Как снизить давление в системе отопления частного дома
Перейти к содержимому

Как снизить давление в системе отопления частного дома

  • автор:

Эти показатели всегда должны быть в норме! Давление в системе отопления в частном доме

Фото 1

Владельцам частных домов приходится лично следить за работой отопления своего жилища. Важнейший показатель, нуждающийся в контроле – это давление внутри системы отопления.

От него зависит работоспособность и длительность службы всей теплосети дома.

Как образуется давление в системе отопления частного дома

Фото 2

Существует три единицы измерения давления:

Пока в систему не залита вода либо другой энергоноситель, давление в ней соответствует обычному атмосферному. А поскольку 1 Бар содержит в себе 0,9869 атмосферы (то есть почти целую атмосферу), считается, что давление в незаполненной сети = 1 Бар.

Как только в систему попадает теплоноситель, этот показатель меняется.

Общее давление внутри теплосети, которое учитывают датчики (манометры), состоит из суммы 2 видов давления:

  1. Гидростатического. Создаёт вода в трубах и существует, даже когда котёл не работает. Статическое равняется давлению столба жидкости в теплосети и соотносится с высотой отопительного контура. Высота контура = разнице между самой высшей его точкой и низшей. В открытой системе в самой высокой точке находится расширительный резервуар. От уровня воды в нём начинают измерять высоту контура. Считается, что столб воды высотой в 10 м даёт 1 атмосферу и равняется 1 бару, или 0,1 Мегапаскалю.
  2. Динамического. В закрытой сети его создают: насос (который заставляет циркулировать воду) и конвекция (расширение объёма воды при нагревании и сужение при её остывании). Показатели этого вида давления меняются в точках объединения труб с разным диаметром, в местах с запорными клапанами и т. д.

Общее давление влияет на:

  • Скорость водяного потока и скорость теплообмена между участками системы.
  • Уровень теплопотери.
  • Коэффициент полезного действия сети. Давление растёт — КПД повышается, а сопротивление контура снижается.

Фото 3

От параметров давления зависит эффективность работы контура в здании.

Его стабильность с оптимальным показателем в системе сокращает потери тепла и гарантирует доставку энергоносителя в отдалённые уголки дома практически с той же температурой, которую он получил при нагреве в котле.

Оптимальные показатели

Существуют общепризнанные среднестатистические нормы:

  • Для небольшого частного дома или квартиры с индивидуальным отоплением достаточно давления в пределах от 0,7 до 1,5 атмосфер.
  • Для частного домовладения в 2—3 этажаот 1,5 до 2 атмосфер.
  • Для здания в 4 этажа и выше рекомендуются от 2,5 до 4 атмосфер с установкой дополнительных манометров на этажах для контроля.

Внимание! Для проведения расчётов важно понять, какая из двух видов систем устанавливается.

Закрытая и открытая отопительные системы: в чём разница

Открытая — система отопления, в которой расширительный бак для избыточной жидкости взаимодействует с атмосферой.

Закрытая — герметичная система отопления. В ней расположен закрытый расширительный сосуд особой формы с мембраной внутри, которая делит его на 2 части. Одна из них заполнена воздухом, а вторая — подсоединена к контуру.

Фото 4

Фото 1. Схема закрытой отопительной системы с мембранным расширительным баком и циркуляционным насосом.

Расширительный сосуд вбирает избыточную воду, когда её объем увеличивается при нагревании. Когда вода остывает и уменьшается в объёме — сосуд восполняет недостаток в системе, предотвращая её разрыв при нагревании энергоносителя.

В открытой системе бак расширения обязательно устанавливают в самой высокой части контура и соединяют, с одной стороны с трубой-стояком, а с другой — с трубой-сливом. Сливная труба страхует бак расширения от переполнения.

В закрытой системе расширительный сосуд можно установить в любой части контура. При нагревании вода поступает в сосуд, а воздух во второй его половине сжимается. В процессе остывания воды давление снижается, а вода под напором сжатого воздуха или другого газа возвращается обратно в сеть.

Рабочее давление в системе отопления в частном доме: какое должно быть, как создать, снизить, рассчитать и что делать при перепадах?

Основными параметрами, что характеризуют эффективность сетей теплоснабжения, являются температура, расход энергоносителя, а также давление в системе.

Какие значения смогут обеспечить оптимальное функционирование отопительного оборудования на всех участках, с установленными радиаторами, обогревом полов? Владельцу частного дома предстоит регулярно отслеживать показатели, свидетельствующие о его нормальной работе.

Один из самых важных параметров, которые необходимо контролировать — внутреннее давление. Эффективность и продолжительность работы домовой теплосети напрямую зависит от него.

Оптимальные значения давления для частных домов

В системе без жидкого теплоносителя давление обычное для атмосферы — 0,1 МПа или 1 Bar.

Общий показатель формируется на основании следующих его составляющих:

  • Гидростатический напор — создается теплоносителем и при неработающем котле, формируется давлением водяного столба. В открытой системе наверху монтируется специальный резервуар — бак расширения. По уровню его заполнения предстоит проводить измерение высоты отопительного контура.
  • Динамическое давление — создается в сетях закрытого типа насосом для циркуляции и конвекцией (нагрев и остывание непосредственно влияют на объем воды). Такие показатели часто отличаются в местах скрепления разных по диаметру труб, расположения запорных клапанов и многими другими моментами.

Общие значения влияют на скорость циркуляции энергоносителя в трубах, непосредственный теплообмен на разных участках отопительного контура, а также при увеличении давления происходит рост коэффициента полезного действия теплосети, ведь снижается сопротивление в системе.

Стабильное рабочее давление и оптимальные, согласно сопроводительной техдокументации, показатели для оборудования позволяют уменьшить потери тепла и гарантируют получение энергоносителя отдалёнными участками дома почти с теми же температурными показателями, что и во время нагревания в котле.

Теоретически для него возможно любое значение, лишь бы выдерживало отопительное оборудование с котлами и радиаторами. Возникает вполне разумный и обоснованный интерес к вопросу о рабочем давлении.

Это максимальные показатели, которые можно посмотреть в технической документации оборудования. Согласно установленным нормативам, для частного дома оптимальное давление до 3 Bar, хотя отдельные агрегаты имеют и более низкий предел.

Закрытый и открытый типы отопительного контура

Перед проведением любых расчетов нужно разобраться, какая из систем установлена, в чем главные отличия. Итак, основное — это наличие бака расширения (помогает собрать избыточную жидкость) в открытой теплосети и герметичность системы в закрытой.

Мембрана внутри сосуда в последнем типе теплосистем разделяет его на 2 отсека. Один заполнен воздухом, а другой подсоединен к общей магистрали. Такая конструкция позволяет убирать лишнюю жидкость при увеличении её объема во время нагревания. А при остывании воды и её уменьшению в объёме она поможет восполнить недостачу.

  • Расширительный бак устанавливается наверху отопительного контура, например на чердаке или другом специальном помещении на высоте, соединяется со стояком отопительной системы, а с другой стороны — сливом, защищающим в случае переполнения.
  • Для создания в сети открытого типа давления в 1 Bar требуется установка бака на высоту 10 м. от минимальной. Для среднестатистической мощности в 3 Bar (как правило, стандартные котлы) понадобится высота более 30 м.
  • Именно это причина более частого выбора систем отопления открытого типа для малоэтажных построек. Рабочее значение давления в них в редких случаях бывает выше обычного гидростатического даже при нагреве, а значит устанавливать дополнительные предохранители, кроме оборудованного слива, не требуется.

Запомните, нормальная работа системы открытого типа обеспечивается установленным котлом на самом низком уровне отопительного контура и бака на самом верхнем.

На давлении в закрытой системе намного больше отражаются изменения температуры воды и обязательно предстоит устанавливать предохранительные клапаны. Обычно для двухэтажной постройки ставят на отметку 2,5 атм.. В небольшом доме сохраняется предел 1,5-2 атм.

Зачем отслеживать давление во время отопления дома

Разница напора при подаче воды и при движении её в обратную сторону отражает то, насколько эффективно работает конкретная система.

Небольшая свидетельствует, что теплоноситель успешно проходит по трубам и помещения получают должное количество энергии, а повышение этой разницы с большим перепадом сигнализирует об увеличении сопротивлении участка, сниженной скорости течения и чрезмерном остывании.

  • Насколько быстрым будет водяной поток и теплообмен между объектами на разных участках системы, возможные потери тепла, КПД сети напрямую отражает показатель общего давления.
  • Поддерживать его крайне важно для эффективной работы отопительного контура по всему зданию. Стабильность значений позволит сократить теплопотери и обеспечить быстрое распределение теплоносителя по всем уголкам дома практически с показателями температуры, полученной во время нагревания.

Большие перепады на длинной линии теплоснабжения, где много радиаторов с термостатическими вентилями, можно урегулировать с помощью автоматических ограничителей.

Создавать избыточное давление в закрытых системах необходимо для:

  • Обеспечения принудительного движения жидкости в трубах;
  • Контроля состояния сети по манометру, чтобы своевременно её пополнять или чинить;
  • Под давлением происходит более быстрый разогрев.

Домовладельцам интересен второй пункт из этого списка — показания устройства по измерению, чтобы было понятно, насколько исправная и работоспособная вся конструкция отопительного контура.

Причины перепада давления в системе отопления

Скачки после начала отопительного сезона спустя 2-3 недели требуют внимательного осмотра для обнаружения возможных проблемных мест. Потери давления может причинять загрязнение, мелкие трещины, большой износ, возможные недоработки производителя оборудования, а также дефект бака расширения.

Среди распространённых причин:

  • Утечка. Нужно проверить резьбовые соединения, возможно слишком мало уплотнителя, или для труб из полипропилена была нарушена сварочная технология;
  • Воздух. После запуска системы на постоянное отопление, ей нужно адаптироваться. Вначале такие снижения давления — норма, а отрегулировать его удастся пополнением теплоносителя, оно повысится до должных показателей
  • Новые батареи из алюминия. Контакт радиаторов с водой даст ход окислительной реакции. Она закончится после окисления всей площади и ситуация стабилизируется.

Выявив сильные перепады давления, стоит проконсультироваться со специалистом, ведь причины могут быть разными. Инженер проведет диагностику системы отопления, проверит насколько исправно и точно работают манометры, воздухоотвод, предохранители.

Современное отопительное оборудование оснащено специальными датчиками, реагирующими не просто на скачок напора, а на изменение температуры энергоносителя.

Любые проблемы в работе отопления в частном домовладении приносят не только дискомфорт и расходы на ремонт оборудования, нередко могут пострадать люди или повреждается и само здание. Важно внимательное отношение к системе и компетентность во время осуществления контроля.

Рабочее давление в системе отопления: зачем необходимо и как рассчитать

Для нормальной эксплуатации системы отопления (СО) необходимо правильно ее настроить и отладить. Так что создать схему, смонтировать все — это только часть успеха. Надо еще правильно рассчитать и выставить давление в системе отопления частного дома. Об этом, и о различного рода неполадках и пойдет речь.

Давление в системе отопления частного дома: зачем и как

Избыточное давление создается в системах отопления закрытого типа — с расширительным баком и циркуляционным насосом. Необходимо оно для того, чтобы нормально работало все оборудование. Второе назначение — избежать завоздушивания системы. При повышенном давлении, попавший в трубы воздух «выдавливается» в высшую точку, где он уходит через воздухоотводчик.

Так работает мембранный расширительный бак

Для стабилизации давления в системах отопления частного дома устанавливают расширительный мембранный бак. Именно он отвечает за поддержание более-менее стабильного состояния системы, компенсируя тепловое расширение, которое неминуемо возникает при нагреве теплоносителя. Бак состоит из двух частей, разделенных резиновой эластичной мембраной. В одну (герметичную) часть бака закачивается воздух или инертный газ, создавая в этой камере определенное давление. Как правило, заводская настройка — 1,5 Бар. Если установить бак без изменений, пока в системе давление будет меньше чем 1,5 Бара, бак будет пустым.

Бар — внесистемная единица измерения давления, примерно равная одной атмосфере.

1 бар = 0.987 атмосфер

Работает это так. По мере нагрева теплоносителя, он расширяется (вода — меньше, незамерзайки — больше), из-за чего повышается давление (система-то замкнутая). Когда оно становится больше, чем в баке, теплоноситель начинает понемногу заполнять свободную емкость. По мере наполнения мембрана растягивается, уплотняя газ, закачанный во вторую половину бачка. Понятное дело, в этой части давление повышается и последующее заполнение происходит только если в системе теплоноситель «давит» еще сильнее. Все эти изменения происходят плавно, а не скачкообразно.

Таким образом, в замкнутом контуре давление остается более-менее стабильным — до тех пор, пока емкость расширительного бака не заполнится теплоносителем. При остывании теплоносителя, он понемногу сжимается, натяжение мембраны выталкивает его в трубы/радиаторы. Этим снова-таки поддерживается стабильное состояние.

Расчет давления в трубах и в расширительном баке

Не все владельцы частного отопления задумываются о том, каким должно быть давление в системе отопления. Часто руководствуются граничными показаниями котлов. Нельзя чтобы давление в отопительной системе превышало допустимое давление котла. Эту характеристику смотрят в паспорте котла и накачивают теплоноситель до тех пор, пока показания не будет на 0,5-1 бар ниже.

Еще один вариант — ориентироваться на «средние» показатели. Так для небольших систем (для квартир и одноэтажных частных домов) выставляют примерно 1,5 Бар на холодной системе и затем, на протяжении эксплуатации, поддерживают это состояние.

Но правильнее рассчитать каким должно быть давление в системе отопления именно вашего частного дома. По рекомендациям производителей отопительного оборудования, оно высчитывается так:

  1. высоту системы в метрах умножаем на 0,1;
  2. добавляем к этому значению 0,2 — 0,5 Бар (лучше добавить 0,5 Бар — лучше работает);
  3. полученное значение — давление на «холодной» системе;

Например, высота системы — 6 метров (3 этажа). 6*0,1 = 0,6 Бар. Добавляем 0,5 Бар, получаем 1,1 Бар. Эти показатели должны быть на холодном теплоносителе (после закачки, без включения котла).

Давление в системе отопления частного дома создается и стабилизируется при помощи мембранного расширительного бака, контролируется манометром

Еще надо проверить давление в расширительном баке. С завода они поставляются накачанные до 1,5 Атм. Желательно его проверить (автомобильным манометром) и «подстроить» под свою систему.

По правилам эксплуатации давление в расширительном баке отопления должно быть на 0,2 Бар ниже, чем в системе. В этом случае он будет компенсировать расширение теплоносителя и стрелка манометра не будет «скакать». Если говорить о примере, приведенном выше, то расширительный бак должен быть накачан до 0,9 Бар (1,1-0,2 = 0,9 Бар). А если поставить бак с заводскими «настройками», то он работать будет только в том случае, если давление поднимется выше 1,5 Бар. В принципе, это некритично, так как обычно отопительные приборы и арматура легко выдерживают такие показатели. Но, с «правильной» подстройкой, скачков не должно быть совсем. А это более длительная и беспроблемная эксплуатация труб, котла, радиаторов и других элементов.

Что делать, если давление в СО нестабильно

Во время отопительного сезона, можно наблюдать изменения давления в отопительной системе. Отслеживаются они по манометру. Если котел используется автоматизированный, в нем часто манометр встроен, а его указатель находится на корпусе. В других случаях их ставят после котла (на подаче в группе безопасности) или перед ним — на прямом участке непосредственно перед котлом. Если в системе нет манометра, его можно установить на любом участке, при помощи куска трубы и фитингов подключив к любому имеющемуся свободному входу.

Для стравливания давления в системе отопления и спуска теплоносителя в нижней точке системы (часто внизу последнего в ветви радиатора) устанавливается отсечной кран. В нормальном положении он закрыт. Если надо спустить теплоноситель, его открывают. Сливать жидкость можно в подставленную емкость или, через шланг, в ближайшую канализационную трубу.

Линия подпитки - обязательна для системы отопления частного дома

Для заполнения системы есть другой вход с установленным отсечным краном. В некоторых случаях он смонтирован в котлах, но есть и системы, в которых предусмотрен отдельный ввод для закачки теплоносителя. Если теплоноситель — вода, этот вход подключается к водопроводу (холодной воде). Если нужно закачать другой теплоноситель (например, антифриз), необходимо специальное устройство.

Давление падает

Иногда, после пуска системы (первого или после промывки/ремонта), давление в системе отопления частного дома постоянно падает. Этот процесс может быть практически незаметен, но через неделю-другую оно становится значительно ниже (при той же температуре теплоносителя). Иногда понижение наблюдается в течение нескольких часов. Самая распространенная причина — утечка теплоносителя, то есть — негерметичность труб, радиаторов, соединений и т.д.

Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно проверить все соединения. Перед проверкой, прогреваем систему до 80 °C, увеличиваем давление до 2,5 Атм (для закрытой системы), а затем отключаем котел. Т.е. проверку на утечки проводят на остывающей системе. Для начала пройдитесь по всем возможным местам утечек с чистой сухой салфеткой или куском туалетной бумаги (отопление запущено и работает под давлением). Если при проверке одного из соединений салфетка стала влажной или появилось хоть небольшое пятно — проблема найдена. Возможно, подтекает не одно соединение, так что необходимо сделать полный обход системы.

Такие явные протечки - это только после каких-то чрезвычайных ситуаций (гидроударов)

Если все стыки проверены, но протечек не найдено, попробуйте еще мыльную пену. Ее также накладывают на все соединения и стыки, на все швы. Этот способ хорош тем, что можно обнаружить самые небольшие протечки.

Особенно тщательно проверяйте американки (накидные гайки). Со временем уплотнительное резиновое кольцо «проседает» и могут появиться микроподтеки. Под действием нагрева системы отопления, выступившая вода быстро испаряется и обнаружить подтек бывает непросто. По этой причине проверку и рекомендуется проводить при остывании системы, о чем было сказано ранее.

После устранения всех текущих подтечек, давление должно стабилизироваться. Если оно все-таки медленно падает, есть два выхода. Первый — надеяться, что оставшиеся микротрещины (а это именно они) «зарастут» солями. Второй — продолжать попытки. Может что и найдете.

Еще один вариант — падение наблюдается некоторое время после закачки теплоносителя, затем стабилизируется. Если снижение не слишком большое (0,2-0,4 Бар), скорее всего, вывелся воздух, который попал в систему с теплоносителем. Чтобы не нервничать по этому поводу, после дополнения теплоносителя пройдите по всей системе, спустите воздух (для этого на всех радиаторах ставят краны Маевского или другие воздухоотводчики).

Давление скачет

Скачки давления в системе отопления частного дома возможны по двум причинам:

  • неправильно работает (или совсем не работает) расширительный бак;
  • завоздушивание.

Со вторым вариантом все ясно: пройдитесь по всем отопительным контурам, открывайте воздухоотводчики, спускайте теплоноситель до тех пор, пока не пойдет ровная струйка воды. Этот обход надо повторить несколько раз подряд. Только если после очередного обхода ни на одном приборе воздуха не было, можно считать, что вы стравили весь воздух. Теперь давление в системе отопления частного дома должно быть стабильным.

Второй вариант — с некорректной работой расширительного бака чуть сложнее. Тут есть варианты:

Чтобы найти объем системы, надо знать, сколько теплоносителя помещается в трубы, радиаторы, котел

  1. Объем расширительного бака недостаточен. Он должен составлять 10-15% от объема системы. Чтобы найти объем системы, находите «литраж» всех ее компонентов (радиаторы+трубы+котел). От этой цифры и исходят, определяя объем расширительного бака. Если оказывается, что имеющийся у вас бак меньше чем необходимо, можно установить второй. Общий объем не должен быть меньше высчитанного значения.
  2. Неправильно выставлено давление в расширительном баке или его вообще нет. Для этого проводим измерение (удобно при помощи автомобильного манометра). Для этих целей на баке есть специальный вход. Стандартно, с завода, они идут накачанные до 1,5 Бар.
      • Если показания примерно такие, а система нестабильна (при нагреве сильно скачет манометр), проверяете фильтр, патрубок и т.д., которые стоят перед баком. Возможно, проблема в заросших трубах.
      • Если показания намного ниже или вообще «ноль» — попробуйте накачать до нужного значения (велосипедным или автомобильным насосом). Если давление в расширительном баке не держится, значит прохудилась мембрана и придется ее менять, либо покупать новый бак.

Вообще же вариантов может быть масса. Например, при установке алюминиевых радиаторов может образовываться водород. Алюминий взаимодействует с медным теплообменником котла (обычное дело). В результате взаимодействия этой гальванической пары и образуется газ, который стравливается через воздухоотводчики. В результате — давление постоянно падает.

Давление растет

Третья проблема с давлением в системе отопления частного дома — рост. Постепенно происходит повышение. Для снижения теплоноситель сливают, доводя показатель до нормы. Но, после остывания, давление в системе отопления оказывается значительно ниже нормы. Иногда оно становится настолько низким, что котел просто не включается.

Возможные причины две — некорректная работа расширительного бачка или большое количество воздуха (или другого газа) в теплоносителе. Для начала надо проверить работу МБ (мембранного бака). При таких «симптомах» может стоять бак недостаточного объема (15% от объема системы при использовании воды и 20% при заливке незамерзаек), порвана мембрана, малое давление в баке или засорен выходной патрубок. Во всех случаях бак не выполняет свои функции, поэтому при нагреве теплоносителя давление растет (за счет теплового расширения жидкостей).

Так выглядит расширительный мембранный бак в рабочем состоянии

Целостность мембраны проверяется нажатием на ниппель (золотник), который есть на «макушке» бака. Если бак в нормальном состоянии, из него должен с шипением выходить воздух. Если мембрана порвана и бак заполнен водой, из отверстия польется вода. Только не перепутайте с конденсатом. Конденсата может быть несколько капель. В исправном расширительном баке, после того как конденсат выйдет, идет воздух. Если же мембрана порвана, вода течет все время. Если у вас такой случай, можно попробовать заменить мембрану или купить новый бак.

Недостаточное давление проверяется при помощи подключенного к ниппелю манометра (можно использовать автомобильный). Давление в баке должно быть на 0,2-0,3 Бар ниже чем в системе. Если оно недостаточно высокое, бак просто постоянно заполнен водой и по этой причине не компенсирует растущее давление в системе.

Если на отводе к мембранному баку установлен фильтр, его надо прочистить

При недостаточном объеме мембранного бака, система ведет себя нормально на низких и средних температурах нагрева теплоносителя, а вот при высокой температуре давление в отопительном контуре растет. Пересчитав объем системы и сравнив его с объемом имеющегося бака, решаете, нужен ли вам второй, или, если есть необходимость, можно бак заменить большим.

Засор на входе в бак дает похожую ситуацию: давление в системе отопления растет. В зависимости от плотности засора поступление воды в расширительный бак или совсем перекрыто, или частично. Но, в любом случае бак не работает так как нужно. Решение проблемы — перекрыть кран, который идет на бак, снять фильтр, прочистить его и все восстановить.

Давление в отоплении многоэтажек

В системе отопления многоэтажных домов давление — это необходимая составляющая. Только под давлением теплоноситель может быть закачан на этажи. И, чем выше дом, тем выше давление в системе отопления.

Чтобы узнать давление в радиаторах вашей квартиры, вам придется обращаться в местную эксплуатационную контору, на балансе которой находится ваш дом. Сказать приблизительно сложно — схемы подключения могут быть разными, разное расстояние до котельной, разные диаметры труб и т.д. Соответственно, рабочее давление может быть различным. Например, высотки на 12 этажей и больше, часто делят по высоте. До, скажем, 6 этажа идет одна ветка с меньшим давлением, с седьмого и выше — другая, с более высоким. Поэтому обращение в ЖСК (или другую организацию) практически неизбежно.

Последствия гидроудара. Такое бывает нечасто, видимо радиаторы совсем не для многоэтажек, но все-же.

Зачем знать давление в вашей системе отопления? Для того чтобы при ее модернизации (замене труб, радиаторов и другой отопительной арматуры) выбрать оборудование, которое рассчитано на такую нагрузку. Например, далеко не все биметаллические или алюминиевые радиаторы могут эксплуатироваться в высотках. Можно устанавливать только некоторые модели в некоторых известных брендах, причем очень недешевые. И то, в многоквартирных домах не слишком большой этажности. И еще — поставив такие радиаторы, приходится блокировать их (перекрывать подачу) на период испытаний (опрессовки перед отопительным сезоном). В противном случае их может «порвать». Но от неожиданных гидроударов не спасешься…

Какое должно быть давление в системе отопления частного дома

Работа водяных сетей теплоснабжения характеризуется двумя основными параметрами – температурой и расходом теплоносителя. Но есть и третья величина, нередко привлекающая внимание жителей многоквартирных и частных домов, — давление в системе отопления. Главный вопрос – каким оно должно быть для нормального функционирования всех отопительных приборов – радиаторов, теплых полов и так далее. Поскольку однозначного ответа не существует, мы решили разъяснить суть проблемы в рамках данной публикации.

Рост давления в отопительном контуре

Теперь вы знаете, как поднять давление в системе отопления, предварительно избавившись от причин падения. Далее мы будем разбираться с его повышением. Если оно постоянно скачет, значит, оборудование работает в неправильном режиме. Возможны и другие проблемы, которые будут рассмотрены в данном обзоре.
Иногда показатель давления скачет просто так – такое возникает при работе некоторых отопительных котлов с неисправными датчиками. Но рассчитывать на их некорректную работу всё-таки не стоит, так как бездействие может привести к повреждению отопительного оборудования. Чаще всего из-за гидравлических перегрузок страдают котлы – не выдерживают и лопаются теплообменники и прочие внутренние узлы.

Предотвратить повреждение системы отопления из-за высоких гидродинамических нагрузок поможет группа безопасности. Она является обязательным элементом каждого замкнутого контура. Состоит группа из следующих частей:

Максимальное давление для большинства котлов составляет 3 атмосферы. Поэтому необходимо создать условия для их безопасной работы. За это и отвечает предохранительный клапан. Открывшись, он выпустит часть теплоносителя и тут же закроется.

Читайте также: Отопительная система в многоэтажке: виды, устройство, особенности

  • Манометр (или термоманометр) – используется для снятия контрольной информации.
  • Воздухоотводчик – убирает воздух из контура.
  • Предохранительный клапан – защищает контур от гидравлических перегрузок.

Самым важным звеном здесь является предохранительный клапан. Он автоматически сбросит давление, если оно выйдет за опасные пределы. Обычно пользователи не обращают на манометры никакого внимания. Ведь не будешь же контролировать показатели каждый час из-за страха возникновения аварийной ситуации. Поэтому предохранительный клапан является обязательным – это простой и эффективный узел безопасности.

Устраняем причины роста

Наличие воздушных пробок может вызвать постепенный рост давления в отопительном контуре. Их необходимо своевременно удалять. Самый простой вариант – с помощью ручного спускника воздуха, который устанавливается рядом с группой безопасности. Также для этого используются краны Маевского, располагающиеся на радиаторах. Иногда для полного удаления воздуха меняется теплоноситель с повторным заполнением системы.

Слишком высокая температура – ещё одна причина роста давления. Обычно температура теплоносителя в системах отопления варьируется в пределах +70-80 градусов, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Если по каким-то причинам она поднимется до более высоких отметок, это спровоцирует расширение теплоносителя. Он начнёт давить на трубы и радиаторы, из-за чего стрелка на манометре поползёт вверх. Чтобы предотвратить аварию, необходимо дать теплоносителю остыть. После этого разбираемся в изначальных причинах роста температуры.

Засор отопительного контура тоже может стать причиной повышения давления в системе. Отопление засоряется не очень часто, но исключать этого нельзя. Причиной засоров чаще всего становится загрязнённый теплоноситель – это характерно для систем с металлическими трубами, подвергающимися коррозии.

Одной из причин поломки может стать накипь в трубах. Обычно участки труб после засоров более холодные – именно так и вычисляем загрязнившийся участок.

Прочие причины повышения давления в системе отопления:

  • Пользователи «начудили» с вентилями и задвижками – это становится причиной холодных радиаторов.
  • Постоянная подпитка контура водой – это нужно для первоначального наполнения системы или при падении давления, в остальное время подача воды должна быть перекрыта.
  • Поломка циркуляционного насоса или его неправильная настройка – создаётся чрезмерный напор вместе с ростом давления.
  • Засорение того или иного контура – засоры отдельных «направлений» могут спровоцировать подъём давления во всей системе отопления.

Всех этих знаний более чем достаточно для поддержания правильного давления теплоносителя в системе отопления.

Чем опасна жесткая вода

Качество заливаемой в контур воды напрямую влияет на состояние поверхности труб и структурных элементов отопительного котла. При использовании жесткой воды с высоким содержанием минералов и солей в процессе нагрева будет образовываться большое количество накипи и осадка. Они, в свою очередь, будут засорять всю систему отопления, что в конечном итоге приведет к росту давления в трубах и батареях.

В идеале, желательно заливать в контур чистую воду без солей и примесей. В противном случае, отопительный котел, а иногда и всю систему целиком, необходимо регулярно прочищать. В случае с дорогостоящим газовым оборудованием не стоит браться за такую работу самостоятельно – ее стоит доверить профессионалам. Они смогут аккуратно отключить теплообменник и промоют его особыми реагентами.

Промывка всей системы, загрязненной жесткой водой, тоже является прерогативой профессионалов.

Почему падает давление

Снижение давления в отопительной конструкции наблюдается очень часто. Самыми распространёнными причинами, вызывающими отклонения, считаются: сбрасывание излишков воздуха, выход воздуха с расширительного бака, утечка теплоносителя.

В системе имеется воздух

В контур отопления попал воздух либо в батареях возникли воздушные пробки. Причины появления воздушных прослоек:

  • несоблюдение технических норм при наполнении конструкции;
  • из воды, подаваемой в отопительную схему принудительно не удалён лишний воздух;
  • обогащение теплоносителя воздухом из-за негерметичности соединений;
  • сбой в работе спускного воздушного клапана.

При наличии в теплоносители воздушных подушек появляются шумы. Такое явление причиняет вред компонентам отопительного механизма. Кроме того, наличие воздуха в агрегатах контура отопления влечёт за собой и более серьёзные последствия:

Читайте также: Вода или антифриз – выбираем лучший теплоноситель для системы отопления

  • вибрация трубопровода способствует ослаблению сварных швов и смещению резьбовых соединений;
  • отопительный контур не развоздушивается, что приводит к застою в изолированных областях;
  • снижается КПД системы отопления;
  • появляется риск «размораживания»;
  • есть опасность повреждения крыльчатки насоса, если в неё попадёт воздух.

Чтобы исключить вероятность проникновения воздуха в отопительный контур требуется правильно запустить схему в эксплуатацию, проверив все элементы на работоспособность.

Первоначально проводят тестирование повышенным напором. При опрессовке давление в системе не должно падать в течение 20 минут.

В первый раз контур наполняют холодной водой, с открытыми кранами для спуска воды и открытыми клапанами для развоздушивания. Включение сетевого насоса осуществляется в самом конце. После устранения воздуха в схему добавляют необходимое для работы количество теплоносителя.

Во время эксплуатации возможно появление воздуха в трубах, чтобы избавиться от него нужно:

  • найти участок с воздушной прослойкой (в этом месте труба или батарея значительно холоднее);
  • предварительно включив подпитку конструкции, открыть клапан или кран дальше по течению воды и избавится от воздуха.

Воздух выходит с расширительного бака

Причины проблем с расширительным бачком заключаются в следующем:

  • ошибка при установке;
  • неверно подобранный объём;
  • повреждение ниппеля;
  • прорыв мембраны.

Фото 3. Схема устройства расширительного бака. Прибор может выпускать воздух, из-за чего падает давление в системе отопления.

Все манипуляции с бачком проводятся после отключения от контура. Для ремонта требуется полностью удалить воду из бака. Далее, следует накачать его и немного стравить воздух. Затем используя насос с манометром, довести уровень давления в расширительном бачке до необходимого, проверить герметичность и установить обратно на контур.

При неверной настройке отопительного оборудования будут наблюдаться:

  • повышенное давление в отопительной схеме и расширительном баке;
  • снижение давления до критического уровня, при котором котёл не запускается;
  • аварийные выбросы теплоносителя с постоянной необходимостью подпитки.

Важно! В продаже присутствуют образцы расширительных бачков, у которых нет приспособлений для регулировки давления. От приобретения таких моделей лучше отказаться

Течь

Течь в отопительной схеме приводит к снижению напора и необходимости постоянной подпитки. Утечка жидкости из отопительного контура чаще всего происходит из соединительных стыков и мест, поражённых ржавчиной. Не редкость и случаи, когда жидкость уходит сквозь порванную мембрану расширительного бачка.

Определить течь можно нажатием на ниппель, который должен пропускать лишь воздух. При обнаружении места потери теплоносителя нужно в кратчайшие сроки устранить неполадку, чтобы избежать серьёзных аварий.

Читайте также: Воздушное отопление частного дома: особенности системы, ее монтажа и обслуживания

Фото 4. Течь в трубах отопительной системы. Из-за этой неполадки может падать давление.

Как контролировать давление в системе?

Для контроля в различных точках системы отопления врезают манометры, причем (как уже говорилось выше) они фиксируют избыточное давление. Как правило, это деформационные приборы с трубкой Бредана. В том случае, если в расчет нужно брать то, что измеритель давления должен работать не только для визуального контроля но и в системе автоматики используют электроконтактные или другие типы датчиков.

Точки врезки определены нормативными документами, но даже если у вас смонтирован небольшой котел для отопления частного дома, который неподконтролен ГосТехнадзору, все равно желательно воспользоваться этими правилами, так как в них выделены наиболее важные для контроля над давлением точки отопительной системы.

Врезать манометры нужно обязательно через трехходовые краны, которые обеспечивают их продувку, сброс на ноль и замену без остановки всего отопления.

Точками для контроля являются:

  1. До и после отопительного котла;
  2. Перед входом и после циркуляционных насосов;
  3. Выход тепловых сетей от теплогенерирующей установки (котельной);
  4. Ввод отопления в здание;
  5. Если используется регулятор отопления, то манометры врезаются до и после его;
  6. При наличии грязевиков или фильтров, манометры желательно врезать до и после их. Таким образом, легко контролировать их засоренность, беря в расчет то, что исправный элемент почти не создает перепада.

Система с установленными манометрами

Симптомом неисправностей или неправильной работы системы отопления являются скачки давления. Что они обозначают?

Зачем нужно давление?

Давление в отопительной системе – процесс воздействия теплоносителя на стенки котла, труб, радиаторов. До того как вода заполнит трубопровод, оно равно атмосферному (1 бар). Этот показатель меняется, как только жидкость начинает заливаться в трубопровод и прогреваться. Теплоноситель расширяется, давление увеличивается до нормального уровня.

Надежное и эффективное функционирование отопительной конструкции зависит от значений давления. Оно обеспечивает ей предельно высокую производительность, гарантирует попадание энергоносителя в трубопровод всех квартир многоэтажного дома. Этот параметр определяет скорость потока воды и, соответственно, интенсивность теплообменного процесса между конструктивными составляющими системы отопления. Поэтому чем выше его показатели, тем больше КПД отопительной системы.

Виды

Давление бывает нескольких видов:

  • статическое (параметр, зависящий от высоты столба жидкости, находящейся в покое, давление ее на элементы отопительной конструкции, при расчете нужно учитывать, что 10 м дают результат в 1 атмосферу);
  • динамическое (создается циркуляционными насосами, но зависит не только от их характеристик, возникает за счет движения энергоносителя внутри трубопровода, воздействует изнутри на конструктивные элементы);
  • рабочее (складывается из величин первого и второго вида, это уровень нормальной и безаварийной работы всех конструктивных элементов).

Причины увеличение мощности

Неконтролируемый рост давления является аварийной ситуацией.

Может происходить по причине:

  • неисправна автоматика регулирования процесса подачи топлива;
  • котел работает в ручном режиме большого горения и не переведен на среднее или малое горение;
  • неисправность бака-аккумулятора;
  • неисправность крана на подпитке.

Основная причина, это перегрев теплоносителя. Что можно сделать?

  1. Следует проверить работу котла и автоматики. При ручном режиме — уменьшить подачу топлива.
  2. Если показания манометра критически высокие, слить часть воды до понижения показаний в рабочую зону. Далее проконтролировать показания.
  3. Если неисправности котла не выявлены, проверить состояние бака-аккумулятора. Он принимает объем воды, увеличивающийся при нагреве. Если демпфирующая резиновая манжета бака повреждена, или в воздушной камере нет воздуха, он заполнится полностью водой. При нагреве, теплоносителю будет некуда вытесняться, и рост давления воды будет значительным.

Проверить бак просто. Нужно нажать ниппель в вентиле для наполнения бака воздухом. Если шипение воздуха отсутствует, то причина в потере давления воздуха. Если появилась вода, то повреждена мембрана.

Опасный рост мощности может привести к следующим последствиям:

  • повреждение элементов отопления, вплоть до разрыва;
  • перегреву воды, при появлении трещины в конструкции котла, произойдет мгновенное парообразование, с высвобождением энергии, равной по мощности взрыву;
  • необратимой деформации элементов котла, отопления и приведение их в непригодное состояние.

Самое опасное — это взрыв котла. При высоком давлении вода может нагреваться до температуры 140 С без закипания. При появлении малейшей трещины в рубашке теплообменника котла или даже в системе отопления рядом с котлом, давление резко падает.

Перегретая вода, при резком снижении давления, мгновенно вскипает с образованием пара по всему объему. Давление мгновенно растет от парообразования, а это может привести к взрыву.

При высоком давлении и температуре воды выше 100 С нельзя резко сбрасывать мощность рядом с котлом. Нельзя заливать топку водой: от сильного перепада температуры возможно появление трещин.

Нужно принять меры к снижению температуры и плавному понижению давления, сливая теплоноситель малыми порциями в дальней точке от котла.

Если температура воды ниже 95 С, с поправкой на погрешность термометра, то давление снижается сбросом части воды из системы. В этом случае парообразование не произойдет.

Как создать и добавить давление в систему отопления

Чтобы создать или добавить давление в системе отопления, применяют несколько способов.

Опрессовка

Опрессовка — процесс изначального заполнения системы отопления теплоносителем с временным созданием напора, превышающего рабочий.

Внимание! Для новых систем при пусконаладки напор должен быть в 2—3 раза больше нормального, а при регламентных проверках достаточно повышения на 20—40%. Данная операция может производиться двумя способами:

Данная операция может производиться двумя способами:

Читайте также: Отопление теплицы способы обогреть теплицу зимой и ранней весной

  • Подключение контура отопления к трубопроводу водоснабжения и постепенное заполнение системы до нужных значений с контролем по манометру. Этот способ не подойдёт, если давление в водопроводе недостаточно высокое.
  • Использование ручных или электрических насосов. Когда в контуре уже есть теплоноситель, но нет достаточного давления, используются специальные опрессовочные насосы. Жидкость заливается в резервуар насоса, и напор доводится до требуемого уровня.

Фото 1. Процесс опрессовки системы отопления. При этом используется ручной опрессовочный насос.

Проверка тепломагистрали на герметичность и наличие течей

Главная цель опрессовки — выявить неисправные элементы системы отопления в предельном режиме работы, чтобы избежать аварий при дальнейшей эксплуатации. Поэтому следующим действием после данной процедуры является проверка всех элементов на наличие течей. Контроль герметичности выполняется по падению давления в течение определённого времени после опрессовки. Операция состоит из двух этапов:

  • Холодная проверка, в ходе которой контур заполнен холодной водой. В течение получаса уровень напора не должен упасть больше, чем на 0,06 МПа. За 120 минут падение должно быть не больше чем 0,02 МПа.
  • Горячая проверка, проводится та же процедура, только с горячей водой.

По результатам падения производится вывод о герметичности системы отопления. Если проверка пройдена, уровень напора в трубопроводе сбрасывается до рабочих значений путём удаления лишнего теплоносителя.

Какие показатели считаются нормальными?

Норматив для автономных систем частных домов – 1,5-2 атмосферы. Более этого уже критичный показатель. Давление в системе отопления в 3 атмосферы приведет к аварии: отопительная конструкция может разгерметизироваться, оборудование выйдет из строя.

Многоэтажные строения в нашей стране обогреваются по закрытой схеме и принудительной подаче энергоносителя. Если условия эксплуатации системы идеальны, то давление в ней около 8-9 атмосфер. Но в старых слабых домах могут быть потери давления, что приводит к его снижению до 5 атмосфер.

Расширительные баки поддерживают напор, не позволяют ему сильно увеличиваться. Их работа начинается при давлении в 2 атмосферы.

Баки отбирают излишки жидкости из трубопровода, за счет этого нормализуется давление. Если объема этих емкостей не хватает, то оно поднимается до 3 атмосфер. Для снижения этого критичного порога используются специальные клапаны.

В многоэтажном доме устанавливают регуляторы давления на нижних уровнях и насосное оборудование на верхних (для увеличения напора).

Проверка герметичности

Чтобы отопление было надежным, после установки его проверяют на герметичность (испытывают давлением).

Провести это можно сразу на всей конструкции или ее отдельных элементах. Если проводится частичное испытание давлением, то после его окончания нужно проверить всю систему в целом на наличие протечек. Вне зависимости от того, какая система отопления установлена (открытая или закрытая), последовательность работ будет практически одинаковой.

Подготовка

Пробным считается давление, в 1,5 раза превышающее рабочее. Но этого недостаточно, чтобы полностью обнаружить утечку теплоносителя. Трубы и муфты могут выдержать до 25 атмосфер, поэтому и проверку системы отопления лучше проводить под таким давлением.

Соответствующие показатели создают ручным насосом. Воздуха в трубах быть не должно: даже малое его количество исказит показатели герметичности трубопровода.

Наивысшее давление будет в самом низком месте системы, там устанавливают монометр (точность отсчета 0,01 МПа).

1 этап — испытание в холодном виде

В продолжение получаса в заполненной водой системе увеличивают давление до начальных показателей. Делают это два раза, через каждые 10-15 минут. Еще полчаса падение продолжится, но без превышения отметки 0,06 МПа, а по прошествии двух часов – 0,02 МПа.

В конце проверки трубопровод осматривают на наличие протечек.

2 этап — горячая проверка

Первый этап успешно завершен, можно приступать к проверке герметичности в горячем виде. Для этого подключают прибор отопления, чаще всего это котел. Устанавливают максимальные рабочие показатели, они не должны быть больше расчетных значений.

Дома предварительно прогревают не меньше 72 часов. Испытание пройдено, если не обнаружено утечки воды.

Трубопровод из пластика

Пластиковая отопительная система проверяется при одинаковой температуре теплоносителя в трубопроводе и окружения. Изменение этих значений приведет к росту напора, но на самом деле в системе есть утечка воды. Полчаса давление выдерживают в значении, в полтора раза превышающем нормативное. Если необходимо, его слегка подкачивают.

Через 30 минут резко понижают давление до показаний, равных половине рабочего, и удерживают их полтора часа. Если показатели начали расти, значит, трубы расширяются, конструкция герметична.

Часто мастера при проверке системы несколько раз делают перепад давления, то повышая, то снижая его, чтобы это напоминало обычные, повседневные условия работы. Такой способ поможет выявить негерметичные соединения.

Проверка воздухом

Многоэтажные дома проходят испытание герметичности осенью. Вместо жидкости в таких случаях могут применять воздух. Результаты проверки отличаются небольшой неточностью из-за того, что происходит сначала нагрев воздуха при сжатии, затем его охлаждение, что способствует падению давления. Увеличить этот параметр помогут компрессоры.

Последовательность проверки системы отопления проводят следующим образом:

  1. Конструкцию заполняют воздухом (пробные показатели — 1,5 атмосферы).
  2. Если слышится шипение, значит, есть дефекты, давление снижают до атмосферного и ликвидируют недостатки (для этого используют пенящееся вещество, его наносят на места соединений).
  3. Трубопровод опять заполняют воздухом (давление – 1 атмосфера), держат 5 минут.

Важность

Сила напоры воды нужна для нормального функционирования водопроводной системы. Чтобы техника нормально функционировала, необходимы следующие минимальные значения:

  • Посудомоечная и стиральная машина — от 1,5 до 2 атм. ед.
  • Кран со смесителем, санузел — 0,2 атм. ед.
  • Душ, ванна — 0,3 атм. ед.

В основном в городские квартиры водяной поток подается под напором 2-4 атмосферы. Недостаточное давление может создавать ситуации, когда использование воды у соседей вызывает перепад давление в других квартирах. На низкое давление могут влиять:

  1. Засоры в трубах водоснабжения.
  2. Отключение насосов с целью экономии.
  3. Слабая мощность центральных насосов.
  4. Неправильная установка труб и др.

Определяющие факторы: мощность расширительного бачка, тип системы и другое

Давление в отопительной системе зависит от нескольких факторов:

  1. Мощность оборудования. Статическое задаётся высотой многоэтажного дома или подъёмом расширительного бака. Динамическая составляющая в большей степени определяется мощностью циркуляционного насоса и в меньшей степени ― мощностью отопительного котла.

При обеспечении нужного давления в системе учитывают появление препятствий для движения теплоносителя в трубах и радиаторах. При длительной эксплуатации в них накапливается накипь, окислы и осадок. Это ведёт к уменьшению диаметра, а значит, к повышению сопротивления движению жидкости. Особенно заметно при повышенной жёсткости (минерализации) воды. Для устранения проблемы периодически проводят тщательную промывку всей отопительной конструкции. В регионах, где вода жёсткая, устанавливают очистные фильтры для горячей воды.

Нормирование рабочего давления в многоквартирных домах

Многоэтажные дома подключаются к центральному отоплению, где теплоноситель поступает от ТЭЦ, или к домовым котельным. В современных отопительных системах показатели поддерживается в соответствии с ГОСТ и СНиП 41-01-2003. Нормальное давление обеспечивает температуру в помещениях 20—22 °С при влажности 30—45%.

В зависимости от этажности здания установлены следующие нормы:

  • в домах высотой до 5 этажей 2—4 атм;
  • в зданиях до 10 этажей 4—7 атм;
  • в сооружениях выше 10 этажей 8—12 атм.

Важно обеспечить равномерный обогрев квартир, расположенных на разных этажах. Нормальным считается условие, когда разница между рабочими давлениями на первом и последнем этаже многоэтажного дома составляет не более 8—10%

Нормальным считается условие, когда разница между рабочими давлениями на первом и последнем этаже многоэтажного дома составляет не более 8—10%.

В периоды, когда отопление не нужно в системе поддерживаются минимальные показатели. Оно определяется по формуле 0,1(Нх3+5+3), где Н — количество этажей.

Кроме этажности здания, величина зависит от температуры входящего теплоносителя. Установлены минимальные значения: при 130 °С ― 1,7—1,9 атм., при 140 °С ― 2,6—2,8 атм. и при 150 °С ― 3,8 атм.

Внимание! Важную роль в эффективности отопления играет периодическая проверка рабочих показателей. Контролируют их в отопительный сезон и в межсезонье

Во время эксплуатации контроль ведётся по манометрам, установленным на входе и выходе схемы отопления. На входе величина поступающего теплоносителя должна соответствовать установленным нормам.

Проверяют разницу давлений на входе и выходе. В норме перепад составляет 0,1—0,2 атм. Отсутствие перепада указывает на отсутствие движения воды на верхние этажи. Увеличение разницы свидетельствует о наличии утечек теплоносителя.

Читайте также: Можно ли ставить инфракрасные обогреватели для теплицы

В тёплое время года отопительную систему проверяют с помощью опрессовок. Обычно тестирование обеспечивается холодной водой, прокачиваемой насосом. Разгерметизация системы фиксируется при падении показателей в течение 25—30 минут на величину свыше 0,07 МПа. Нормой считается падение на 0,02 МПа в течение 1,5—2 ч.

Фото 1. Процесс опрессовки системы отопления. Используется электрический насос, который подключен к радиатору.

Какое оптимальное давление должно быть в закрытой системе отопления

Выше рассмотрено отопление «многоэтажек», которое обеспечивается по закрытой схеме. При обустройстве закрытой системы в частных домах существуют нюансы. Обычно используют циркуляционные насосы, которые поддерживают нужные показатели. Главное условие их установки ― создаваемое давление не должно превышать показатели, на которые рассчитан отопительный котёл (указывается в инструкции на оборудование).

В то же время оно должно обеспечивать движение теплоносителя по всей системе, при этом разница температуры воды на выходе из котла и в точке возврата не должна превышать 25—30 °С.

Для частных, одноэтажных строений нормой считается давление в закрытой системе отопления в пределах 1,5—3 атм. Длина трубопровода при самотёке ограничивается 30 м, а при использовании насоса ограничение снимается.

Нормы и требования ГОСТ и СНИП

Требования к системам отопления изложены в СНиП 2.04.05-91 с изменениями от 21 января 1994 г. N 18-3, 15 мая 1997 г. N 18-11 и 22 октября 2002 г. N 137.

ГОСТ и СНиП регламентируют такие положения относительно системы отопления:

  • климатические и метеорологические условия;
  • уровень шума и вибрации оборудования;
  • ремонтопригодность магистрали;
  • безопасность конструкции;
  • площадь и объем помещений;
  • экономическое обоснование;
  • устойчивость материала к коррозии;
  • использование изделий разрешенных для строительства;
  • количества тепла на единицу площади.

СНиП рекомендует использовать в качестве теплоносителя воду с присадками или без. Применение других материалов допускается в случае наличия расчетов экономического обоснования.

Заполнение магистрали токсичными жидкостями запрещается.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *