Как править нож на коже
Перейти к содержимому

Как править нож на коже

  • автор:

Ответьте на несколько вопросов по поводу доводки ножа на коже.

Всем доброго дня.
Есть несколько вопросов по поводу доводки ножа на коже с пастой ГОИ. Сам недавно увлекся данной тематикой.

1. Как в целом работает принцип доводки ножа на коже с пастой ГОИ? Сколько нужно сделать взмахов на каждую сторону ножа, чтобы он строгал бумагу?)
2. Слышал про пасту DIALUX. где ее купить, в каких магазинах искать? На ибее че то дорого (300р за кусок)
3. Паста ГОИ опасна ли при попадании внутрь? Я после работы с пастой мою нож очень тщательно с моющем средством.

1-9-2013 21:50 aptekar113

1. Пастированный ремень — это доводочный инструмент — никоим образом не затОчный . так что незаточеный нож можете до посинения .
2. sapphire.ru
139 р без пересыла — весь ассортимент практически
Для бритв используем красный
3

Originally posted by GAZ9518: Паста ГОИ опасна ли при попадании внутрь?

Если в пищевод практически нет — большинство окислов металлов химически инертны ..
1-9-2013 23:46 GAZ9518

Originally posted by aptekar113:

1. Пастированный ремень — это доводочный инструмент — никоим образом не затОчный . так что незаточеный нож можете до посинения . 2. sapphire.ru 139 р без пересыла — весь ассортимент практически Для бритв используем красный

1. Может я что то не то сказал, но я знаю что на коже нож доводится а не точится)))
2. Я так понимаю с пересылом например по почте еще и дороже 300р будет за 1 кусок?!)

1-9-2013 23:55 Вова_Н

Originally posted by aptekar113:

Сколько нужно сделать взмахов на каждую сторону ножа, чтобы он строгал бумагу?

Просто нож и без доводки на пасте после заточки должен строгать бумагу.
2-9-2013 00:38 oldTor
«Сколько нужно сделать взмахов на каждую сторону ножа, чтобы он строгал бумагу?)»

Отвечу цитатой из Николая К.:
«сколько раз надо повернуть шампур, чтобы шашлык получился вкусным?», сказанной примерно по такому же вопросу)))
И.. кстати, паста на мягком эластичном носителе — это не доводка, строго говоря.
Хотите доводить на пастах — используйте притиры.
Информации по этому вопросу в разделе достаточно в соответственных темах.
Далее, если нож настолько плохо заточен, что без пасты на ремне не режет бумагу, то помочь может паста нанесённая на тонкую шкурку — так можно быстренько доточить нож даже не умея выдерживать угол сколько-нибудь точно. Если сталь достаточно мягкая и пластичная, может помочь и просто паста достаточно грубая, чтобы не заниматься этим слишком долго. Но это всё паллиативы — если использовать пасты для исправления банальной недоточки режущего инструмента, то о правильной геометрии и, что ещё важнее, о стойкости остроты, можно забыть — почти всегда будет резать заусенка.

2-9-2013 13:31 GAZ9518

Originally posted by oldTor:

Но это всё паллиативы — если использовать пасты для исправления банальной недоточки режущего инструмента, то о правильной геометрии и, что ещё важнее, о стойкости остроты, можно забыть — почти всегда будет резать заусенка.

Так я не понял лучше вообще не использовать доводку на коже?
2-9-2013 14:16 oldTor

На коже с пастой не выполняется процесс, именуемый «доводка». Вообще, кожа с пастой, а ещё лучше, чистая кожа, используется крайне дозированно, для убирания остаточных явлений заусенца с кромки в завершение процесса заточки и доводки.
Т.е. процесс достижения но ноже _остроты_ должен быть достигнут ДО того, как в руки берётся кожа.
Чрезмерное увлечение пастами на эластичном основании, чревато тем, что будет страдать геометрия и вытягиваться заусенка.
Если же нож в процессе работы слегка «подсел», но не имеет заметных и критичных деградаций кромки, то кожа с пастой недурна для правки — оперативного восстановления остроты. Но давать этому способу более весомую «нагрузку» не стОит.
Успехов.

2-9-2013 16:15 pochemuchka
Originally posted by oldTor:

Хотите доводить на пастах — используйте притиры.

А есть у доводки пастой на притире какие-то достоинства или это тоже паллиатив, допустимый в отсутствие хороших природных камней, но уступающий им в качестве?

2-9-2013 16:27 Я Дмитрий

У меня например нож со сталью cmp-m4 диалюкс вообще не работает, а на кухонных ножах где мягкая сталь замечательно.. . Это я так мысли вслух

2-9-2013 16:42 GAZ9518

У меня тоже есть один нож никак не могу его наточить. Бумагу вроде режет, но сам рез грубый не гладкий. Уже сколько его точу дальше не получается наточить.

Нож если че самопал из 90-х

2-9-2013 16:48 oldTor

Originally posted by pochemuchka:

А есть у доводки пастой на притире какие-то достоинства или это тоже паллиатив, допустимый в отсутствие хороших природных камней, но уступающий им в качестве?

Ну.. . вопрос сложный. Во-первых, смотря какие стоят задачи. Опасные бритвы я на притире с некоторыми пастами, а также с пигментами довожу, но результат на природниках лично меня устраивает в плане комфортности бритья и стойкости РК куда больше. Одна из проблем — избыточная острота, при которой бритва смахивает все неровности кожи.
Но это может быть недостатоком моей техники работы на притирах, ограниченное количество опробованных видов паст и т.д.
Лично мне для получения оперативного результата по весьма чистой и тонкой доводке, куда проще и быстрее воспользоваться некоторыми природными камнями, к тому же не требующими использования керосина, уйат-спирита, и т.пр., т.е. куда более простыми в обращении и весьма щадяще обращающимися с кромкой.
Но на притире можно работать и с суспензиями природных камней, с нагурами.. Так что тут кому что, наверное.

2-9-2013 17:12 GAZ9518

Сейчас взял старенький советский мусат похожий на напильник и водил несколько раз по нему ножом. и нож реально стал лучше резать!
Что касается мусатов, они реально нужны в процессе заточки ножей?

2-9-2013 17:41 oldTor

Мусат — инструмент для правки. Для деликатной правки лучше всего гладкий мусат. Мусаты с грубой насечкой и абразивные мусаты, при злоупотреблении ими, приводят к чрезмерно быстрой уточке ножей, как и чрезмерное употребление грубых абразивов тогда, когда можно обойтись правкой на куда более тонких, используя лёгкое повышение угла.

2-9-2013 18:51 Nikolay_K

Чувствую, что пока не поймём что такое заточка,
какие при этом процессы происходят с металлом и с абразивным инструментом
и какова её конечная цель заточки
так и будем ходить вокруг да около и задавать миллионы вопросов .

Originally posted by oldTor:

Мусат — инструмент для правки. Для деликатной правки лучше всего гладкий мусат.

надо бы для начала заметить, что классический гладкий стальной мусат подходит только для более-менее тонко-сведёных ножей
из мягковатой и пластичной стали, типа традиционных европейских кухонных и поварских ножей.

Работает мусат про принципу «гладила» и «правила» разглаживая и выправляя слегка помявшуюся кромку.

Используется не для заточки, а для поддержвания хорошо заточенной и доведенной кромки в рабочем состоянии.

2-9-2013 23:24 oldTor
Originally posted by Nikolay_K:
Чувствую, что пока не поймём что такое заточка,
какие при этом процессы происходят с металлом и с абразивным инструментом
и какова её конечная цель заточки
так и будем ходить вокруг да около и задавать миллионы вопросов .

надо бы для начала заметить, что классический гладкий стальной мусат подходит только для более-менее тонко-сведёных ножей
из мягковатой и пластичной стали, типа традиционных европейских кухонных и поварских ножей.

Работает мусат про принципу «гладила» и «правила» разглаживая и выправляя слегка помявшуюся кромку.

Используется не для заточки, а для поддержвания хорошо заточенной и доведенной кромки в рабочем состоянии.

+
Есть прикреплённые темы, в которых есть все необходимые ссылки.. .

Как править нож на коже

Форум Ножовий клуб

Knife forum, knife news, best from the world of knives, reviews, knife art and more

  • Knife ClubСписок форумовЗагальний ножовий розділТочильні пристосування та заточування
  • Поиск
  • Текущее время: 30 мар 2024, 22:25
  • Часовой пояс: UTC+02:00

Заточка на коже.

Огляди інструментів, обговорення методик та нюансів заточування ножів
14 сообщений • Страница 1 из 1
Boatmen Новичок
Сообщения: 4 Зарегистрирован: 29 окт 2009, 13:36 Откуда: Киев Контактная информация:

Заточка на коже.

Сообщение Boatmen » 04 фев 2010, 21:44

Заточка на коже. Подскажите: на какой коже лучше затачивать и доводить нож, на какой стороне кожи, паста ГОИ или что то другое, лезвием вперед или назад, одним словом, все что можно сказать по этому вопросу и этой теме. Советы бывалых и профессионалов. Думаю, многим будет интересно.

Boatmen

s1 Найфоман-эксперт
Сообщения: 2000 Зарегистрирован: 20 июн 2008, 12:29 Откуда: kiev Благодарил (а): 435 раз Поблагодарили: 123 раза

Re: Заточка на коже.

Сообщение s1 » 04 фев 2010, 22:39

http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic . &sk=t&sd=a
не по сути вопроса тема?

EDC — Espada large

Si vis pacem para bellum.

. И нож, просто потому, что каждый мальчик должен иметь нож. (с. Л. Авербук)

krapper Найфоман-эксперт
Сообщения: 4615 Зарегистрирован: 17 сен 2007, 23:25 Откуда: Киев Поблагодарили: 1 раз

Re: Заточка на коже.

Сообщение krapper » 06 фев 2010, 00:31

Править, а не затачивать, нужно на самой толстой и жесткой коже, которую удастся достать.
Пасту нанносить со стороны шлифованной/глянцевой поверхности, а не бахтармы.

Эксперименты с пастой и кожей рекомендую всем, но только для ознакомления.
Неправильно заправленный клинок пастой и кожей не доведешь.
Правильно заправленный в коже не нуждается.

Бритва- отдельный разговор.

krapper

Чкылчи Найфоман-эксперт
Сообщения: 4009 Зарегистрирован: 10 мар 2008, 11:32 Откуда: Запорожчина — ХМАО-Югра — Дагестан Поблагодарили: 2 раза

Re: Заточка на коже.

Сообщение Чкылчи » 06 фев 2010, 01:06

krapper писал(а): Неправильно заправленный клинок пастой и кожей не доведешь.

Чкылчи

Hunter Участник Сообщения: 4528 Зарегистрирован: 18 сен 2007, 01:17 Откуда: Киев

Re: Заточка на коже.

Сообщение Hunter » 06 фев 2010, 01:27

krapper писал(а): Пасту нанносить со стороны шлифованной/глянцевой поверхности, а не бахтармы.

Это не догма.
Работаю именно на бахтарме и получаю желаемый результат.
Также вспомним Верховена: «. Similar results were obtained using both the hard and soft
faces of the leather as well as with the Butz strop.»

Правильно заправленный в коже не нуждается.
О как
Обосновать бы надо, или IMHO добавить

Hunter

Messer Найфоман-эксперт
Сообщения: 2737 Зарегистрирован: 16 май 2009, 00:39 Откуда: м.Нетішин

Re: Заточка на коже.

Сообщение Messer » 06 фев 2010, 13:22

krapper
Мабуть. щось не так.

krapper писал(а): Неправильно заправленный клинок пастой и кожей не доведешь.
Правильно заправленный в коже не нуждается.

Тут питання стоїть набагато ширше, щоб двома фразами окреслити (ІМХО).
krapper писал(а): Бритва- отдельный разговор.
Та ну? В чому принципова різниця?
Единственное украшение, достойное мужчины, – это клинок.
Проспер Мериме

Messer

Afonchenko Knives

Aleksandr Afonchenko Afonchenko Knives
Сообщения: 9630 Зарегистрирован: 18 сен 2007, 00:39 Откуда: Lozova Поблагодарили: 25 раз

Re: Заточка на коже.

Messer писал(а): Та ну? В чому принципова різниця?
Разное предназначение, отсюда и разная техника заточки

Aleksandr Afonchenko

Alex ZZZ Найфоман
Сообщения: 1026 Зарегистрирован: 21 ноя 2008, 21:10 Откуда: kiev Поблагодарили: 2 раза

Re: Заточка на коже.

Сообщение Alex ZZZ » 06 фев 2010, 23:38

Codename 47 писал(а):
Messer писал(а): Та ну? В чому принципова різниця?
Разное предназначение, отсюда и разная техника заточки

стопудово.
1. твердость металла
2. надо по всей длине ровно и одинаково — чтобы не резаться при бритье, что для ножа — неактуально

Alex ZZZ

krapper Найфоман-эксперт
Сообщения: 4615 Зарегистрирован: 17 сен 2007, 23:25 Откуда: Киев Поблагодарили: 1 раз

Re: Заточка на коже.

Сообщение krapper » 09 фев 2010, 11:00

Чкылчи писал(а):
krapper писал(а): Неправильно заправленный клинок пастой и кожей не доведешь.
Если завалена РК или длинный загнутый заусенец, например, кожа не поможет.

krapper

krapper Найфоман-эксперт
Сообщения: 4615 Зарегистрирован: 17 сен 2007, 23:25 Откуда: Киев Поблагодарили: 1 раз

Re: Заточка на коже.

Сообщение krapper » 09 фев 2010, 11:05

Hunter писал(а):
krapper писал(а): Пасту нанносить со стороны шлифованной/глянцевой поверхности, а не бахтармы.

Это не догма.
Работаю именно на бахтарме и получаю желаемый результат.
Также вспомним Верховена: «. Similar results were obtained using both the hard and soft
faces of the leather as well as with the Butz strop.»

Правильно заправленный в коже не нуждается.
О как
Обосновать бы надо, или IMHO добавить

Бритвой хорошо бриться и плохо резать линолеум.

Так и с ножом.
Я считаю, что для реза потягом, а это наиболее встречаемый в жизни рез, необязательно да и не нужно выполировывать РК на многотысячных камнях или на коже.

Нормальным финишем можно считать камень с зерном 40, максимум 20 мкм.

Мнение мое и необязательно правильное (с) Кочергин.

krapper

krapper Найфоман-эксперт
Сообщения: 4615 Зарегистрирован: 17 сен 2007, 23:25 Откуда: Киев Поблагодарили: 1 раз

Re: Заточка на коже.

Сообщение krapper » 09 фев 2010, 11:07

Ясь Капец писал(а): А если в гриндер кожанную ленту вставить?
А зачем?
Войлочный круг с пастой гораздо производительнее.

krapper

Vadim_K МАЙСТЕР
Сообщения: 1001 Зарегистрирован: 18 сен 2007, 00:19 Откуда: Kiev

Re: Заточка на коже.

Сообщение Vadim_K » 09 фев 2010, 11:19

Когда-то давно по неопытности завалил на коже пару кромок при сильном нажиме. С тех пор кожей для доводки не пользуюсь. Клею на твердую плоскую поверхность на двухсторонний скотч обычную офисную офсетную бумагу 80 плотности(в моем случае — на резец Р6М5 от Данилада. Не принципиально, просто попался мне под руки). И на бумагу наношу пасту. Либо ГОИ, либо алмазную. И обухом вперед довожу. Преимущество такой схемы перед кожей в том, что даже новичок не завалит кромку, проще выдерживается угол. На одной бумажке можно доводить несколько ножей, пока бумажка не придет в негодность — расходники дешевые

Недавно взял у Пантелея алмазную пасту 1/0, попробовал — после суперфайна ДМТ по 20 движений с каждой стороны РК сделал — и перерезал вдоль волосину, держа ее за один конец. (не реклама, просто паста понравилась )

Vadim_K

Vadim_K МАЙСТЕР
Сообщения: 1001 Зарегистрирован: 18 сен 2007, 00:19 Откуда: Kiev

Re: Заточка на коже.

Сообщение Vadim_K » 09 фев 2010, 11:37

krapper писал(а): Я считаю, что для реза потягом, а это наиболее встречаемый в жизни рез, необязательно да и не нужно выполировывать РК на многотысячных камнях или на коже.

Нормальным финишем можно считать камень с зерном 40, максимум 20 мкм.

Вынужден согласиться с Краппером.
Заметил, что мой ЕДЦ с ирбисовским клинком предположительно из Х12МФ после правки алмазным бруском 21/14 режет агрессивнее чем после доводки на тонкой пасте. Это понятно.
Но самое интересное, что он дольше держит заточку. Во всяком случае, субъективные ощущения именно такие. Вот это мне уже непонятно. По идее должно было бы быть наоборот. Но раньше затачивал чаще, выполировывал кромку, возюкался (по работе режу много скотча и картона). Через пару недель посмотришь — РК лысая. Сейчас — раз в месяц за 10 минут подправил на алмазном бруске 21/14, и все. Нож, конечно, не такой острый, как после тонкой пасты, и бреет с трудом. Но такое состояние он держит дольше. А мне для коробок и скотча больше и не надо. Для колбасы тоже хватает с головой.
Те ножи, что для людей — там конечно РК выполировывается до легкого бритья. Там надо марку держать, по-любому

Урок 8. Заточка ножа. Бритвенная острота ножа для кожи

Добро пожаловать на спецпроект магазина Тавро по обучению кожевенному ремеслу всех желающих.

Сегодня у нас достаточно интересная и непростая тема. Это прикладная заточка инструмента. Ее также можно назвать кустарной. Сегодня мы будем затачивать вот такой нож. Я вам дальше его более детально продемонстрирую и расскажу про его особенности. Сегодня мы будем его точить.

С ним все очень-очень плохо. И, перед тем как мы начнем, пару уточнений.

  1. Это не профессиональная заточка, это самый простой и эффективный способ, который я знаю, и хочу с вами поделиться.
  2. Существует еще огромное количество способов заточки.
  3. У меня не очень красивая правильня. Но не переживайте, работает она просто отлично.

Ну и, собственно, поехали.

Как выглядит тупой нож

А вот, друзья, и наш сегодняшний пациент. Это такой нож по типу киридаши, достаточно из толстого куска стали сделанный. Но проблема на самом деле не в этом. Проблема в том, что какой-то варвар этот нож убил. Особенность его в том, что заточка у него односторонняя. Здесь у него находится плоская часть, которая нужна при крое. И ни в коем случае нельзя слизывать и каким-то образом точить. Она должна быть идеально плоской и должна такой остаться именно после заточки.

У этого ножа есть огромная проблема. Проблема заключается в том, что кто-то взял и этим ножом что-то пытался выковыривать. Я вам сейчас покажу через микроскоп режущую кромку, и вы посмотрите, какой ужас там творится. Он не режет вообще. Давайте продемонстрирую, насколько он не режет. Вот, друзья, смотрите, кусочек кожи, крастовой полы, и наш нож. Давайте проверим, насколько он режет вообще. Он у нас не режет, прямо совсем. Если я даже возьму так два пальца, как в занятии по крою, и буду пытаться прорезать, – вообще не прорезает. Вот смотрите, есть как бы что-то, но нож должен резать вообще при минимальном давлении, а тут не режет совсем.

Тут можно считать, что не то, чтобы режущей кромке плохо либо она мертва. Ее тут вообще нет. Так давайте посмотрим на кромку в электронный микроскоп, и вы поймете все масштабы бедствия, и с чем мы вообще сегодня работаем.

Давайте посмотрим на режущую кромку в увеличении электронного микроскопа. Уже с этого кадра становится понятно, что все очень-очень плохо. Кончик самого ножа погнут. Вы видите блики на режущей кромке, а это означает, что режущей кромке конец. Ей не то, что плохо, а ее просто нет. Она в принципе достаточно грубовато выведена была, но вы видите, что люди сделали с этим бедненьким ножом. Не понятно, что произошло.

Здесь еще все не так плохо, но самый кончик пострадал. По характеру самих повреждений видно, что им явно что-то выковыривали, им пытались что-то делать – все погнули, все сломали, все затупили. И нам предстоит работать с таким вот пациентом, очень запущенным. Вот еще раз режущая кромка сама. И вот какие у нас тут затупленности просто жесточайшие.

Вот максимально доступное нам увеличение. Мы видим, что все повреждено. Полоса, которая перед вами, – это режущая кромка, которой не должно быть. Она чем-то на Карпаты похожа. Вот такой жуткий кончик тоже испорченный. Вы прекрасно понимаете, что такое резать не может. Тем более кожу. Ну и еще одна проходочка, чтобы вы запомнили, как она выглядит, и как она будет выглядеть потом.

Водный камень

Теперь давайте познакомимся с водным камнем, на котором мы будем точить наш нож. Этот водный камень достаточно простой. Он стоит в магазине примерно 2300 рублей. У него две стороны с разной градиентностью, из двух частей. Первая 1000 грит, вторая 3000 грит. То есть более грубая и более мелкая часть. Сначала мы будем начинать с более грубой части.

В чем особенность работы с водным камнем? На самом деле в его названии – то, что он водный камень – уже раскрывается, что с ним нужно делать. Обычно берется какая-то емкость с водой, и этот камень в воде вымачивается. На самом деле вымачивать их обычно надо в воде обычной из-под крана, горячую ни в коем случае не надо. Вымачивать его нужно в районе 15 минут. Как мне сказал продавец, это нужно, чтобы вышли из него полностью все пузырьки, и уже можно работать.

Ну вот, собственно, что мы и сделали. Камень я вымочил заранее, поэтому с ним у нас все хорошо. На самом деле есть большое количество различных камней. Можно в хозяйственном магазине купить достаточно грубый дешевый. Но я этот камень покупал уже потому, что после него значительно легче доводить на правильне ножи. Раньше я точил на самом простом из хозяйственного магазина, который стоит от 80 до 120 рублей. На этом камне я уже точил нож, и в прошлый раз он показал себя просто великолепно.

Как точить с помощью водного камня

Вот наш пациент, вот водный камень. Начинать мы будем с 1000 грит. Но тут есть определенный нюанс. Обратите внимание на режущую кромку. Ее особенность в том, что нам нельзя ее как-то по-другому исправить. Если вдруг мы выберем неверный угол заточки, неподходящий, который будет сильно заваливаться в одну либо в другую сторону, у нас появится еще одно дополнительное ребро. Либо если у нас руки будут «гулять», у нас получится как бы линза, что очень плохо для свойств ножа именно режущих. Поэтому нам крайне важно выбрать правильный угол. С данным ножом все просто – нам нужно, чтобы плоскость самой режущей кромки четко лежала по камню. Грубо говоря, плоскость чтоб плашмя лежала прямо на камне. Тут нужно видеть, какой угол удержания ножа будет.

Поначалу это достаточно сложно чувствуется, но потом вы уже сможете делать это по ощущениям. Сразу говорю, что даже такой простой метод заточки с первого раза может у вас не получится. Если мы возьмем камень, поставим вот таким образом, и, прислонив просто режущую кромку плоскостью, мы примерно увидим угол, по которому нам нужно держать нож. В принципе уже немножко поняв, как он лег, мы уже сможем начинать работать.

Особенности в работе с камнем

Но тут есть определенные особенности. Как вы помните, мы начинаем с 1000 грит. Когда вы выставляете режущей кромкой нож, если вы будете пытаться, напрягая руки и плечи, делать движения, скорее всего, он будет «гулять». Поэтому нам имеет смысл выставить режущую кромку, четко, как следует зафиксировать ее, и потом уже поставить одну ногу спереди, другую чуть поодаль, и просто немножко присаживаясь на колено ноги, которая находится спереди, делать движения в одну и в обратную сторону. Сильно давить не нужно ни в коем случае. Я сейчас еще не касаюсь ножом камня, я просто вам ориентировочно показываю.

Вот смотрите, вот так взял, зафиксировал. Мне таким образом легче сконцентрироваться, и, подсаживаясь на колено, вперед всем телом делаю движения. Таким образом я могу контролировать угол и выдерживать, чтобы он был у нас максимально правильный.

Еще зачем нужно следить обязательно? Когда вы точите, не прикасайтесь пальцами и руками, какими-то частями тела, к самому камню. Пока камень мокрый, вы спокойно работаете, вы ничего не почувствуете. Но очень легко стереть об него кожу, просто элементарно. Вы не будете это чувствовать, пока будете работать, а вот когда уже поработаете, стертое место станет сухим и вот тогда будет по-настоящему больно. Поэтому пальцы об камень никогда не трите.

Пробуем на практике

Давайте начнем. Мы просто берем губку. Все лишние комки я убираю. Нетканой салфеткой протирать камень я не советую, потому что с нее полезут мелкие ниточки, которые вы потом замучаетесь убирать. Вы будете чувствовать режущей кромкой самый маленький комочек. Поэтому постарайтесь их все убрать. Обычно комочки не особо сильно оставляет губка, но только поначалу.

Камень еще немножко смочили, выставили, смотрим сбоку. Выставили угол и с минимальным давлением потихонечку начинаем водить, двигаясь всем телом, просто подсаживаясь на ногу, которая у вас выставлена вперед. Руками мы все хорошенько зафиксировали.

Посмотрим сейчас на режущую кромку. Она у нас потихоньку начала точиться, но не там, где мы хотели. Посмотрев на режущую кромку, а потом поточив ее немного, вы сможете увидеть то место, где вы стачивали. Если вы просто не попали на нужный угол, то все будет сразу понятно и видно. Я пока не буду увеличивать, а когда мы закончим первый этап, я покажу что у нас получилось.

Вот сейчас мы попали – стачивается все верно. Сейчас мы закончим первый этап. Это самый грубый этап работы.

До какой степени точить?

Когда на самой грубой части, как только у вас начал хоть как-то резать нож. Вы это сразу поймете. Тогда уже можно переходить на более мелкие абразивы. Выставили правильно угол. Поначалу это будет сложновато, но вы очень быстро к этому всему привыкнете, поймете, что нужно делать. У нас тут все хорошо, работаем дальше. В таком ключе мы выполняем дальнейшую работу.

Та часть кромки, которая блестит – ее мы еще не затронули. Но большая часть кромки уже стала матовой, следовательно, мы попали туда абразивом и попали четко по режущей кромке. Нам нужно привести ее в идеально матовое ровное состояние, и тогда уже смотреть, будет резать или нет. Как только начнет более-менее резать, мы посмотрим в микроскоп и продолжим дальше.

К чему мы пришли?

Мы выровняли режущую кромку, лишнюю воду уберем. Обратите внимание, она вся стала равномерно матовая. Потому что мы пытались выдерживать угол. Может быть немного он завален, но совсем незначительно.

Сейчас нам нужно проверить, начала ли она хоть как-то резать. При работе, когда вы будете вести в одну сторону и во вторую, вы на обратной стороне всегда будете ощущать такой небольшой заусенец. Это не страшно, вы его ликвидируете далее. Ни в коем случае по камню, особенно грубому, плоской стороной никогда нельзя проводить. Это все будет убираться несколько другим способом. Попытаемся увидеть в микроскоп. Здесь есть такой заусенец, который чувствуется.

Проверим, начал ли у нас нож резать хоть как-то. Он начал резать. Нужно прилагать некоторое давление, звук есть, но он уже режет. Следовательно, режущая кромка у нас хоть какая-то появилась. Посмотрим сам нож в микроскоп и увидим, что у нас стало с режущей кромкой.

Обратите внимание, мы достаточно грубым абразивом режущую кромку подточили, сформировали. В одном моменте за счет того, что делаем руками, где-то чуть рука съехала, поэтому есть небольшая линзовка, но мы ее исправим. Режущая кромка у нас получилась более-менее равномерная, но видно, что абразив достаточно грубый.

Посмотрим на саму кромку в толщину. Вы можете увидеть, что режущая кромка достаточно грубая, но уже есть. Она не бликует такой белой линией. Поэтому первый этап мы прошли достаточно успешно. На максимальном увеличении кромку уже видно. Она у нас есть, она уже получше, также, как и получше кончик самого ножа.

Продолжаем работу

Давайте работать с этим дальше. Попробуем, если получится, рассмотреть заусенец, который у нас есть.

Вот он, такие тонкие листики металла, они заворачиваются. Заусенец легко убирается, и формируется при заточке, то есть металл истончается и заворачивается. Мы все будем убирать.

Вот отличный кадр, как волна загнулась в обратную сторону – вот это и есть тот самый заусенец. Нам нужно очень грамотно его убирать таким образом, чтобы не испортить режущую кромку.

Заусенец чувствуется легко пальцами, и иногда его можно пальцами и убрать. С этим мы будем дальше работать.

Переходим на 3000 грит

Мы посмотрели кромку в микроскоп, и сейчас мы выходим на 3000 грит. То есть у нас была 1000, сейчас выходим на 3000, и делаем все ровно тоже самое. Но только на первом этапе. На втором этапе нужно будет сделать немного по-другому.

Также выставляем плоскость и на 3000 грит все это подтачиваем. Выставляем плоскость кромки плашмя на камень, фиксируем четко руками, становимся в удобную позицию (чтобы одна нога была спереди, другая чуть позади) и передней ногой просто немножко подсаживаясь на колено, как и в прошлый раз, делаем вот такого рода движения без фиксаторов.

Получается, тут крошка вместе с камнем перемешана. Есть много мнений. Кто-то говорит, что ее нужно оставлять, по ней лучше точится. Кто-то говорит, что нужно в любом случае смывать. Я из того лагеря, которые смывают и любят работать по чистому камню.

Давайте работать дальше. Тут у нас кромка заматирована снова. Нам нужно в процессе доведения на трех тысячах постепенно снижать давление, и сделать ее полностью равномерной. Давить сильно не нужно, угол нужно держать максимально четко, не допускать никаких отклонений, сконцентрируйтесь полностью, пытайтесь ни на что не отвлекаться.

Что у нас получилось, когда мы поработали на 3000 грит? Нам нужно проверить, как он режет. Когда мы проверяем рез с опущенным ножом относительно плоскости стола, мы проверяем общую кромку, общую ее заточенность. Но еще нужно проверить, выставив нож на столе под более тупым углом. Это нам позволит проверить без микроскопа, насколько у нас заточен кончик.

Сначала просто выставляем, режет не очень хорошо, но режет. Выставляем под более тупым углом, режет не очень хорошо, но режет. Если бы у нас там был пропущен какой-то кусок режущей кромки не заточенный, мы бы уже не смогли этого сделать.

Следовательно, мы, поработав на 3000 грит, еще немножко подровняли режущую кромку.

Давайте посмотрим в микроскоп. Обратите внимание, теперь у нас кромка выведена уже более мелким абразивом. Рисунок уже другой. У нас получилось сделать красивую ровную линию. Кромка достаточно неплохо получилась по всей длине.

Не переживайте, если с первого разу не будет получаться также. Просто возьмите недорогой нож и тренируйтесь.

Смотрите, сама режущая кромка еще не доведена до идеала. Но она уже не бликует линией, уже есть угол и смотрится уже поаккуратнее даже в немаленьком увеличении. Давайте попробуем посмотреть на максимальном. Режущая кромка уже значительно тоньше. В принципе это уже можно считать острым элементом, но это далеко не предел. Дальше мы будем работать с правильней.

Правильня

Переходим к работе с правильней. Тут в принципе все просто. У меня двусторонняя правильня. На одной стороне находится паста ГОИ. Аббревиатура расшифровывается как государственный оптический институт. Эта паста использовалась для полировки больших линз. На второй стороне находится паста DIALUX. Я не помню точные цифры абразивности этих паст, но по ощущениям ГОИ номер покрупней, DIALUX немножко помельче, помягче. Пасту ГОИ, как и пасту DIALUX, можно заказать в магазине Тавро.

Начнем с пасты ГОИ. Принцип точно такой же, но работать мы будем только в одну сторону. У нас есть правильня. Нам нужно всю режущую кромку плоскостью положить на правильню и провести в одну сторону. Иначе мы правильню порежем. То есть самый главный маркер того, что вы на правильне работаете правильно – что она у вас не изрезанная. Например, у меня есть пара кусочков, я срезал, но это вышло случайно. Как одна сторона, так и вторая.

Также нужно выдерживать угол, но мы не сможем это делать всем телом – нам это нужно будет делать движением руки. Нужно, чтобы происходило это следующим образом, как самолет садится и взлетает. Сначала вы выставляете кромку на правильню, начинаете вести, потом немножко придавливаете, в конце ослабляете давление, и под тем же углом уводите.

Ни в коем случае не нужно делать вот таким вот движением, потому что вы тогда слижете вообще всю режущую кромку, и вся работа насмарку, придется все делать с самого начала. Нам просто нужно делать много таких движений.

Но у нас, как вы помните, есть еще заусенец, который немножко пальцем чувствуется. Уберется он крайне просто. Начинаем работать на правильне, то есть с небольшим давлением. Важно при работе на правильне никогда не давить сильно – нужно опускать вес своей руки, делать без давления. Тут суть не в силе давления, а в количестве движений. Чем больше легких движений вы сделаете, тем лучше будет результат.

Заполировали ли мы кромку или не заполировали, мы поймем, когда она начнет блестеть. Основной маркер того, что у нас получается – режущая кромка должна превращаться в зеркало. Тогда все правильно и все хорошо. Не торопясь, не экономя время, аккуратно доводим.

Чтобы нам полностью убрать этот заусенец, нам можно сделать пару движений. Но нам нужно будет нож положить на правильню, и сделать буквально одно движение, потом 10-20 движений по второй стороне, потом одно, тогда у нас заусенец уйдет. Он убирается очень легко, после одного движения он перестает уже ощущаться пальцами.

Я потратил примерно 20-25 минут, пытаясь максимально выровнять, хотя это можно делать до бесконечности, в данном случае хватило только пасты ГОИ.

Давайте посмотрим в увеличении камеры, а не микроскопа, как выглядит у нас режущая кромка. Обратите внимание – выглядит достаточно аккуратно, пока еще не заполирована в зеркало, но в процессе работы именно в зеркало заполируется гарантированно, потому что вы постоянно будете ее править. Выглядит у нас все аккуратно, такое можно даже делать на продажу, достаточно как первоначальная заточка.

Давайте посмотрим, как оно вообще бреет волосы. Бреет как следует, можно даже голову побрить, наверное. Давайте посмотрим, как вот этот кусок кожи он будет резать. Сам рез идет достаточно мягко, спокойно. Также можно истончать край. В сумме, если бы я взялся точить этот нож без съемки видео, на это бы ушло 35-40 минут из такого состояния, в котором он у нас был изначально. Это достаточно простая прикладная заточка, кустарная. Если точить ножи профессионально, там специальный станок, у вас алмазные бруски под определенным углом, разной градиентности, очень много всяких брусков.

Выводы

Суть данного видео – показать людям, как с минимальными затратами точить себе инструмент. По такой же технике можно работать с шорным ножом.

Если вы работаете с ножом, у которого заточка двусторонняя, то вы делаете то же самое только на обе стороны. В конце, когда вы доводите до мелкоградиентности на камне, вы точите не в две стороны, а в одну. Вот таким образом в одну сторону и от себя в другую сторону. Потому что вы одну сторону поточили, у вас заусенец в одну сторону, другую сторону — заусенец в другую сторону загнулся. Вам аккуратно нужно его убрать, минимизировать, а потом на правильне вы сможете все это выровнять.

Нож получился реально острый. Руку я свою побрил при вас. Режет он очень хорошо. Эта заточка непрофессиональная, достаточно простая, но реально работает. Процесс заточки данного ножа я считаю законченным.

Давайте посмотрим в микроскоп, что у нас получилось. Вот посмотрите, как режущая кромка выглядит сейчас. Если бы мы взяли еще более мелкий абразив, 5000, например, и побольше бы поработали на правильне, у нас кромка была бы зеркальной. Сейчас поблескивает, что-то отражает. Но все равно видно, что работали абразивом. Если не смотреть в микроскоп, уже смотрится достаточно аккуратно. Само лезвие, вот кромка, ее не видно, даже в микроскоп на таком увеличении сейчас не рассмотреть. И она у нас такая по всей длине. То есть нож достаточно острый. Мы выровняли. Искривления нет, которое было изначально, потому что мы работали на камне.

Сравним с тем, что у нас было. Как она выглядела, и что стало сейчас. Посмотрим на максимальном увеличении. Сейчас перед вами уже в максимальном увеличении микроскопа наша режущая кромка, которая стала значительно тоньше по всей длине. Она не совсем идеальна, но очень даже неплоха. И этого вполне достаточно для работы. Если сравнить с тем, что было, сейчас все очень хорошо.

Подводя итоги, хотелось бы сказать, что заточка – это не очень страшно и не очень сложно. Как говорится: «Не так страшен черт, как его рисуют.». Поначалу, конечно, может не получаться. Но рано или поздно у вас все получится. Просто четко соблюдайте те правила, которые я вам рассказал, и будет вам счастье. Я надеюсь, что данное видео было для вас не только интересным, но и полезным.

Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и до новых встреч.

Доска с кожей для правки ножей

В сегодняшней статье речь пойдет о деревянной доске с кожей для правки ножей и другого режущего инструмента.

Обращаем Ваше внимание, что ремень для правки совершенно не подходит для правки клинков с V-образной заточкой, т.к. не имеет жесткого основания и при работе стремится изогнуться, что приводит к залинзовыванию режущей кромки. Ремень подходит только для правки опасных бритв и клинков с заточкой «конвекс».

Основа доски сделана из бука камерной сушки толщиной 20мм. С двух сторон на доску наклеена воловья кожа «чепрак» растительного дубления толщиной 3-4 мм. Кожа наклеена на специальный клей и высушена под нагрузкой, что исключает отслоение кожи и появление пузырей. После высыхания клея производится окончательная обработка изделия, исключающее выступание кожи за пределы деревянной основы.

Для удаления неровностей, а так же для придания поверхности кожи способности удерживать нанесенную пасту, ее поверхность шлифуют.

Нанесение пасты

Доска может использоваться в двух вариантах: без пасты – для снятия остаточного заусенца и с пастой для правки и придания блеска подводам ножа. Так же можно комбинировать, оставив одну сторону доски чистой, а на другую нанести пасту.

В идеале необходимо иметь две доски, одну для правки с грубой и тонкой пастой, вторую с чистой кожей для доводки.

Для использования с доской применяются, в основном, пасты на твердой основе. На одну сторону наносят тонкую пасту, на вторую более грубую.

Например, можно использовать такие сочетания:

– ГОИ – №1 (тонкая, 0,3-1 мкм) и №3 (средняя, 17-8 мкм);
– LUXOR – синяя (1 мкм) и розовый (6,5 мкм);
– DIALUX – Blanc (белая – тонка) и Gris (серая – грубая);
– алмазная или эльборовая – 3/2 и 7/5.

Паста полировальная DIALUX Blanc 115гр.

Паста полировальная DIALUX Blanc 115гр. 2

Паста полировальная DIALUX Blanc, 115 гр.

Оценка 5.00 из 5
Паста для полировки — средняя тонкая.

Паста VID алмазная АСM 3/2 НОМ банка 50 гр.

Паста VID алмазная АСМ 3/2 НОМ, банка 50 гр. 5

Паста VID алмазная АСМ 3/2 НОМ, банка 50 гр.

Оценка 5.00 из 5
Алмазная паста АСМ 3/2 в банке от завода ВеАл для предварительной полировки.

Паста VID алмазная АСM 7/5 НОМ банка 50 гр.

Паста VID алмазная АСМ 7/5 НОМ, банка 50 гр. 4

Паста VID алмазная АСМ 7/5 НОМ, банка 50 гр.

Оценка 5.00 из 5
Алмазная паста АСМ 7/5 в банке от завода ВеАл для тонкой доводки.

Паста полировальная LUXOR синяя 1,0 микрон 110 гр

Паста полировальная LUXOR синяя 1,0 микрон 110 гр 2

Паста полировальная LUXOR синяя 1,0 микрон, 110 гр.

Оценка 5.00 из 5
Паста Люксор для супер-финишной полировки и придания зеркального блеска.

Паста полировальная LUXOR розовая 6,5 микрон 110 гр

Паста полировальная LUXOR розовая 6,5 микрон 110 гр 2

Паста полировальная LUXOR розовая 6,5 микрон, 110 гр.

Оценка 5.00 из 5
Паста Люксор для для подготовки поверхности перед полировкой .

Паста полировальная DIALUX GRIS 110гр.

Паста полировальная DIALUX GRIS 110гр. 2

Паста полировальная DIALUX GRIS, 110 гр.

Оценка 5.00 из 5
Паста для полировки — очень грубая.

Для нанесения пасты на поверхность кожи, проведите 3-4 раза бруском пасты по поверхности кожи. Даже если на коже паста будет еле видна, этого вполне достаточно для работы. Пасты не должно быть много иначе она будет сильно засаливаться в процессе работы и эффективность ее снизится. Паста лучше всего наносится на теплую поверхность, для этого можно нагреть доску и пасту, например феном! Так же кожу перед нанесением переусердствуйте в этом.

Работа с доской

Внимание. При работе на коже, вести лезвие клинка необходимо в противоположную сторону от режущей кромки! Иначе возрастает вероятность срезать кожу. При снятии заусенца, на этапе доводки, не бойтесь излишне поднять угол. Кожа без пасты не абразивна и не сможет повредить вашу заточку. На этапе правки, на коже с пастой, ситуация иная. Здесь важно удержать угол первоначальной заточки! Доводить и править заточенную кромку можно проведя по поверхности кожи вверх и в низ, но это удобно для небольших ножей. Для правки средних и больших клинков движение должны быть диагональные. Удерживая доску за ручку, приложите клинка к поверхности кожи, найдите угол заточки, удобнее это сделать по тени между поверхностью кожи и РК – при правильно выставленном угле тени быть не должно! Проведите клинком по поверхности кожи от кончика до пятки. Переверните клинок другой стороной и проведите в противоположную сторону от пятки до кончика. Повторите эти движения несколько раз. Во время правки сильно не давите на нож! При излишнем давлении Вы можете создать на подводе ножа «выпуклую линзу» и «замылить» кромку. Качество работы пасты можно оценить по тому, как «чернеет» паста. Ее потемнение говорит о том, что паста снимает металл.

Хранение и обслуживание

Доску необходимо хранить в местах исключающих контакт кожи, с какой либо поверхностью. На пасту может налипнуть крупные частицы абразива (песка и грязи), при работе давать царапины на подводе и в целом портить кромку. При длительном контакте с предметом, на поверхность кожи может, появится выемка (теснение), которое будет мешать ее нормальному использованию. При сильном засаливании кожи ее необходимо почистить. Для этого подойдет обычный строительный шпатель. Убедитесь, что рабочая грань у шпателя ровная, при необходимости выровняйте ее! Снимите засаленный слой. Сильно не давите на шпатель, чтобы не повредить кожу. Если после снятия засаленного слоя паста еще остается, это говорит о неровной поверхности кожи. Ее необходимо выровнять, и очистить оставшуюся пасту. Для этого подойдет сетчатая шкурка, закрепленная на ровной основе. Шкурка должна быть в меру грубая, например Р120. В качестве основы хорошо подходит держатель шкурки, продается в строительных магазинах.

Вариант досок в продаже

В нашем интернет-магазине продается три вида досок:
– доска с ручкой. Общая длина 330 мм, рабочая поверхность 220х60 мм;
– доска без ручки. Рабочая поверхность: 180х60 мм;
– «карманная» доска. Рабочая поверхность: 130х55 мм. Все доски сделаны на основе из бука камерной сушки толщиной 20 мм.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

Выбери свою доску

В нашем магазине представлен широкий ассортимент досок для правок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *