Как подключить ноль в щитке 220
Перейти к содержимому

Как подключить ноль в щитке 220

  • автор:

Между нулем и землёй 220 вольт .

100% заряд погонной ёмкости в линии сбросте для начала, а после измеряйте.
Любые работы на линии, в том числе и замеры проводят только при постановке обнуляющего заземления.
Читайте шутки Роберта Вуда.

Эксперт клуба
04 мая 2017, 06:56

mikeКабели с неподключёной жилой работают как конденсатор,
нагрузить банальной лампочкой и чудо исчезнет

Стрелочный прибор, это чудо — не «обнаруживает»
Эксперт клуба
04 мая 2017, 10:38
AC DC

mikeКабели с неподключёной жилой работают как конденсатор,
нагрузить банальной лампочкой и чудо исчезнет

Стрелочный прибор, это чудо — не «обнаруживает»

Зависит от длины кабеля, входное сопротивление у стрелочного на несколько порядков меньше, он как нагрузка работает

Эксперт клуба
04 мая 2017, 21:12
AC DC
Стрелочный прибор, это чудо — не «обнаруживает»

Все зависит от типа стрелочного прибора, точнее от его внутреннего сопротивления. Высокоомные обнаруживают.

Эксперт клуба
04 мая 2017, 21:14

Да и вообще, человек написал про КЗ (читайте шапку). А КЗ провод, как конденсатор не выдаст. В общем, если лампочка (любая на 220 вольт) засветится ярким пламенем между нулем и землей, значит читайте мой предыдущий коммент. Если не засветится, значит нет КЗ и тогда это наводка, от кабеля, который работает как конденсатор.

Электрик-наставник
04 мая 2017, 21:39

Ну человек принципиалку нарисовал что ли, если такие непонятки начались. А так, по фотке как на кофейной гуще.
Принципиалку нарисовать это полчаса, ну час! И сразу ясно что первым делом отцепить чтобы проверить.
А так угадайка.
Сколько линий, какая куда и как подключена. Где, что коротит.
Тогда тупо: всё отцепите, замерьте от щита, дальше прицепите одну линию, замерьте и т.д..
Рано или поздно глючный контур себя проявит.

Электрик-наставник
04 мая 2017, 22:44

ВоронВороновичТ.е. уважаемый, простоПалыч, мне сначала нужно купить металлический уголок + полосу. Соорудить треугольник вбить его в землю. Подсоединить 16 мм2 ПВ 1. Завести в клемник. Попросту заземление сделать. А после этого устраивать «танец с саблями» .
А где вёдра с индукцией можно приобрести? В Леруа не продают. Может у электровозной локомотивной бригады попросить? Благо ж.д. станция не далеко. Скорые и грузовые останавливаются периодически )))

Ну как нашел косяк?

Эксперт клуба
05 мая 2017, 12:54

ВоронВороновичУ меня 220 вольт между проводом ЗАЗЕМЛЕНИЯ и НУЛЕМ.
Причем заземление как такового нет. Провод что называется «висит в воздухе» просто проложен, т.с.

Думаю может через какой потребитель фаза с землёй контачит.

— Это наиболее вероятный ответ на Ваш вопрос.
В какой-то теме я уже писал про устранение аналогичной проблемы в частном доме. Причина появления фазы в незаземлённой цепи РЕ оказалась банальной: клеммной крышкой светильника продавилась изоляция фазного провода. Только искать ту самую крышку пришлось довольно долго: сначала поочерёдно отсоединял провода РЕ от шины, чтобы локализовать зону неисправности, а затем поочерёдно вскрывал светильники.

Эксперт клуба
05 мая 2017, 12:55

Коротыш может быть и в кабеле, все стремятся побюджетнее кабель с тем же названием что нужно купить, а потом удивляются проблемам. Нет чтобы хоть диаметр жилы померить и понять что надпись кабеле сродни надписи на сарае. Встречал в таких и обрывы жил и кз

Эксперт клуба
05 мая 2017, 13:00
mike все стремятся побюджетнее кабель

Вот-вот, как раз там кабель такой и был, потому и изоляция продавилась.
Эксперт клуба
05 мая 2017, 13:56
Белый_Кот
mike все стремятся побюджетнее кабель

Вот-вот, как раз там кабель такой и был, потому и изоляция продавилась.

Ну любит наш народ чтобы было подешевле, но при этом качество на миллион.

Электрик-наставник
06 мая 2017, 21:15

ВоронВороновичДорого дня!
Решил в частном доме обновить проводку. С двух жил на трехжильную с заземлением.
Проложил проводку. Землю как таковую не устраивал. Т.е. просто в щитке на клемник вывел все заземляющие провода, а на улице треугольник не вкапывал. После вводного стоит УЗО.
После подключения выяснилось, что между нулем и землёй 220 вольт.
Понял, что что-то не так когда «шарахнуло» от корпуса холодильника. А потом в распаячной коробке при выключенном автомате. Взял мультиметр замерил. Причем, если соединить ноль с землёй происходит КЗ. Подумал, может где-то земля с фазой соединилась. Вырубил вводной. Прозвонил. Фаза с землёй не звонится.
Люди добрые за поможением к вам обращается, гореэлектрик. )))
Три вопроса:
Что сия бяка означает? Как искать? Как устранять.
Не откажите! Сами мы не местные приехали на лечение украли документы.

Здарова, ну нашел откуда фаза на заземляющем проводе? Просто интересно в чем причина.

13 июня 2017, 16:09

Отключите все проводники заземления от вашей заземляющей шины. Далее включая по одному групповому автомату в эл.щитке замеряете напряжение между нулем и соответсвующим (вашему включенному групповому автомату) заземляющим проводником напряжение мультиметром и в итоге для начала вычислите с какой линии у вас идет замыкание заземляющего проводника РЕ с фазным проводником L. После этого, если вы найдете одну из этих линий которая будет показывать ваши 220в. Останется разобраться, неисправность в данной линии или в подключенному к ней потребителю. (Возможно вы случайно в одной из розеток или подключении эл.прибора перепутали местами заземляющий проводник и нулевой.)
Подключать к заземляющей шине перемычку от нулевого проводника в вашем случае не следует, т.к. как я понял у вас дом подключен к воздушной ЛЭП, и при отгорании нулевого проводника на ЛЭП у вас точно на заземляющей шине появится потенциал. Правильно смонтировать заземляющее устройство и подключить к заземляющей шине или использовать внутреннюю эл.проводку как двухжильную, до устройства ЗУ.

Эксперт клуба
14 июня 2017, 06:45

antaresПодключать к заземляющей шине перемычку от нулевого проводника в вашем случае не следует, т.к. как я понял у вас дом подключен к воздушной ЛЭП, и при отгорании нулевого проводника на ЛЭП у вас точно на заземляющей шине появится потенциал.

Учите мат.часть. Перемычка как раз нужна для того, чтобы исправное заземление не дало сильного смещения нейтрали, во всяком случае оно сразу станет заметным, но не катастрофическим. Уже много людей «обожглось» на отсутствии этой перемычки, когда на ЛЭП ни одного повторного заземлителя, на отгоревший ноль падает фаза и в дом приходит 380 вольт, вместо 220 (в этом случае сработает автомат в щите ибо будет короткое, если заземление дома исправно), а если ноль просто отгорит, то заземление будет выполнять роль нуля, хотя и не так хорошо, как «металлический» ноль, но все же, смещение не достигнет критических уровней, чтобы погорело электрооборудование.

Эксперт клуба
14 июня 2017, 16:24

Василич1980380 вольт, вместо 220 (в этом случае сработает автомат в щите ибо будет короткое, если заземление дома исправно),

Какой автомат сработает? Какое короткое замыкание?
Это не гадание на кофейной гуще. У вас просто Ваше заземление будет работать общим и ВСЕ потребители после обрыва скажут вам спасибо. Они все будут использовать ваше заземление. Отгорит или нет ни кто не знает заранее.

Но у Вас получается замкнутая цепь. Фаза ТП (сопротивление СИПА стремиться к нулю) — ваша земя ( Х Ом) — зеземление ТП (4 Ом)
Дальше одним концом Ваша заземление соединено с со всеми корпусами на которых и окажется потенциал.
TN-CS — Это коллективная система.

Эксперт клуба
14 июня 2017, 18:38

hohlachov ЗДРАААСТЕ
Поговорим?
Короткое будет, во всяком случае между нулем, по которому прибежит фаза и заземлением. И если делать по путю, то при наличии четырехполюсного автомата, ток по нулевой жиле вызовет срабатывание. Собственно, про срабатывание автомата я говорил учитывая этот момент (я предпочитаю в щитах на вводе ставить четырехполюсные). Именно наличие перемычки в этот момент поможет избежать сильного смещения нейтрали, как вы любите говорить, перекоса. Возможно, на этот момент, соседям было бы хорошо, но недолго, пока не сработал бы автомат. А вот если бы перемычки не было бы, то все однофазные потребители, попавшие не на «ту фазу» сгорели бы практически моментально.

hohlachovНо у Вас получается замкнутая цепь. Фаза ТП (сопротивление СИПА стремиться к нулю) — ваша земя ( Х Ом) — зеземление ТП (4 Ом)

Теоретически, цепочка «заземление тп — заземление дома» при условии, что заземлители сделаны по правилам, при длинной линии будет надежнее, чем ноль по проводам. У провода известное удельное сопротивление, а вот земля обладает практически нулевым сопротивлением, если учесть ее сечение

Эксперт клуба
14 июня 2017, 18:43

Василич1980hohlachov ЗДРАААСТЕ
Поговорим?
Короткое будет, во всяком случае между нулем, по которому прибежит фаза и заземлением. И если делать по путю, то при наличии четырехполюсного автомата, ток по нулевой жиле вызовет срабатывание. Собственно, про срабатывание автомата я говорил учитывая этот момент (я предпочитаю в щитах на вводе ставить четырехполюсные). Именно наличие перемычки в этот момент поможет избежать сильного смещения нейтрали, как вы любите говорить, перекоса. Возможно, на этот момент, соседям было бы хорошо, но недолго, пока не сработал бы автомат. А вот если бы перемычки не было бы, то все однофазные потребители, попавшие не на «ту фазу» сгорели бы практически моментально.

Ну и если бы на подстанции была бы нормальная защита, то она бы тоже сработала на КЗ между фазой и отключенным нулем по сильному потреблению на фазе, но при этом полному отсутствию тока на нулевой жиле

hohlachovНо у Вас получается замкнутая цепь. Фаза ТП (сопротивление СИПА стремиться к нулю) — ваша земя ( Х Ом) — зеземление ТП (4 Ом)

Теоретически, цепочка «заземление тп — заземление дома» при условии, что заземлители сделаны по правилам, при длинной линии будет надежнее, чем ноль по проводам. У провода известное удельное сопротивление, а вот земля обладает практически нулевым сопротивлением, если учесть ее сечение

Зануление в двухпроводной сети когда нет заземления. Мысли вслух

Многим конечно же эта статья не понравится как с технической точки зрения, так и со стороны безопасности. Уже вижу как кто-то полез в ПУЭ или ТКП (у меня в Беларуси оно называется «Технический Кодекс установившейся Практики»), что бы сказать мне, что так делать нельзя. Оно скорее всего так и есть, но написать статью хочется. Да и заработанную карму потратить на этом сайте негде (в смысле применить эти набранные очки с пользой для себя или кого-то ещё).

Всё что будет написано ниже не стоит воспринимать как призыв к действию. Воспринимайте это как рассуждение, разминку для мозга.

Речь пойдёт о двух известных проблемах в жилых домах где нет отдельного заземляющего проводника даже в виде деления PEN на PE и N в ВРУ здания:

  1. Как заземлиться где нет «земли»?
  2. Защита при отгорании магистрального нулевого провода
Без защитного проводника

Единственным вариантом защиты человека от поражения электрическим током при попадании фазы на не заземлённый (и не занулённый) корпус эл.прибора возможен с электромеханическим УЗО. Есть ещё СУП (Система Уравнивания Потенциалов), но если она нормально не заземлена это может нести ещё больший риск.

Здесь всё просто, при протекании тока через условный пол — тело человека — корпус электроприбора УЗО сработает от разности токов втекающих и вытекающих по нулю и фазе. То есть не важно по какому пути пойдёт эта утечка тока: фаза-пол, ноль-пол или фаза и отгоревший ноль — пол — УЗО сработает в любом из этих вариантов. Важно одинаковое направление этих токов.

image

Но помимо безопасности существуют трудности которые порой носят непреодолимый характер:

1. Электроприбор «кусается» из-за его конструктивных особенностей (конденсаторы в блоке питания).
2. Электроприбор изначально не «кусался», но начал «кусаться», при этом он как и прежде работает. Переворачивание вилки в розетке не помогает. Денег, времени и пр. на ремонт нет, хочется только устранить «кусания» или даже «подёргивания» и пользоваться пока окончательно не сломается.
3. Электроприбор не «кусается», однако из-за наличия «гуляющего» напряжения на корпусе не хочет нормально работать (например длинный USB провод от компьютера к принтеру, гудение в динамиках звуковых усилителей, плохой приём радиосигнала и др).

Что бы избавиться от этих проблем, многие жертвуют безопасностью подсоединяя корпуса эл.приборов на прямую к «заземлению» в виде труб отопления, арматуры, или если позволяют условия: закопав металлический штырь в землю. Опасность этих способов «заземления» давно известна. На определённых участках трассы трубы могут быть соединены пластиком, а не металлом, иметь большое сопротивление с заземлением. Токи утечки от электроприборов способствуют быстрой коррозии труб. При попадании фазы на корпус автоматический выключатель или УЗО может не сработать если протекаемые токи будут малы. Появится риск поражения эл.током не только того кто сделал такое заземление, но и всех тех кто волею случая оказался в зоне поражения (сантехник меняющий трубу или соседи этажом ниже и выше).

Зануление от щита

Здесь необходимо сделать отступление.

Хоть в наших электросетях ноль и соединён с контуром заземления на ТП, из-за неравномерной токовой нагрузки по фазам, а так же большой протяжённости кабельных линий, у удалённых потребителей электроэнергии напряжение между нулём и заземлением может составлять больше десятка вольт. Падение напряжения есть и в нулевом проводе!

Стоя на мокром бетонном полу и касаясь руками к корпусу занулённого водонагревателя или металлического крана соединённого металлическими шлангами, вы определённо сможете почувствовать это напряжение. А если соединить нулевой провод с закопанными в землю металлическими трубами или прочими конструкциями, по ним может пойти не слабый такой ток в несколько ампер.

То есть даже теоретически не каждым нулевым проводом можно сделать «зануление» если оно намертво прикручено в ВРУ с разделением там же PEN на PE и N. Такие случаи бывают, например когда у здания нет своего контура заземления. Между настоящей землёй (точка соединения на ТП контура заземления и отходящего нулевого провода) и разделённой «землёй» в ВРУ здания возникнет потенциал.

image

Если ноль не «кусается», то можно пофантазировать на тему как можно им защитится на время пока он цел. А что бы знать что он цел, необходимо привязаться к некой точке у которой хотя бы в теории будет неизменный нулевой электрический потенциал (опорное напряжение) относительно земли. Этой точкой может стать место присоединения нулевого провода к шине заземления на ТП, а сама земля быть как бы идеальным проводником на котором условно нет падения напряжения на участке «земля ТП — земля подключенного здания». Вот к примеру цитата одного комментария на ютубе на эту же тему

… есть такое понятие ( статистический(искусственный 0), если его использовать относительно естественного 0 можно решить это проблему гораздо проще и дешевле). Разница между искусственным 0 и естественным достигает при перекосах и обрывах фаз от 0,5 до 10 в. Проверено опытным путём.

Важным условием для такого «опорного заземления» — это возможность пропустить через себя ток величиной достаточной для срабатывания защиты, при этом возникшее напряжение между «опорным заземлением» и «естественной землёй» не должно превысить опасных значений, к примеру 30 вольт.

Где найти такое опорное заземление в квартире — большой вопрос. Трубы отопления, водопровода и газа откидываем по причинам описанным выше. Вариант подключения к СУП в санузле, но неизвестно как это СУП соединено между собой и другими квартирами, опасно. Получается, единственный вариант — это арматура в стенах и потолке, сваренная между собой и имеющая сопротивление с настоящей землёй менее 1 кОм. Хотя в кирпичном или деревянном здании и этого может не быть.

Но если есть, тогда можно провести испытание её «качества». Взять вольтметр и измерить напряжение между нулём в розетке и арматурой в стенке. Если оно не равно нулю, а к примеру 3 и более вольт, закоротив ноль и арматуру через предохранитель на 100мА, этот предохранитель должен сгореть (при условии, что сопротивление между арматурой и настоящей землёй маленькое). Либо если напряжение между нулём и арматурой близко к нулю, подцепить последовательно в цепь батарейку типа «крона», добавив 9 вольт.

Сгоревший предохранитель — как индикатор пройденного теста «опорного заземления».

Для теоретического эксперимента понадобится четырёхполюсное электромеханическое УЗО или Диф автомат типа AC на ток утечки 30мА, как самое распространённое.

Ориентируясь на то, что схема защиты работает относительно «опорного заземления» рисую первую схему.

image

Схема схожа со схемой подключения УЗО в двухпроводной сети, с той лишь разницей, что «защитный» нулевой проводник взятый с корпуса щитка у нас так же подключен через третий контакт УЗО, но снизу. Ситуации:

А. Ноль в щитке целый. При возникновении токов утечки с корпуса эл.прибора на фазу или ноль, УЗО заметит разницу токов втекающих и вытекающих, защита сработает.

Б. Ноль не приходит на корпус щитка (обрыв). На корпусе напряжение относительно «опорного заземления». Если ток пойдёт по цепочке «защитный ноль — корпус — тело — пол» УЗО отреагирует и на эту утечку.

А если нужно, что бы УЗО не срабатывало на токи утечки с нуля на корпус или с фазы на корпус? Садим защитный ноль на верхние контакты УЗО. Теперь токи суммируются и вычитаются по другому.

А. Ноль в щитке целый. При возникновении токов утечки с корпуса эл.прибора на фазу или ноль УЗО не заметит разницу токов втекающих и вытекающих, УЗО не сработает.

Б. Ноль не приходит на корпус щитка (обрыв). На корпусе напряжение относительно «опорного заземления». Если ток пойдёт по цепочке «защитный ноль — корпус — тело — пол» УЗО отреагирует на эту утечку.

image

Защита при обрыве нуля

Четвёртый контакт УЗО можно использовать как детектор обрыва нуля. Опять же используя наше «опорное заземление». Как только в щитке на защитном нулевом проводе появится напряжение более 30 вольт относительно «опорного заземления» появится ток утечки и защита сработает.

Комментарий из интернета

Кстати, в далеком 2000г. в бутике на Подоле в Киеве (дореволюционный дом, воздушный ввод) мне удалось заставить УЗО реагировать на обрыв ноля. Я поставил между нолем и чистой землей (сам сделал контур) резистор 1кОм, при нормальном напряжении на ноле 5В утечка с ноля 5мА, при обрыве ноля на нем хотя бы 50В, утечка 50мА, УЗО отключалось.

Минус резистора — ток в несколько миллиампер при малых напряжениях между землёй и нулём, то есть может всегда висеть 10-15мА, что не есть хорошо для всего остального что подключено к УЗО которое может сработать например при 17-20мА.

Варистор имеет не совсем хорошую ВАХ, сопротивление при пробитии падает не резко, в добавок если даже и ограничить ток резистором, всё равно у него ограниченное количество срабатываний.

Газовые разрядники от 75вольт, это слишком много. Сопротивление зависит от приложенного напряжения.

Гораздо проще собрать схему на диодах, стабилитроне и транзисторе. Можно и на двух мощных стабилитронах, но их сложнее найти в продаже.

Условие работы схемы:

image

  1. Минимальное напряжение стабилизации стабилитрона Uст.мин должно быть больше чем амплитудное значение напряжения между «опорной землёй» и защитным нулём.
  2. Коэффициент усиления транзистора h21э должен быть не более 20 — 40. Что бы единицы микроампер на базе не превратились в десятки миллиампер на коллекторе. Транзистор обычный биполярный.
  3. Резистор ограничивающий ток схемы подбирается из условия, что при 30V между «опорной землёй» и защитным нулём должен протекать ток 30мА.

Когда напряжение между «опорной землёй» и защитным нулём меньше Uст.мин ток через схему составляет единицы микроампер. При увеличении напряжения до 30 и более вольт, ток через схему резко увеличится до нужных нам 30 и более миллиампер.

Всё вместе будет выглядеть так

image

image

Если без паяния схем, то можно поставить простую защиту от перенапряжения между рабочим нулём и фазой. При отгорании нуля в щитке и появлении более 250 вольт вместо 220, через четвёртый контакт УЗО потечёт ток, защита так же сработает.

image

Вариаций схем на эту тему наверно можно придумать много.

Учитывая что в продаже есть электронные реле напряжения или аналогичные механические расцепители для УЗО и автоматов от производителей электротехнической продукции, такое «кулибинство» возможно свести на нет или до минимума. Главное знать, что такие аппараты защиты существуют и иметь общее представление где и как их применяют.

P.S. Важное замечание с обсуждения на одном форуме

что будет, если ты применишь 4-х полюсное УЗО, которое соединяет через свои контакты батарею с нулём в щите, когда на батарее, но не твоей, а соседской, появится желающий использовать её в виде нуля? Это к тому, что тогда через контакты твоего УЗО потечёт куда больший ток, чем предполагалось изначально

Здесь важен такой момент, что «защитный ноль» на корпусе может быть электрически связан с водопроводными трубами, например при соединении стиральной машины или водонагревателя шлангами к трубам (не обязательно металлическими). По защитному нулю, через корпус эл.прибора по шлангам на батарею пойдёт уравнивающий ток, УЗО сработает, но и токи даже в единицы миллиампер — не есть хорошо. Плюс ситуации, описанные в начале статьи.

Для лучшего понимания как работают устройства защиты по дифференциальному току и их необычного применения, крайне рекомендую к просмотру цикл видео «Устройства дифференциального тока против обрыва, нагрева и дуги» автора ID — Vladimir Melnikov (на хабре Vladimir Melnikov).

Нужно ли соединять ноль с землёй в щитке: важная тонкость

Нужно ли соединять ноль с землёй в щитке: важная тонкость

Современная проводка в жилых домах и общественных зданиях выполняется только с заземлением и трёхжильными кабелями – это требование стало обязательным с 2003 года. Таким образом, рабочий ноль и защитный ноль (заземление) это два разных и отдельных друг от друга провода. Но почему тогда они соединяются – в многоквартирных домах в ГРЩ, а в частных домах – в щитке с автоматами и обязательно ли это делать? Читайте дальше – это важно знать, и помните, что данная информация только для вашего ознакомления: доверяйте сборку щитка и монтаж проводки только профессионалам-электрикам!

Что такое система заземления TN-C-S и какие ещё системы бывают — простое объяснение

Электричество вырабатывается на электростанциях, но между нашими домами и станциями нет прямой связи – они разделены мощными трансформаторами, которые преобразуют напряжение для того, чтобы передавать его на большие расстояния без потерь. Такие трансформаторы и сооружения, нужные для их работы, называются подстанциями, и именно они являются источниками напряжения 380 и 220 Вольт.

Ноль или нейтраль на подстанции обязательно заземляется – именно так обеспечивается защитное действие системы заземления. А вот то, как земля «доставляется» до наших розеток определяется системой заземления, которая бывает разной. Самая надёжная и дорогая система – TN-S, в ней заземление подаётся отдельным проводом на всём протяжении линии, от трансформатора до потребителей. Система TT это её противоположность, в ней заземление выполняется отдельно в каждом доме и проводится отдельно от нуля. А в наших сетях применяется промежуточный вариант TN-C-S: до зданий ведётся только рабочий ноль, а на вводе в дом он разделяется на ноль и землю. Или, говоря иначе, ноль с землёй соединяется в щитке и это обязательное требование.

Как соединить ноль с землёй правильно

Ноль с землёй соединяется, но не как попало, а в строго определённом месте – на вводе в здание. Это щиток, в котором располагается вводной автомат или рубильник, то есть первый по счёту размыкатель, стоящий между проводкой здания и кабельной или воздушной линией от подстанции. Земля берётся от рабочего ноля строго до рубильника – по требованиям правил заземляющий проводник не должен размыкаться никакими выключателями. Как правило, для этого в щиток устанавливается шина земли, отдельная от шины рабочего ноля и, если щиток металлический, шина земли сразу соединяется с его корпусом.

Важно понимать, что в случае, если вы соедините ноль с землёй не на вводе, а где- то ещё, например, прямо в розетке, защиты не будет. Напротив, такое соединение будет очень опасным, так как на рабочем нуле может присутствовать напряжение из-за того, что по нему течёт ток, потребляемый приборами. Если это напряжение попадёт на корпус прибора, которые соединяется с заземляющим контактом в розетке, все люди поблизости окажутся в опасности. Достаточно будет дотронуться до корпуса, чтобы ощутить удар током, и то, насколько он будет опасным, не знает никто.

Спасибо, что дочитали статью – безопасной вам проводки и надёжного электричества!

Схема подключения УЗО в однофазной сети

УЗО – это устройство защитного отключения, которое размыкает электрическую цепь при возникновении утечек тока. Количество бытовой техники и электроники в квартирах и частных домах неизменно растет, а вместе с этим возрастет и риск утечки токов, способной привести к пожару в помещении или к поражению человека электричеством. Поэтому использование УЗО в электросетях жилых и служебных помещений становится все более актуальным. Переменный ток промышленной частоты опасен для человека, если его величина превышает 0,01 А. Поэтому уставка, или порог срабатывания УЗО составляет, как правило, 10 мА (для сырых помещений или детских комнат) или 30 мА (для обычных условий).

Отличия УЗО, автоматического выключателя и дифавтомата

В схемах электропитания различных помещений могут использоваться три имеющих внешнее сходство прибора – автоматический выключатель (АВ), УЗО и дифавтомат. АВ защищает проводку от коротких замыканий и перегрузок. Прибор автоматически отключает нагрузку, если ток в ее цепи превышает номинальный. Устройство защитного отключения обеспечивает безопасность человека, отключая питание в момент случайного прикосновения к частям оборудования, которые находятся под напряжением. Дифавтомат размыкает цепь как при перегрузке по току и коротком замыкании, так и при появлении утечки, т. е. совмещает в себе свойства АВ и УЗО.

Как работает устройство

В конструкции УЗО имеются дифференциальный трансформатор, измеряющий ток утечки, и механизм, который срабатывает, если такой ток проходит через устройство защитного отключения. Прибор работает следующим образом: одна из трех обмоток трансформатора подключается к нулевому проводу, вторая – к фазному, третья служит для фиксации разности токовых значений. В нормальном режиме магнитные потоки первой и второй обмоток направлены друг на друга и равны, т. е. суммарный магнитный поток равен нулю. Если в каком-либо бытовом приборе возникает неисправность, в результате которой его корпус оказывается под напряжением, человек, прикоснувшийся к этому прибору, может получить травму. В момент касания появляется ток утечки, магнитные потоки первой и второй обмоток начнут различаться. В третьей обмотке при этом возникает дифференциальный ток. После достижения установленного порога УЗО срабатывает и отключает цепь.

Способы подключения УЗО

Без применения заземления. В многоквартирных домах, построенных в советское время, как правило, использовалась двухпроводная схема электропроводки. В жилое помещение в этом случае вводятся фазный и нулевой проводники, которые подаются на вход счетчика электроэнергии. УЗО в такой цепи следует за прибором учета. Фазный провод подключается к контакту L устройства защитного отключения, нулевой – к контакту N. Чтобы обеспечить защиту потребителей электроэнергии от перегрузок и коротких замыканий, после УЗО устанавливаются автоматические выключатели на 16, 25 или 32 А. Для жилого или служебного помещения небольшой площади достаточно одного устройства защитного отключения. Если потребителей много, лучше их разбить на группы. Например, в щитке в подъезде размещается одно противопожарное УЗО с током срабатывания 300 мА, а на розетки и освещение – отдельные устройства с уставкой 30 мА.

С заземляющим проводом. Применение заземления делает электрическую цепь более безопасной. Возможности устройств защитного отключения в таких схемах используются наиболее полно. В однофазной сети с заземляющим проводом металлический корпус бытового электроприбора не может находиться под опасным для человека напряжением. В схеме с заземлением УЗО более чувствительно к повреждениям изоляции электропроводки и контакту фазного проводника с корпусом потребителя. Заземляющий проводник, как правило, желто-зеленого цвета. Он присоединяется к каждой розетке в квартире. Устройство защитного отключения размещают между счетчиком и АВ, выполняя присоединения с соблюдением маркировки контактов.

Схемы подключения УЗО в однофазной сети

Общее УЗО + счетчик. Схема с одним общим устройством защитного отключения часто используется для обустройства проводки в небольших по площади помещениях, например в однокомнатных квартирах. Если сеть потребителей не очень разветвленная и бытовых приборов ограниченное количество, собирают цепь из входного автомата, счетчика электроэнергии и устройства защиты. УЗО подключают ко 2-му и 4-му выводам прибора учета. При этом второй вывод счетчика идет на фазный вход устройства защиты с маркировкой L, четвертый – на нулевой N. Входные клеммы расположены в верхней части УЗО, выходные – в нижней. Выходящий фазный провод расходится от устройства защиты на автоматические выключатели всех групп, а нулевой присоединяется к общей нулевой шине. Главный плюс такой схемы – простота и небольшие затраты. Минусом считается рост вероятности ложных срабатываний с увеличением числа потребителей.

Общее и групповые УЗО + счетчик. Эта схема отличается от предыдущей тем, что, помимо общего устройства защитного отключения, для каждой группы потребителей используется отдельный прибор. В этом случае защитная функция по утечке тока групповых устройств дублируется общим УЗО. Важно при этом соблюдать селективность в подборе УЗО. Что это означает? Устройства подбираются так, чтобы при аварийной ситуации они на срабатывали одновременно. Среди плюсов такой схемы:

  • малая вероятность ложных срабатываний. При появлении тока утечки отключится не вся сеть, а только отдельная группа потребителей;
  • более высокая степень защищенности потребителей. Сработавшее УЗО на одной из линий дает возможность быстрее и точнее определить причину аварийной ситуации.

Только групповые УЗО. В такой схеме отсутствует общее устройство защитного отключения. Это упрощенная версия предыдущей схемы, когда используются только групповые УЗО. Фазный и нулевой проводники от счетчика электроэнергии подключаются к защитным устройствам отдельных линий и общей шине нейтрали. При этом ток срабатывания АВ подбирается под конкретного потребителя или отдельную цепь. Например, для освещения он может составлять 16 А, для розеток на кухне – 32 А. Ток групповых срабатываний УЗО может составлять от 10 до 50 мА. Преимущества такого подключения в том, что пользователь может сэкономить на покупке вводного УЗО, но при этом в схеме сохраняется принцип селективности. В то же время отсутствие «подстраховки» в виде общего устройства защиты повышает риск пожаров и травм.

Нетипичные схемы подключения УЗО

Существуют и другие варианты схем подключения УЗО, которые используются гораздо реже. Например, когда в однофазной сети применяется трехфазное устройство защитного отключения. Это не очень рациональное присоединение для сети 220 В, но иногда его используют. При первоначальном подключении фазу необходимо присоединить к тому фазному полюсу УЗО, на котором сработает кнопка «тест».

Еще более редкий случай – применение устройства защиты в двухфазной цепи. Шанс столкнуться с такой сетью у электрика сегодня минимальный, но в качестве факультатива будет не лишним знать, что в двухфазной цепи каждый полюс розетки является фазным и имеет потенциал относительно земли – 127 В. Схема подключения УЗО аналогична однофазной сети, но АВ устанавливается на каждую из двух приходящих фаз.

Каких правил следует придерживаться при выполнении присоединений

Если подключение УЗО доверено неопытному электрику, могут быть допущены ошибки, способные привести к серьезным последствиям. Чтобы выполнить правильное присоединение устройства защитного отключения, необходимо:

  • все работы проводить со снятием напряжения. Проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях можно с помощью индикатора, мультиметра или контрольной лампы на 220 В;
  • маркировать подключенные провода. Это можно сделать, например, с помощью изоленты или термоусаживаемых трубок разных цветов;
  • использовать только заводские клеммники при выполнении подключений или наращивании проводов. ПУЭ запрещает применение скруток;
  • проверять надежность присоединения каждого провода к УЗО. Для этого нужно попытаться выдернуть проводник, прилагая небольшое усилие: электропровод должен оставаться на месте;
  • защитить глаза и открытые участки тела при первой подаче напряжения в цепь: если сборка была выполнена с ошибками, в щитке может случиться к/з или возгорание.

Чего делать нельзя

При выполнении сборки электрической цепи с устройством защитного отключения недопустимо:

  • менять местами нули на выходе УЗО, если в схеме предусмотрено 2 и более таких устройств;
  • подключать к прибору защиты нагрузку, нулевой провод которой соединен с защитным проводником PE. Возможны ложные срабатывания;
  • параллельно подключать нули от разных устройств защитного отключения;
  • присоединять ноль нагрузки к нулевому проводнику до УЗО;
  • присоединять фазу потребителя от одного прибора защиты от утечек, а ноль – от другого.

По всем вопросам, связанным с покупкой устройств автоматического отключения, обращайтесь к нашим менеджерам по телефону или в онлайн-чате.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *