. Или же вам просто понадобилось наращивание для установки двери меньшего размера.

Конкретный способ, необходимый для реализации такой работы, полностью зависит от материала, из которого сделала стена. При наращивании кирпичного проема используется кирпич, цементный раствор, шпатель и прочие вспомогательные инструменты. Проведите точные замеры и начните кладку. Обращаем внимание, что для наращивания высоты проема важно обязательно сделать перемычку из деревянного бруска и арматуры.

Если пренебречь этим правилом, конструкция может просто-напросто разрушиться.

Когда вам необходимо уменьшить проем для межкомнатной двери, понадобится обычный гипсокартон. После проведения всех замеров нанесите специальный клеевой состав сбоку и сверху проема. Затем приклейте предварительно вырезанные части из гипсокартона. Такой метод является наиболее оптимальным при перепланировке квартиры. Он не потребует большого количества времени и денег. Для наращивания проема в деревянном доме следует использовать брус.

А для изменения размера проема в бетонной стене оптимально применять цементный раствор.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *