Как разобрать керхер к 3
Перейти к содержимому

Как разобрать керхер к 3

  • автор:

РАЗБОРКА И РЕМОНТ НЕРАЗБОРНОЙ ПОМПЫ МИНИМОЙКИ КЁРХЕР К3 СПОРТ

РАЗБОРКА И РЕМОНТ НЕРАЗБОРНОЙ ПОМПЫ МИНИМОЙКИ КЁРХЕР К3 СПОРТ
(+ ДОРАБОТКИ)
Всем привет! Как и гласит заголовок темы, речь пойдёт про минимойку Кёрхер. А именно про помпу – её модификации К3 Спорт.
Немного предыстории. Данная мойка высокого давления, была приобретена мной в 2017 году. После штудирования сайтов и отзывов, был выбран именно этот производитель (т.к. он является «родоначальником» моек ВД) и именно эта модель — т.к. по отзывам и заявлениям (продавцы и покупатели), она имела металлическую помпу, а не пластиковую. Первый «плюс» опустим, а второй – вовсе таковым не является. Т.е. помпа на поверку оказалась таки пластиковая. Более того – она ещё и полностью не разборная. Да, да – именно полностью и именно не разборная. Этакое ноу-хау от немецкого производителя. Если кто не сталкивался с такими мойками, поясню – первое, что изнашивается в таких устройствах, это манжеты. И если масляные чувствуют себя вполне неплохо (они смазываются при работе либо маслом, либо консистентной смазкой, да и давления там практически нет), то гидравлические – работают в прямом смысле «на износ». Во первых – там рабочее давление (а это в районе 120 атм), а во вторых – смазываются они исключительно водой… Ну и соответственно – они первые и «вылетают». И чтобы не менять копеечные манжеты, производитель решил сделать так – чтобы пользователь менял сразу… мойку. Ибо… помпа стоит ровно столько же, сколько и полностью мойка. Вот когда глубоко уважаемый мной М.Задорнов говорил про американцев «нууу тупыыыые», наверно он в европу не ездил…))). Ну в общем лично я, никак не могу объяснить такой подход немецкого производителя к экономии и экономике.
К слову, производитель даёт гарантию 5 лет на данное изделие, но…. при условии его приобретения у продавцов-партнёров. Как простой покупатель может проверить это самоё «партнёрство» — для меня загадка. Лично я вижу обычный обман. Продали – не сломалась в гарантийный период – хорошо. Сломалась – не у того продавца покупали, не гарантийный случай. На мой взгляд, если производителю дорога репутация – он будет продавать либо только через своих партнёров, либо через кого угодно, но с соблюдением гарантийных обязательств.

В общем, это было отступление не «для пожалобиться», а для того, чтобы уберечь будущих приобретателей. Как по мне, так экономически выгодней купить несколько «ноунейм» за недорого, чем покупать «знаменитостей» за космические суммы с непредсказуемыми качеством и гарантией.

Сам конструктив мойки очень простой. Если кто не знает – на ютубе полно роликов по разборке и устройству. Кратенько. Эл.двигатель вращает редукторный привод помпы через обычную планетарку. Сателлиты – пластиковые. Вращение на привод помпы передаётся от солнечной шестерни через водило, при неподвижной коронной шестерне.
Водило вращает т.н. косую шайбу, которая в свою очередь, через опорный подшипник поочерёдно нажимает на плунжеры помпы. Косая шайба, так же устанавливается на опорный подшипник. Т.е. и снизу и сверху косой шайбы – стоят опорные шариковые подшипники, что предотвращает износ самой косой шайбы. Но это при условии, что в приводе есть смазка. И очень желательно, чтобы она была не в виде сметаны, а в виде масла. Густая смазка работает в этом узле – минимум не очень хорошо. Но производитель использовал (а может и по настоящий момент использует) оба варианта смазки. Про консистентную смазку говорить не буду – не фиг ей там делать, а масло – пользователи и сервисмены, рекомендуют заливать до уровня «когда скрылась косая шайба». Сам процесс разборки и смазки остался за кадром (да и в инете этого полно), но вот количество масла (заботливо налитое производителем и никогда оттуда не вытекавшее) удручает. (к слову, и густую смазку он ложит исключительно так же). Из инфы инета – это «нормальное» явление. Оно и понятно. По ценникам производителя – 1 литр их именного масла стоил до санкций 8000 руб. Хорошо, что хоть не в 100 г тару упаковывают – там бы они развернулись… Как и рекомендует инет (вроде как и производитель) масло должно быть 80-90 единиц по вязкости. Поэтому, вылил именитое и залил банальное – ТАД-17, по вязкости подходит и стоит не дорого (можно хоть каждый сезон менять).
На фото видно общий вид мотора с помпой:
https://i.ibb.co/v45TsXM/1.jpg
И крышку планетарного редуктора с выступающими плунжерами:
https://i.ibb.co/PrVc56t/2.jpg

Вокруг плунжеров видно масляные манжеты. И… куча пластика…
Как итог такого «экономного» отношения производителя к смазывающим материалам — отсутствие смазки в зоне работы сопрягаемых деталей. Что в свою очередь, приводит к быстрому износу подшипников, сателлитов и косой шайбы; их перегреву и выходу из строя.
(при использовании густой смазки – ещё и манжет).
Как и сказал выше, мойка была куплена в 2017 году. 2 года она просто простояла – с переездом было не до неё. Потом я ей пользовался, но не часто. Итого, даже при крайне редком использовании в течении 2-х сезонов – мойка «накрылась». Данная мойка (как и все её собратья) работает исключительно с давлением на входе. Т.е. производитель прямо указывает, что на вход мойки должна подаваться вода под давлением (1-4 атм, но не более 12 атм). В инете полно роликов, где эти мойки пользуют «из ведра». Да, она будет работать в таком варианте. Но при условии, что вода есть в помпе. Т.е. залил в помпу воды (например через питающий шланг), опустил шланг в ёмкость, включил и пользуйся. Вот только на сколько хватит мойки при такой эксплуатации – большой вопрос. Даже кратковременная работа помпы «на сухую» — моментально угробит манжеты. Я здесь уже выкладывал редукционный клапан, для использования вибрационного насоса с этой мойкой. Т.е. раз производитель гарантирует работу только с входным давлением – я запитывал мойку через насос «Малыш». Но чтобы не нагружать насос избыточным давлением при отключении мойки, я подключил его через редукционный (сбрасывающий) клапан – отрегулированный на давление в магистрали 1,5-2,0 атм. Т.е. 1,5-2,0 атм. насос давит в мойку, а излишки сбрасывает обратно в бак. Так было до весны этого года, пока не решил отказаться от насоса (куча проводов, ржавчина от насоса и клапана – хоть вода и фильтруется на входе мойки, но промывать бак после каждой помывки и промывать насос перед каждой помывкой – немного утомляет). Насос убрал, воду в помпу залил, мойку подключил – вроде всё работает. Залил машину пеной и… как-то давление мне не понравилось. Выключил/включил и вуаля – всё работает. Списал данный глюк на «зимнюю спячку» мойки (мойку зимой храню дома и это была первая после зимы помывка). Следующая помывка и вовсе не задалась – давление на выходе пропало окончательно. Плюс при осмотре, обнаружилось подтекание из мойки в районе помпы. Разобрал, осмотрел – течь из соединения частей помпы, а сама помпа — неразборная. Т.е. 2 половинки соединены между собой термоспособом (термозаклёпками, если так можно выразиться). И если эти термозаклёпки можно срезать и высверлить, то манжеты заплавлены наглухо.
https://i.ibb.co/SXrxnj8/3-1.jpg
https://i.ibb.co/7XQ5CPn/3-2.jpg

https://i.ibb.co/jf2jZ0z/4.jpg

В предыдущих версиях моек (и К2 и К3), сама помпа хоть и пластиковая, но полностью разборная. Т.е. достаточно отвернуть винты крепления помпы к двигателю, снять саму помпу и при необходимости полностью её разобрать (для замены манжет или клапанов высокого и низкого давления). Здесь же, манжеты полностью залиты пластиком. В инете по поводу этих помп решения не нашёл – народ либо просто «утилизирует» такие мойки, либо продаёт на запчасти, либо ищет доноров. Ни один из этих вариантов меня не устраивал.
Можно было оставить всё как есть, и пользоваться мойкой дальше — но с подачей воды на вход мойки насосом. В принципе, если подавать воду в мойку под давлением, то течь кратковременная (только до набора давления) и рабочее давление – то же в пределах допустимого. Да, да – именно так. И давление практически в норме и течи практически нет. Но стоит только подключить с самозапиткой – давления нет, а течь есть. Давления нет – потому что, система сразу же завоздушивается (а воздух в отличии от воды — легкосжимаем). А завоздушивается система – из-за изношенных манжет. Т.е. если бы я не начал экспериментировать с самозапиткой, я бы и не знал – что манжеты подработались. И гарантийные 5 лет, мойка бы отработала…
Т.к. предыдущий вариант меня не устраивал, решил «ломать».
Термозаклёпки, как и говорил – срезал, подсверлил и удалил. Корпус разобрал. В разобранном корпусе, обнаружилось ещё одно ноу-хау – вместо резиновых «О-рингов», обнаружился вот такой шедевральный уплотнитель. Неее, я всё больше и больше начинаю уважать европейского производителя. Это ж какую голову нужно иметь, чтобы такое придумать… Не, ну я понимаю что идеология « сложную задачу разбить на несколько простых, чтобы с лёгкостью их решить» в корне не верна. Но чтобы из супер простой задачи сделать невыполнимую – это нужно сильно постараться.

https://i.ibb.co/YTVw5cq/5.jpg

Как быть с залитыми/заплавленными манжетами – не знал (инфы в инете нет), так как процесс изготовления их производителем – мне не известен. По предыдущим вариантам исполнения – в корпус вставлялись манжеты и закрывались сверху т.н. «табуретками» (что-то вроде фигурных шайб), которые и прижимали и удерживали манжеты в корпусе. Здесь же эти «табуретки» были то ли вплавлены в корпус, то ли вклеены. И ни их форма, ни способ заделки – не известны. Решил проверять «по месту». Первую шайбу вырезал из корпуса канцелярским ножом. Резал почти целый день. Нужно было одновременно постараться не угробить помпу и узнать конструктив.

В принципе, когда вскрыл первую манжету – дальше уже нарисовались варианты решения. Из обломка полотна пилы по металлу, сделал что-то типа кольцевой фрезы. Полотно отпустил на горелке, согнул в кольцо по размеру и вставив в держак (кусок сталистой проволоки, выгнутый по форме кольца с ручками) – впаял. За часа 2-3, потихоньку вырезал 2 оставшиеся «табуретки».
https://i.ibb.co/5sxVqBV/6-2.jpg
https://i.ibb.co/zHtNVFK/7.jpg

https://i.ibb.co/YR5RtXC/10.jpg

Подчистил по возможности и разметил (чтобы постараться всё вернуть на место). С подработанными манжетами решил следующим способом. Заказал в Китае манжеты, а пока идёт посылка – изготовил из плотного полимера (продаётся в хозмагах в виде клеёнки что-то типа плотного силикона. Бывает разной толщины и разной расцветки. Что за материал – не знаю). Собрал, проверил – всё работает. Сколько проработает помпа не знаю, но зато манжет теперь у меня «завались»))). (Пока собирался создавать тему – пришли заказанные манжеты).

Для масла:
https://i.ibb.co/mS2nn4d/11-1.jpg https://i.ibb.co/MPpTcFT/11-2.jpg

Для воды:
https://i.ibb.co/ZhdJ3hD/12-1.jpg https://i.ibb.co/wLNs1nR/12-2.jpg

По размерам манжет:
— Для масла = 12х20х4/6 (пришли 12х20х4,5/6 — других не нашёл)
— Для воды = 12х18х5

Резиновых не нашёл. Можно было на потестить взять и резиновые то же. По крайней мере в мойке стоит резина.

Но это именно на моей мойке. Хотя и производитель и инет говорят о конкретных типоразмерах манжет для определённых моек – доверять этой информации не стоит. Как показывает практика – «ничто не вечно под луной»))). Лучше сначала разобрать и посмотреть, а только после этого покупать.

https://i.ibb.co/y0HnwqZ/image.jpg

Ну и переделал заодно и подключение насоса и редукционный клапан. В клапане заменил стальную пружину на резиновую подушку (работает не хуже пружины, но не ржавеет и не гниёт) и стальной шарик от подшипника – на пластиковый клапан-тарелку. Насос завернул в ПЭ пакет, чтобы ржа от винтов крепления и хомутов не попадала в бак с водой. Ну и «запараллелил» питание малыша с питанием мотора мойки, чтобы и помпа и насос работали одновременно и запускались оба от включателя мойки. Теперь при включении мойки – включается одновременно и Малыш, а при отключении мойки – отключается и Малыш. Почему сразу так не сделал… мыслей нет…))). Подключал Малыш к клеммам выключателя мойки, но не напрямую. Параллельно контактам включателя мотора мойки, стоит ёмкость на 220 нФ – для искрогашения, потому решил Малыша не подключать напрямую к контактам, а подключить через реле. Как рассчитать ёмкость для защиты контактов — есть специальные формулы, но по этим формулам, есть куча вопросов. Производителю видней, что ему больше подходит, а я просто не стал экспериментировать (включатель там специфичный и в любом магазине – не продаётся). На роль реле включения Малыша, напросился симистор КУ208 (валялся ещё с 90-х годов). Не смог отказать…))). Схема довольно простая – конденсатор и несколько резисторов. Подобные схемы используются повсеместно (где необходимо понизить питающее напряжение, или, что будет правильней – питающий ток) из-за дешевизны и минимального набора деталей (светодиодные лампы, блоки питания и т.д. и т.п.). Кто забыл, есть 2 варианта данных схем:
1) С гасящим (баластным) резистором (резистивное сопротивление).
2) С гасящим (баластным) конденсатором (емкостное сопротивление).
Оба варианта идентичны по смыслу, но отличаются по исполнению.1-й вариант используется реже из-за нагрева резистора при работе (в принципе, он используется только в узкоспециализированных схемах), в основном используется 2-й вариант – конденсатор не греется, от слова совсем. Но его нужно дополнять резисторной обвязкой. Ну и оба этих варианта – ОПАСНЫ, т.к. не имеют индуктивной развязки с питающей сетью. Т.е. может этак не слабо шарахнуть вплоть до откладывания кирпичей и летального исхода. Поэтому при работе с ними, нужно соблюдать максимум осторожности.
Почему была выбрана именно тиристорная схема а не обычное реле? Да по очень простым причинам. Во первых – катушка, это индуктивное сопротивление (а следовательно – опять расчёт искрогасящей ёмкости), во вторых – залипание контактов никто не отменял, как и КЗ обмоток. Да и щёлкает оно…)))
Сама схема:

Всё подбирается по месту/по токам. Номиналы – примерные (т.н. «подбери сам»). С1 рассчитывается по необходимому току питания управления симистором (он может быть разным в плане достаточности – и от 30 мА запускаться и от 60 мА) – симистор нужно открыть, а не приоткрыть. Из этого и исходим. R1 нужен для разрядки С1, чтобы не ебабахнуло пользователя через вилку))). R2 и R3 – для плавного заряда конденсатора, чтобы исключить бросок тока через потребитель и не сжечь его. Обвязка симистора С2, R4 – для предохранения самого симистора от выгорания при работе с индуктивной нагрузкой (иногда такая RC цепочка, используется для защиты от ложных срабатываний в электромагнитных помехах. Там рекомендованы номиналы R=50-500 Ом, С=0,01-0,1 мкФ). R3 можно и не использовать.
С1 — 0,5-1,0 мкФ (рассчитывается/подбирается по току).
С2 — 0,22 мкФ х 400-600 вольт.
R1 — 1М (100К — 1М).
R2- 560 Ом (300-500 Ом).
R3 — 470 Ом.
R4 — 22К.
U1 – Ку208Г
«1» — мотор мойки.
«2» — насос выносной.
По этой же схеме можно собирать любые БП для питания всевозможных низковольтных потребителей – например лампочек, кулеров, реле и пр.
Хороший онлайн-калькулятор для расчёта ёмкости и не только есть здесь:
https://tel-spb.ru/form.html
Нужной ёмкости не нашёл под рукой – набрал из чего было (так что на гирлянды внимания не обращайте). В принципе место найти можно даже для такой «навески». Распихал по закоулкам, чтобы не мешало, и поприхватывал термоклеем, где не за что было закрепить. Симистор посадил на радиатор (бывший радиатор кетайского диодного моста, безвременно почившего), но можно было и просто на какой-нибудь крепёж – ток там небольшой.
https://i.ibb.co/5sxVqBV/6-2.jpg
https://i.ibb.co/1KznY83/8-2.jpg
https://i.ibb.co/XCQ5HLH/8-3.jpg
https://i.ibb.co/T1PPBKN/8-4.jpg
https://i.ibb.co/phLKM9s/8-5.jpg
https://i.ibb.co/xYCrZNm/8-6.jpg
https://i.ibb.co/sjqLtJR/8-7.jpg
https://i.ibb.co/qY2zSt8/8-8.jpg

В итоге к штатному проводу питания мойки (с вилкой на конце), добавился ещё один – в пару (с розеткой на конце). Решил, что так будет оптимальней. Подключаем провод от мойки (вилку) в розетку 220V, а насос – в розетку мойки. Чтобы мойка не работала без воды, сначала включаю Малыш и прогоняю воду через пистолет мойки. Затем Малыша отключаю и включаю вилку мойки. Далее подключаю Малыша к розетке мойки. И всё – дальше пользуюсь только органами управления мойкой.
https://i.ibb.co/rHYpxDL/9-1.jpg https://i.ibb.co/pWkXpdk/9-2.jpg

https://i.ibb.co/NjChLqM/image.jpg

Общие рекомендации по обслуживанию данной мойки, чтобы продлить ей жизнь (заботливо укороченную производителем):
1) Заменить масло (промыв от старого, иначе сворачивается) и менять периодически;
(если используется густая смазка, наверно то же лучше поменять на масло)
2) Не работать без воды (т.е. совсем). Как и писал выше, прогнать воду через мойку пока не пойдёт из сопла пистолета и только после этого подключать к электросети.
3) Хранить мойку в тепле, иначе можно легко разморозить (вода всё равно полностью не сливается).
4) При подготовке к зиме, прогнать какой-нибудь не агрессивный вид «охлаждайки» через мойку (ТОСОЛ на моё имхо самое оно). Это нужно не для того, чтобы не разморозить – а для смазки плунжеров (если покроются ржой – манжеты «умрут» практически сразу).
5) Ну и наверно, не использовать с самозапиткой. «Прохлопать» отсутствие воды в мойке довольно просто (даже не полное отсутствие, а просто недостаточное количество). В результате кавитация, воздух и быстрый износ манжет в зоне ВД.
Если всё же использовать самозапитку, то ёмкость нужно устанавливать очень высоко (а это в большинстве случаев, просто не выполнимо). Я использовал и простой копеечный китайский насос «для аквариумов»:

https://i.ibb.co/pZb0k6d/14.jpg

Давление воды в нём конечно никакое (хотя и заявлено 1800 л/ч, но столб всего то ли 1,5м то ли 2м). Хотя… как говорится, за неимением попадьи и поп сойдёт… На моё имхо, лучше с таким насосом – чем вовсе без него (самотёк). У кого есть водопровод, вообще проблем нет. У меня насосная станция и тянуть 50м водопровод для помывки машин – посчитал не рентабельным и неудобным.
Ещё на али есть вот такие дополнительные фильтры на вход мойки – очень полезная вещь. Брал с 2-мя доп. Фильтрующими элементами. Вкручивается между мойкой и подающим шлангом на стандартные резьбы.

https://i.ibb.co/LJ2tJt4/15.jpg

Там же покупал пеногенератор:

Мне понравился.
Ну вот пожалуй и всё. Если кому оказалось полезным – буду рад.

Ремонт автомоек Karcher

Ремонт автомойки Karcher

Одна из главных задач при ремонте аппарата высокого давления Karcher является диагностика. Самые распространенные поломки автомоек Karcher можно определить сняв внешний корпус аппарата и запустить с водой. Если керхер течет — нужно определить узел вышедший из строя: помпа, крышка помпы или штуцера — поломки такого характера связаны или с замерзанием аппарата при хранение в холодных условиях, или с неправильным подключением воды. Использование быстросъемных соединений особенно с аквастопом запрещено.

Если керхер не создает рабочего давления (напора) то следут разобрать рабочий узел и внимательно осмотреть посадочные места (седла) и направляющие впускных и выпускных клапанов. Износ или изгиб этих поверхностей связан с использованием жесткой или загрязненной воды.

Посторонний металлический шум при работе автомойки Karcher говорит о серьезных поломках в передаточном механизме (косая шайба).

Ремонт профессиональной автомойки Karcher

Естественно повышенный шум может исходить и от подшипников якорь электродвигателя. Эти подшипники выходят из строя по разным причинам — естественный износ, появление ржавчины вследствии хранения во влажном помещении.

В случаи, когда керхер работает рывками надо выяснить несколько нюансов. Самой распространенной причиной работы рывками является недостаток воды или электричества автомойке керхер. Шланг подачи воды следует подключать к автомойке Karcher обычным хомутом, никаких садовых разъемов. Сечение удлинителя должно соответствовать мощности аппарата. Даже кратковременная работа рывками может привести к серьезной поломке Керхера.

Ремонт автомойки Karcher с подогревом воды

Профессиональные мойки Керхер особенно чувствительны к утечьке воды из шланга или пистолета. Ведь постоянное включение и подкачивание давления приводит к повреждению основных поверхностей насоса высокого давления и даже разрыву шланга SDS. Поэтому следить за герметичностью всех соединений в системе высокого давления обязательно.

Температура помещения, в котором хранится автомойка Karcher в холодное время года не должна опускаться ниже 0 градусов Цельсия. Нарушение этого требования приводит к замерзанию воды внутри помпы (насоса высокого давление), входных и выходных штуцерах, шлангах и пистолете автомойки Керхер. В следствии чего данные узлы лопаются и требуется дорогостоящий ремонт Керхер.

Особенно это относится к змеевеку, который изготовлен из шовной стальной трубки. Повреждение змеевика из-за замерзания частая причина на строительных площадках, где керхер с подогревом воды используют для работы с бетоном.

Ремонт бензиновой мойки Karcher

На бензиновых автономных аппаратах высокого давления Керхер отсутствуют системы отключения двигателя при отпускании пистолета. На таких мойках Керхер устанавливается байпасный клапан, который перепускает избыточное давление в систему подачи воды. Такой механизм представляет собой обычный клапан с усиленнами рабочими поверхностями. Однако настройка его очень тонкая. Ведь избыточное давление создает ударную нагрузку на узлы двигателя внутреннего сгорания, особенно на шатун. Поэтому работа байпасного клапана должна быть плавной без влияния на обороты двигателя.

Нарушение в работе байпасного клапана проявляются понижением давления, создания давления рывками — это все свидетельствует о повреждении поверхности клапана и его седла. А проще говоря в выщербливании. При проявлении таких симптомов следует обращаться в сервисный центр Керхер. Иначе такая работа приводит к повреждение двигателя — масло начинает забрасываться в карбюратор и воздушный фильтр. Также из-за вибрации нарушается работа карбюратора — залипает игла и топливо подается из бака с излишком, проливаясь.

Название автомойки Karcher Деталировка
2 серия
Karcher K 2.14 Ремонт автомойки Karcher K 2.14 схема
Karcher K 2 Basic Ремонт автомойки Karcher K 2 Basic схема
Karcher K 2.38 Ремонт автомойки Karcher K 2.38 схема
Karcher K 2.79 Ремонт автомойки Karcher K 2.38 схема
Karcher K 2.91 Ремонт автомойки Karcher K 2.91 схема
Karcher K 2.100 Ремонт автомойки Karcher K 2.100 схема
Karcher K 2.325 Ремонт автомойки Karcher K 2.325 схема
Karcher K 2.980 Ремонт автомойки Karcher K 2.980 схема
Karcher K 2.99 Автомойка Karcher K 2.99 схема
3 серия
Karcher K 3 Car
схема
Karcher K 3.65 схема
Karcher K 3.75 схема
Karcher K 3.80 схема
Karcher K 3.91 схема
Karcher K 3.97 схема
Karcher K 3.200 схема
Karcher K 3.550 схема
Karcher K 3.960 схема
4 серия
Karcher K 4 схема
Karcher K 4000 схема
Karcher K 4.80 схема
Karcher K 4.97 схема
Karcher K 4.98 схема
Karcher K 4.200 схема
Karcher K 4.600 схема
Karcher K 4.650 схема
5 серия
Karcher K 5 схема
Karcher K 5 Basic
схема
Karcher K 5.20 схема
Karcher K 5.55 Jub схема
Karcher K 5.70
схема
Karcher K 5.86 схема
Karcher K 5.520 схема
Karcher K 5.600 схема
Karcher K 5.700 схема
Karcher K 5.675 схема
6 серия
Karcher K 650 схема
Karcher K 6.80 схема
Karcher K 6.91 схема
Karcher K 6.250 схема
Karcher K 6.500 схема
7 серия
Karcher K 7.20 схема
Karcher K 7.21 схема
Karcher K 7.85 схема
Karcher K 7.91 схема
Karcher K 7.200 схема
Karcher K 7.350 схема
Karcher K 7.450 схема
Karcher K 7.750 схема
Профессиональные аппараты 220 вольт
Karcher HD 5/12 New схема
Karcher HD 6/15
схема
Karcher HD 6/16 схема
Karcher HD 658 схема
Профессиональные аппараты 380 вольт
Karcher HD 9/19 схема
Karcher HD 9/20 схема
Karcher HD 10/21
схема
Karcher HD 1090 схема
Профессиональные аппараты с подогревом воды 220 вольт
Профессиональные аппараты с подогревом 380 вольт
Karcher HD 10/20-4MX схема
Karcher HDS 8/18-4MX схема

Ремонт мойки высокого давления Karcher (Керхер)

Ремонт мойки высокого давления Karcher (Керхер)

Компания осуществляет возврат и обмен этого товара в соответствии с требованиями законодательства.

Сроки возврата

Возврат возможен в течение 14 дней после получения (для товаров надлежащего качества).

Обратная доставка товаров осуществляется по договоренности.

Возврат инструмента производится в течение 14 календарных дней с момента покупки при условии: — наличия документов, подтверждающих покупку, гарантийного талона; — прохождения проверки работоспособности, функциональности и комплектности инструмента мастерами сервисного центра — полного комплекта, упаковки, инструкций, товарного вида изделия, отсутствия механических повреждений; Возврат запасных частей не производится, за исключением ошибок каталога или ошибки оператора в случае наличия расхождения письменного заказа клиента и отгруженной детали.Подробная инструкция по возврату находится у работника сервиса. Возврат в указанных случаях возможен в течение 14 календарных дней, при отсутствии следов использования.

Ремонт мойки высокого давления Karcher (Керхер)

Ремонт мойки высокого давления Karcher (Керхер) Услуга
+375295446688
+375 (44) 544-66-88
+375 (29) 544-66-88
+375 (29) 657-67-67
+375 (29) 567-67-67
+375 (29) 356-78-98

Описание

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ KARCHER (Керхер) В МИНСКЕ

Сервисный центр SPI MultiService производит сервисное обслуживание моек высокого давления, а также диагностику и ремонт мойки высокого давления Karcher.

Ремонт мойки высокого давления Karcher в Минске

Данный бренд несомненно качественный и эти мойки высокого давления заслуживают высокой оценки. Однако при частой работе мойка высокого давления может выходить из строя. В этом случае мы рекомендуем не заниматься самостоятельным ремонтом, а обратиться в наш сервисный центр.

Мы оказываем следующие работы по ремонту мойки высокого давления Karcher:

Ремонт мойки высокого давления Karcher

— Замена и ремонт электрической части мойки;

— Замена и ремонт насосной части;

— Замена клапанов, сальников, косой шайбы, подшипников;

— Ремонт и замена гидровыключателя;

— Замена ТЭНов, нагревательных элементов, термозащиты;

— Ремонт и замена двигателя мойки высокого давления;

— Замена пистолета, трубок, насадок, шлангов;

— Ремонт деталей корпуса, колес;

— Ремонт выключателей, регуляторов, устройств управления;

— Профилактические работы по продлению работоспособности мойки высокого давления;

Все перечисленные работы выполняются на территории собственного сервисного центра с использованием оригинальных запасных частей. После ремонта наши клиенты получают гарантию на работы и запасные части 3 месяца.

Узнать больше о ремонте мойки высокого давления Karcher, а также о стоимости ремонта мойки Karcher вы можете по этой ссылке.

Внимание!

Наш сервис в сжатые сроки произведет диагностику Вашего электро- и бензоинструмента. В случае наличия необходимых запчастей на нашем складе или складах наших партнеров согласует с Вами стоимость и сроки работ. Заказ запчастей и дорогостоящие работы производятся после предоплаты или подписания договора. Запчасти, используемые при ремонтах нашим сервисным отпускаются по оптовому прайсу, то есть со скидкой, по сравнению с прайс-листом нашего интернет-магазина запчастей для электроинструмента и бензоинструмента.

В случае отсутствия запчастей на нашем складе или складах наших поставщиков, а также в случае несогласования стоимости ремонта с заказчиком клиент оплачивает стоимость работ по диагностике (стоимость времени, потраченного на разборку, определение неисправности и сборку). Наш сервисный центр не несет ответственности за наличие запчастей на ремонтируемые изделия на рынке РБ и сроки их поставок. Как правило – это ответственность официальных импортеров оборудования и только на период гарантийной поддержки.

Информация для заказа

  • Цена: от 54 руб.

Как разобрать керхер к 3

Серии K 3 Андрей 2017-01-17T15:18:20+00:00

minimoyki_karcher_k3

Наш сервисный центр оказывает услуги по ремонту техники Karcher. В том числе, мы ремонтируем минимойки Karcher серии K 3.

Насос высокого давления(помпа) разборная. Состоит из двух основных частей. Верхней и нижней. Нижняя часть укомплектована клапанами высокого и низкого давления. Материал изготовления помпы- пластик. Имеются ремкоплеты к помпе. Двигатель имеет воздушно-принудительное охлаждение. В новых версиях минимоек к 3 возможна установка не разборной помпы, по принципу минимоек второй версии. Ремонтнопригодность минимоек 3-й серии выше нежели второй.

Наиболее часто встречаемые поломки моек высокого давления Karcher серии K 3:

  • Минимойка (АВД) не включается. Двигатель не вращается, при включенном электропитании;
  • Падение рабочего давления минимойки;
  • При работе минимойки чувствуется биение рукава высокого давления;
  • Минимойка произвольно выключается через не продолжительное время работы;
  • Течь воды из аксессуаров минимойки;
  • Течь воды из минимойки Керхер;
  • Нет забора моющих средств;
  • Слышен металлический звук из минимойки при ее работе;
  • Порыв шланга минимойки;
  • Минимойка при включении электросети гудит, но не дает давление;
  • Из минимойки Керхер пошел дым, или почувствовался запах гари.

Популярной причиной поломок моек высокого давления Karcher серии K 3 являются:

  • Не использование фильтров тонкой и грубой очистки;
  • Отсутствие герметичности подводящего воду рукава;
  • Плохое качество воды: использование воды с большим содержанием железа;
  • Не стравливание давления из помпы минимойки после ее использования;
  • Недостаточное давление в водопроводе;
  • Недостаточный объем подачи воды.

Наши специалисты могут выполнить серии K 3 быстро и качественно

Мы уверены, что сможем вам помочь:

  • У нас есть весь инструмент для диагностики, обслуживания и ремонта любого Вашего оборудования! И все — максимально оперативно;
  • Ремонт выполняют только квалифицированные специалисты, которые прошли специальную подготовку на заводах изготовителя;
  • При ремонте мы используем только оригинальные запчасти Karcher, что гарантирует надежную работу оборудования и безопасность его эксплуатации;
  • Большое количество запасных частей в наличии. Если требуемой запчасти все же нет в наличии, мы максимально быстро решим эту проблему;
  • Мы работаем как с физическими, так и с юридическими лицами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *