За счет чего разжимаются тормозные колодки
Перейти к содержимому

За счет чего разжимаются тормозные колодки

  • автор:

Замена тормозных колодок: полное руководство

Тормозные колодки считаются расходником тормозной системы автомобиля, нуждающимся в своевременной замене. Игнорирование признаков их износа грозит опасным увеличением тормозного пути. Как часто менять колодки? В отличие от других расходников, которые меняются в соответствии с регламентом (пробег, время эксплуатации), тормозные колодки рекомендуется менять по мере фактического износа. Определяется этот момент по сигналу на приборной панели или по остаточной толщине фрикционных накладок.

Устройство и принцип работы тормозного механизма автомобиля

Классическая тормозная система автомобиля представляет собой устройство, состоящее из следующих элементов:

  1. Главный тормозной цилиндр — увеличивает усилие, передаваемое водителем на систему через педаль тормоза, а также распределяет его между всеми тормозными механизмами.
  2. Расширительный бачок — предназначен для доливки и контроля уровня тормозной жидкости.
  3. Тормозные магистрали — система трубок, соединяющих главный цилиндр с механизмами колёс.
  4. Тормозные механизмы — каждый из них имеет рабочий тормозной цилиндр, поршень и пару колодок.

Когда водитель нажимает на педаль тормоза, возникающее усилие передаётся на главный цилиндр. Этот узел увеличивает усилие, создавая высокое давление в магистралях. Тормозная жидкость под давлением воздействует на рабочие поршни, которые прижимают колодки к подвижным частям механизма на всех колёсах. За счёт этого энергия движения автомобиля гасится, превращаясь в тепло.

Дисковые тормоза

В данной конструкции роль подвижного элемента выполняет тормозной диск. Он вращается вместе со ступицей и колесом. При торможении колодки с огромным усилием прижимаются к диску, за счёт чего и происходит замедление автомобиля. Дисковый механизм считается более эффективным, чем барабанный. Такие применяются на передней оси, где из-за смещения массы автомобиля нагрузка на детали системы увеличенная. На спортивных, мощных и тяжёлых машинах дисковые тормоза обычно устанавливаются на всех осях.

Барабанные тормоза

Простой и надёжный механизм, в котором роль подвижного элемента выполняет барабан. Тормозные колодки под воздействием рабочего поршня разжимаются, прижимаясь к рабочей поверхности барабана. За счёт этого происходит торможение. Барабанный механизм менее эффективный, чем дисковый. В том числе, из-за большей склонности к перегреву. В последние несколько десятилетий такие системы устанавливаются только на задней оси серийных автомобилей.

Классификация тормозных колодок

Тормозные колодки классифицируются по таким признакам, как:

● наличие датчиков износа.

В соответствии с механизмом, для которого они предназначены, различают дисковые и барабанные колодки.

По расположению

По расположению различают передние и задние тормозные колодки. В дисковых механизмах их также принято различать на внешние и внутренние. При замене следует учитывать, что правильно подобранный комплект, например, передних колодок, подойдёт как для левой стороны оси, так и для правой. Однако, как угодно, установить их не получится. Если колодки не становятся на свои места, их категорически запрещается «дорабатывать напильником». Такое поведение указывает либо на неправильный выбор запчасти, либо на неправильные действия.

По конструктивным особенностям

Дисковые тормозные колодки бывают двух основных типов:

  1. С фиксированной скобой — скоба неподвижно закреплена на поворотной цапфе, тогда как усилие на колодки передаётся с обеих сторон диска отдельными цилиндрами.
  2. С плавающей скобой — в данной конструкции рабочий цилиндр один, а колодка с противоположной стороны перемещается за счёт реактивной силы.

Колодки также различаются формой, профилем, толщиной и другими конструктивными особенностями, зависящими от марки и модели автомобиля.

По материалу

Основной материал на тормозной колодке — фрикционная накладка, которая непосредственно контактирует с диском или барабаном. Они бывают следующих основных типов:

● органические или композитные.

Материал фрикционной накладки влияет на стоимость, ресурс, эффективность и стойкость к перегреву.

По наличию датчиков износа

По этому критерию различают три вида:

  1. Без датчиков износа.
  2. С механическими сигнализаторами износа.
  3. С датчиками.

Износ накладок первого типа можно определить либо визуально, либо по характерному звуку, издаваемому при трении металлической основы о тормозные диски. Механический сигнализатор представляет собой металлическую пластину, которая оголяется при критическом износе, контактирует с диском и издаёт громких скрипучий звук. Полноценные датчики позволяют выводить сигнал об износе накладок на приборную панель в салоне автомобиля.

Диагностика фрикционных накладок

Проверять состояние колодок рекомендуется вне зависимости от того, оснащены ли они датчиками износа. Удобнее всего это делать во время сезонной замены шин. Эта процедура предполагает снятие колёс, что автоматически открывает доступ для визуального осмотра тормозных механизмов. В ходе осмотра необходимо обратить внимание на три аспекта:

  1. Остаточная толщина накладок — должна быть не менее 2 мм.
  2. Равномерность износа — накладки не должны быть клиновидной формы.
  3. Общее состояние — сколы, трещины, коричневый или красноватый цвет (признак перегрева) недопустимы.

В случае обнаружения дефектов или критического износа колодки необходимо заменить на новые. При этом принять менять сразу все на одной и той же оси, даже если повреждена или изношена только одна накладка .

Более глубокая диагностика предполагает оценку состояния подвижных элементов — дисков или барабанов. На рабочей поверхности этих деталей не должно быть царапин и серьёзной выработки. Не допускается также эксплуатация дисков с трещинами, синюшными пятнами и деформациями.

Причины ускоренного износа тормозных колодок

На обычном автомобиле колодки служат от 20 до 60 тыс. километров. Быстрее они изнашиваются в следующих условиях:

  1. Городской режим эксплуатации.
  2. Агрессивный стиль вождения.
  3. Неумение или нежелание использовать торможение двигателем.
  4. Дефекты на рабочих поверхностях дисков и барабанов.
  5. Частая езда по пыльным, грязным, песчаным дорогам.
  6. Некачественные запчасти.
  7. Неумелые действия при замене и притирке новых колодок.

В некоторых случаях абсолютно новые колодки могут отказать на первой же тысяче километров. Если этот расходник ходит менее 20 тыс. километров, значит причину следует искать в представленном списке.

Подготовка к замене тормозных колодок

Для обслуживания системы торможения автомобиля можно обратиться на СТО. Однако эту процедуру вполне возможно выполнить собственными силами. Для этого надо подобрать новые расходники, подготовить инструменты и материалы, затем следовать инструкции, представленной ниже.

Выбор и покупка нового комплекта колодок

Подбор колодок осуществляется по аналогии с любыми другими запчастями. В интернет-магазинах для этого есть достаточный функционал. Надо только правильно ввести данные об автомобиле, чтобы система предложила совместимые варианты. Дополнительно рекомендуется уточнить у менеджера, подойдут ли выбранные запчасти на автомобиль конкретной модификации. В некоторых случаях колодки получается подобрать по артикулу или VIN коду автомобиля.

Выбор бренда и материала, из которого изготовлены накладки, зависит от того, какой бюджет вы готовы отдать на обслуживание тормозов. Здесь наилучшим выбором будут оригинальные расходники. Хотя современный рынок предлагает достаточно богатый ассортимент достойных внимания аналогов по привлекательной цене. Откровенно дешёвые колодки покупать не стоит. Тормоза — это одна из систем автомобиля, на которой экономить просто опасно для жизни.

Инструменты и материалы для замены

Для самостоятельной замены тормозных колодок потребуется:

  1. Домкрат.
  2. Баллонный ключ.
  3. Противооткатные упоры.
  4. Страховочные опоры.
  5. Ключ для направляющих суппорта.
  6. Отрезок мягкой медной проволоки.
  7. Очиститель тормозов BIG D .
  8. Многофункциональное cмазочное средство BIG D-40 .

Желательно иметь под рукой небольшой запас тормозной жидкости на случай, если часть её будет потеряна в ходе ремонта.

Пошаговая инструкция по замене колодок на дисковых тормозах

Чтобы заменить тормозные колодки на дисковых тормозах, выполните следующие действия:

  1. Установите автомобиль на ровную твёрдую поверхность.
  2. Снимите крышку с расширительного бачка с тормозной жидкостью.
  3. Ослабьте болты (гайки), удерживающие колесо.
  4. Под остальные колёса с обеих сторон установите противооткатные упоры.
  5. Вывесьте колесо с ослабленными болтами при помощи домкрата.
  6. Установите страховочные упоры (полагаться только на домкрат, каким бы он ни был, опасно для жизни).
  7. Открутите колёсные болты полностью и снимите колесо.
  8. Снимите с направляющих пылезащитные колпачки (не потеряйте их).
  9. Отсоедините разъём датчика износа (если есть).
  10. Обработайте направляющие проникающим смазывающим средством и подождите, пока оно сработает.
  11. При помощи плоской отвёртки или похожего инструмента вдавите рабочий поршень в цилиндр, чтобы освободились колодки.
  12. Открутите направляющие.
  13. Аккуратно снимите суппорт и зафиксируйте его при помощи проволоки (чтобы не повредить тормозной шланг).
  14. Извлеките старые колодки.
  15. Очистите посадочные места от грязи.
  16. Установите новые колодки.
  17. Установите суппорт на место.
  18. Закрутите направляющие, предварительно смазав их небольшим количеством смазки.
  19. Установите на место пылезащитные колпачки, скобы и разъёмы.
  20. Установите колесо, опустите автомобиль и затяните колёсные болты.

Аналогично замените накладки на другой стороне оси. После замены проверьте работу системы . Если педаль после нескольких нажатий «провалилась» или стала слишком «мягкой», необходимо выполнить прокачку. Обычно такое случается, когда при замене из цилиндра выпадает рабочий поршень, и часть жидкости выливается на землю. Если это произошло, прокачку следует выполнить сразу.

Прокачка тормозов

Цель прокачки — удалить воздух из системы и довести уровень тормозной жидкости до нормы. Чтобы выполнить эту процедуру, понадобится запасная тормозная жидкость и приспособление для сбора стравленной жидкости через штуцер для прокачки (находится на суппорте). Приспособление можно купить или соорудить из пластиковой бутылки и прозрачной трубки подходящего сечения.

Прокачка выполняется по следующему принципу. К штуцеру на суппорте подсоединяется приспособление для сбора жидкости с воздухом. Далее штуцер откручивается, а помощник несколько раз нажимает с усилием на педаль тормоза в салоне. В ходе прокачки необходимо следить за уровнем жидкости в бачке, и своевременно восполнять его. Прокачка заканчивается тогда, когда из штуцера начинает выходить только тормозная жидкость, без пузырьков воздуха.

Проверка системы осуществляется с работающим двигателем. Если педаль тормоза не «проваливается» и не «ватная», значит воздух из магистрали удалён успешно. В противном случае процедура прокачки повторяется.

Пошаговая инструкция по замене барабанных тормозов

Барабанные тормоза отличаются от дисковых не только конструктивно. Свои особенности есть и в диагностике их состояния, и в процедуре замены колодок.

Признаки износа барабанных тормозов

Основная особенность диагностики барабанных тормозов заключается в том, что визуально установить степень износа колодок без разборки невозможно. Однако есть ряд признаков, указывающих на это:

  1. Заметно увеличился тормозной путь автомобиля.
  2. По ощущениям машина останавливается менее охотно, чем раньше.
  3. Несмотря на подтяжку, ручной тормоз держит слабо или не работает вовсе.
  4. Передние тормоза постоянно перегреваются.
  5. Посторонний шум в задней части автомобиля при торможении.
  6. Увеличился рабочий ход педали тормоза.
  7. При торможении машину «уводит» в сторону.

Более точно установить степень износа барабанных тормозных колодок можно только после частичной разборки механизма. Однако в 90% случаев перечисленные признаки указывают на износ именно задних тормозов.

Алгоритм замены барабанных тормозных колодок

Чтобы выполнить замену, понадобится следующее:

● два комплекта новых колодок соответствующей модели;

● ключ для фиксирующих барабан болтов;

Алгоритм замены тормозных колодок в барабанных тормозах:

  1. Выполните пункты 1…9 из инструкции по замене колодок на дисковых тормозах.
  2. Убедитесь, что автомобиль снят с ручного тормоза.
  3. Обработайте смазочным средством болты, фиксирующие тормозной барабан.
  4. Если болты не поддаются, постучите по барабану молотком (признак перекоса колодок).
  5. Перед разборкой механизма зафиксируйте (в памяти или на телефон) расположение всех пружин, так как в случае неправильной их установки задние тормоза и ручник работать не будут.
  6. Освободите трос ручника и снимите все пружины и тяги механизма.
  7. Демонтируйте старые колодки.
  8. При необходимости очистите посадочные места и снятые детали от грязи и ржавчины (пружины, болты, тяги и тросы можно обработать водоотталкивающей смазкой).
  9. Установите новые колодки.
  10. Соберите механизм в обратной последовательности.

Предварительно можно проверить работу заднего тормоза пока колесо находится в вывешенном состоянии. Для этого затяните ручной тормоз и попытайтесь руками провернуть колесо. Если оно прокручивается, значит механизм был собран неправильно (при условии, что трос ручника нормально натянут). После замены колодок с обеих сторон проверьте уровень тормозной жидкости и работоспособность системы в движении.

Рекомендации по эксплуатации после замены тормозных колодок

Чтобы обеспечить максимальный ресурс новым тормозным колодкам и обезопасить себя после ремонта, рекомендуется прислушаться к следующим простым советам:

  1. Если при ремонте тормозных механизмов применялись смазочные средства, перед началом полноценной эксплуатации контактные поверхности необходимо просушить. Это нужно сделать, даже если вы всё тщательно протёрли ветошью в процессе сборки. Чтобы просушить колодки и рабочие поверхности дисков (барабанов), достаточно несколько раз отработать тормозами на свободном от препятствий участке. Излишки смазки (случайно попавшая не туда тормозная жидкость и прочие вещества) испарятся за счёт нагрева деталей.
  2. Первое время рекомендуется не применять усиленное торможение, так как это может привести к локальному перегреву колодок и неправильной их притирке. Этим правилом следует пренебречь, если воспользоваться тормозами вынуждает дорожная обстановка.
  3. Часто после установки новых колодок эффективность торможения далека от 100%, которые будут достигнуты после притирки контактирующих поверхностей.
  4. Если после ремонта ощущается плохой накат, есть посторонние шумы, скрежет — рекомендуется проверить правильность установки колодок у специалистов.
  5. Не реже, чем два раза в год проверяйте состояние дисковых тормозных механизмов. Обычно это делается в ходе замены резины по сезону.
  6. Раз в год (или при появлении признаков износа задних колодок) рекомендуется проверять барабанные тормозные механизмы.
  7. Постоянно учитесь «читать» дорожную обстановку и пользоваться торможением при помощи двигателя, так как это позволяет многократно увеличить срок службы колодок.

Тормозные колодки нужно менять не только в случае обнаружения их износа. Это мероприятие необходимо выполнять также после ремонта заклинившего тормозного поршня, перегрева тормозов, замены изогнутого или изношенного диска. Все эти поломки неизбежно приводят к неравному износу или разрушению колодок, из-за чего эффективность торможения снижается до опасного уровня.

Тормозная система. Признаки неисправности. Что делать, если отказали тормоза.

В среднем, по статистике Американского института безопасности дорожного движения, водитель нажимает на педаль тормоза 75000 раз в год! В среднем! При езде по городу в режиме старт-стоп этот показатель значительно возрастает. На что стоит обратить внимание, как самостоятельно понять, что пришла пора заменить колодки, а также что делать, если не дай бог, конечно, отказали тормоза.

Стандартная современная тормозная система автомобиля состоит из основной рабочей системы, стояночного тормоза и вспомогательной системы. На крупногабаритных машинах также есть дублирующий запасной тормоз.

• Рабочая система — это главная тормозная система в автомобиле. Принцип ее работы основан на сжатии вращающегося диска или распорке колёсного барабана специальными колодками, которые сжимаются или разжимаются педалью тормоза.

• Стояночный тормоз, в народе «ручник», применяется для фиксации положения автомобиля после остановки. Основная система работает при нажатии педали тормоза, а когда автомобиль стоит, фиксирует его стояночный тормоз. Также ручник помогает начать движение при подъеме.

• Дублирующая тормозная система — используется для страховки. Если откажет основная система. Она может быть независимой от рабочей системы и охватывать все ее контуры торможения или дублировать только определённую её часть, например, задние тормозные цилиндры. В некоторых случаях роль запасной системы торможения может выполнять стояночный тормоз.

стандартная схема тормозной системы

Процесс торможения основной системой происходит следующим образом: движение педали тормоза механически передается на поршень главного гидроцилиндра. Его движение приводит к увеличению давления жидкости в трубопроводах, подающих тормозную жидкость на исполнительные цилиндры тормоза каждого колеса. Давление в исполнительных цилиндрах возрастает и это приводит к перемещению поршня, который сжимает дисковые колодки или разжимает барабанные колодки на колесах. Под действием трения рабочей поверхности колодок о поверхность диска или барабана и происходит затормаживание колёс. При снятии ноги с педали гидравлическое давление в системе выравнивается, и поршень в основном гидроцилиндре занимает своё исходное положение. Колодки, находящиеся под воздействием сил возвратных пружин, отпускают диски или барабаны колёс.

тормозная система автомобиля

О необходимости тормозов человечество задумалось еще во времена гужевых повозок. Лошадки ощутимо разгонялись, для их торможения требовалась внешняя помощь. Первые механизмы тормозили само колесо посредством ручного рычага или системы рычагов. Деревянная колодка прижималась непосредственно к ободу колеса, затормаживая его. Иногда колодку обивали кожей. Но это было малоэффективное торможение, особенно в дождливую погоду.

В начале XX века легковые автомобили стали развивать скорость более 100 км/ч, эффективная тормозная система стала необходимостью. И уже в 1910-х годах в большинстве автомобилей стали применять барабанные тормоза, колодки которых были надёжно укрыты внутри барабанов. Они не проскакивали и могли служить до 1-2 тысяч километров пробега. Это был прорыв в торможении!

В сороковых-пятидесятых годах с развитием автомобилестроения стали совершенствоваться и тормозные системы. Помимо внедрения в тормозные системы всевозможных усилителей (как правило — либо гидровакуумных, в которых разрежение во впускном коллекторе при помощи специального механизма воздействовало на тормозную жидкость, тем самым повышая эффективность торможения, либо вакуумных, где разрежение во впускном трубопроводе двигателя непосредственно воздействовало на связанный с педалью шток; также существовали гидроусилители тормозов, использовавшие не разрежение, а давление, создаваемое насосом усилителя рулевого управления), стали разрабатываться и более эффективные тормозные механизмы.

Первым существенным улучшением в конструкции барабанного тормоза стало появление в 40-х годах механизма с двумя раздельными гидроцилиндрами и двумя ведущими колодками. Его назвали — дуплексный. До этого гидроцилиндр был один и раздвигал он сразу обе колодки, что было значительно менее эффективно.

тормозная система автомобиля

Сегодня тормозные системы полностью отвечают жестким требованиям автопроизводителей и развиваемым скоростям. При изготовлении тормозных колодок и дисков используют современные высокотехнологичные фрикционные материалы. Каждый уважающий себя производитель разрабатывает все новые уникальные формулы для еще более эффективного торможения, уменьшения пыления, шумности и т.д.

ФАКТ. Новинка в торможении — рекуперативное торможение. Такое, где энергия, вырабатываемая при торможении, преобразуется в электрическую и подзаряжает аккумуляторы!

Но при этом элементы тормозной системы — это расходные материалы, которые требуют своевременной замены. Конечно, истираемость колодок зависит от многих факторов: качество самих колодок, стиль вождения, условия езды и так далее. В среднем, колодки истираются за 12-15 км. Передние тормозные колодки берут на себя основную нагрузку, соответственно, изнашиваются быстрее задних. Принято считать, что необходимость замены возникает, когда толщина фрикционного материала колодок достигает 1-1,5 мм (без учета толщины металлической основы). Слишком тонкие тормозные диски и барабаны могут просто не выдержать напряжения и треснуть. Частые, резкие, также как и затяжные торможения ведут к перегреву и как следствие к ускоренному износу.

изношенные тормозные колодки диски

Первые признаки износа и неисправности в тормозной системе:

— включается сигнал торможения;

— включается контрольная лампа тормоза;

— оранжевый индикатор может сигнализировать о проблемах с ABS;

— педаль даёт большой ход;

— передние колёса тормозят не одновременно, при этом в них появляется шум;

— задние колёса останавливаются очень слабо и неравномерно;

— после отпуска педали тормоз прихватывается;

— стояночный тормоз ослаблен;

— потеки. Если Вы замечаете потеки — постарайтесь определить, что это. Потек от тормозной жидкости похож на новое чистое моторное масло, но на ощупь не жирный;

— постоянный скрип и визг при торможении. Это может сигнализировать о серьезных проблемах. Нужно проверить суппорта, колодки, главный тормозной цилиндр;

— скрежет. Если звук тормозов очень похож на трение металла о металл, это скорее значит, что тормозные колодки стерты полностью и металлическая подкладка затирает тормозной диск. Срочно на замену!

— низкая или мягкая педаль тормоза. Это может быть признаком наличия воздуха в гидравлической системе. Так как воздух сжимается лучше жидкости, давление становится ниже. Если гидравлическое давление становится слишком низким, то тормоза могут не справиться со своей задачей, так как давления будет недостаточно, чтобы с нужной силой прижать тормозные колодки к дискам.

Если Вы замечаете какие-то из этих признаков — проверьте тормозную систему, будьте уверенны в тормозах. К счастью, статистика говорит о том, что аварии по причине отказа тормозной системы случаются редко. И все же, предупрежден — значит вооружен.

Что делать если неожиданно отказали тормоза.

Первое и главное правило — НЕ ПАНИКОВАТЬ!

что делать если отказали тормоза

Предупредите и пассажиров, и водителей других автомобилей. Включайте аварийку, начинайте моргать дальним светом, давите клаксон. Водители проезжающих мимо машин поймут, что что-то не так и будут ехать осторожней. Важно сохранять спокойствие и не делать резких движений. Изменение вектора может привести к заносу и тогда автомобиль полностью потеряет управляемость.

При попытке остановить машину без тормозов, нужно помнить о рулевом управлении и быть в постоянной готовности к корректировке движения. Машина может уйти в занос из-за блокировки одного или нескольких колёс.

При отсутствии тормозов старайтесь не глушить двигатель. Многие элементы автомобиля (электроусилитель руля, освещение, стеклоочистители и пр.) не смогут работать без его участия, чем осложнят и без того непростую ситуацию.

Современные автомобили оснащены двухконтурной системой тормозов. Поэтому не паникуйте, продолжайте давить на педаль поступательными движениями. Нужно создать давление в системе, чтобы сработал второй контур. Достаточно будет шесть — семь качков. Если это не сработало, переходим к другим способам.

Один из самых распространенных видов торможения при отказе тормозов — торможение двигателем. Понижайте передачи постепенно. Обратите внимание, педаль сцепления должна быть выжата минимальное время, чтобы не терялась связь двигателя с коробкой. Также следите за стрелкой тахометра — при переходе на пониженную передачу она не должна заходить в красную зону. Резкое переключение на 2-ю или 1-передачи может привести к заносам или повредить коробку. Этот метод подойдет автомобилям с механической коробкой передач.

Также можно тормозить и на «автомате». Но для этого нужно перевести коробку в ручной режим или последовательно переводить селектор на нижнюю передачу. Если такой возможности нет, то можно перевести рычаг коробки из положения «D» в положение «1» (ограничение диапазона) или на первую передачу, тогда механизм сам совершит понижение.
Применяйте стояночный тормоз. Это может быть «ручник» между креслами или отдельная педаль. Включать его нужно плавно и быть готовым отпустить при блокировке колёс. Помните о том, что при скорости выше 50 км/ч тормозить ручником запрещается, так как велика вероятность заноса. Подтормозите автомобиль двигателем до 50 км и можете начинать торможение «ручником».

Можно попытаться включить задний ход, но сделать это будет крайне затруднительно. Многие современные коробки защищены от включения задней передачи на ходу, и тогда на них нужно включать режим «паркинга».

Все эти способы с большой долей вероятности повредят коробку передач.

Перестроения из стороны в сторону создают дополнительное сопротивление качению, что также снижает скорость движения автомобиля.

Вы сделали уже все — а машина не останавливается, откройте окна, двери, люки и прочее — это создаст аэродинамическое сопротивление. На автомобилях, ставящих рекорды скорости, даже выбрасываются парашюты.

тормоза

Если машина по-прежнему не останавливается, то есть еще один крайний способ — торможение о препятствие. Идеальный вариант, если можно так в данной ситуации сказать, — торможении о кусты или в сугроб. Также оттормозиться можно, притираясь к бордюру. Но делать это необходимо крайне аккуратно, так как резкие движения могут вызвать изменение траектории.

Бывают и такие ситуации, что тормоза пропадают по причине того, что какие-то предметы просто оказываются под педалью. Если рядом с Вами в этот момент есть пассажир — попросите его аккуратно убрать предмет. Если нет — то с крайней осторожностью, не оставляя на долго дорогу без внимания, попробуйте выбить предмет из-под педалей. Если Вы видите выпавший предмет, который теоретически может попасть под педали, остановитесь и уберите его.

Пусть эти приемы никогда не придется применять на практике.

Хороших тормозов и безаварийной езды!

А засчет чего разжимается суппорт?

Тема в разделе «Ремонт Ауди», создана пользователем cannibalica, 31 май 2005 .

АУДИ КЛУБ

ПОМОЩЬ

  • Обратная связь
  • Правила форума
  • Политика конфиденциальности
  • Пользовательское соглашение
  • Использование файлов cookie

РЕКЛАМА

  • Медийная реклама
  • Контекстная реклама
  • Автодилерам
  • Наша аудитория
  • Скидки на рекламу
  • Договор оферты
  • Заказать рекламу

КОНТАКТЫ

  • Тех.поддержка форума
  • Размещение рекламы

МЫ В СОЦ СЕТЯХ

Ауди Клуб — это крупнейшее сообщество владельцев и любителей автомобилей марки Audi в России. В нашем клубе можно почитать свежие новости и статьи из мира Audi, получить ответ на форуме на любой вопрос и найти проверенного партнера по ремонту, дооснащению и тюнингу вашего автомобиля Audi

Some XenForo functionality crafted by Hex Themes.

  • Главная
  • Обратная связь
  • Помощь
  • Условия и правила
  • Политика конфиденциальности Xeno Gamers is lurking in your source, powering your sites 😀
  • Вверх

как разжимаются колодки?

после того как тачка постояла в гараже начал покдлинивать левый суппорт. оч медленно отпускает колодки. все перебрали, почистили, что нужно заменили (тормозуху, поршень, пыльник, клапан). стал подклинивать реже, но не перестал. когда чуть-чуть нажимаю на педаль (слабо), то не клинит.

как колодки зажимаются мне ясно, а вот каким образом они возвращаются назад?

Дополнен 9 лет назад
*** и для чего №2 скольз шпонка?
Лучший ответ

Колодки разжимаются за счёт упругости манжеты поршня. При торможении поршень идёт наружу, манжета слегка выворачивается, после отпускания педали утягивается обратно вместе с поршнем. Это работает только тогда, когда поршень перемещается в цилиндре абсолютно свободно.

DimooneОракул (83996) 9 лет назад
единственный адекватный ответ
Остальные ответы
СМОТРИ ЦИЛИНДР ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ, В НЕМ БЕДА

Я кстати тож задумывался. Походу никак не разжимаются, просто отстают на миллиметр от диска и все, так как при замене колодок всегда поршень вдавливаю с рычагом отверткой. Т. е. там пружинки никакой нет. Может прокачать тормозную жидкость в шланге. туплю сутра)))

Не то что бы возвращаются назад, а просто давление на них ослабевакет и они слегка отходят.

При отпускании педали тормоза, давление в тормозной системе падает, накладки освобождаются от усилия на них со стороны цилиндра, появляется зазор в доли мм, а вращающийся диск этот зазор увеличивает примерно до одного мм.

Вполне возможно, что тормозной шланг.

Значит поршень ходит туго или с заеданием .В моей практике такое было. Разобрал суппорт, вычистил канавку в которую устанавливается манжета, добился чтобы поршень ходил без заедания и особых усилий Больше не вспоминал про это.

При сборке надо было проверить как колодки ходят по суппорту, помазать места скольжения, полирнуть поршень как следует.

Просто давление на них ослабевает и они слегка отходят.
А тормаза не электромоханника
у бати тоже самое было, когда простояла машина. смотри 1,2 или 3
если в системе утечка будут плохо возвращаться..

При отпускании педали тормоза, давление в тормозной системе падает, накладки освобождаются от усилия на них со стороны цилиндра, появляется зазор в доли мм, а вращающийся диск этот зазор увеличивает примерно до одного мм.

Усилиями рук.
поменял тормозной шланг — прошло. Может быть микрогрыжа внутри

На колодках стоят пружинки, вот они и разжимают цилиндр. Поршень чистый работает хорошо, грязный клинит. Пружинки после зимы просели потеряли своё упругость. Машина должна работать а не стоять.

Суппорт «плавающий», 1 цилиндрик на 2 колодки, поз 4 на рисунке должна двигаться относительно поз 9, а шпонка 2 как раз и является направляющей по которой все это ходит, чисти и смажь шпонку чтобы все это двигалось без заеданий, а колодки назад возвращаются за счет особого профиля кольца, как писали выше, и из за неидеальной геометрии диска, т. е у диска есть биение в доли мм, которое и отводит колодки назад.

может за тормозного шланга. нажми на тормоз, отпусти. клинит-открути прокачку. посмотри. может ещё за напровляющих

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *